澳門是個(gè)慢節(jié)奏的城市。澳門人對(duì)于生活的追求是很高的。對(duì)于美食，澳門人也是最能花費(fèi)時(shí)間在這上面。而香港，快節(jié)奏城市，往往對(duì)于吃卻是有心無力。為工作奔波，在美食方面卻是更遜澳門一籌。

那些澳門當(dāng)?shù)厝瞬胖赖拿朗?/p>

沒有回歸前的澳門還像是一個(gè)寧?kù)o的小鎮(zhèn)，與相隔相望的香港不同，遠(yuǎn)離了一切繁雜喧嘩。而隨著旅游業(yè)越來越飛速的發(fā)展，一張機(jī)票、一本當(dāng)?shù)毓ヂ藻\囊，就可以帶你去任何你想去的地方。我們走過越來越多的地方，可大多數(shù)人去的都是攻略里 " 不能錯(cuò)過的十大景點(diǎn) "、吃的都是錦囊里推薦的 " 如果你去 XX，一定要吃的十樣美食 "。如果你也覺得少了許多樂趣，不妨來試試只有當(dāng)?shù)厝瞬艜?huì)幫襯的鋪頭。

碗仔翅

才不會(huì)推薦你去 " 添發(fā)記 "

碗仔翅是香港澳門最常見的街頭小吃之一，是一款仿魚翅湯羹，其材料以粉絲為主，用淀粉將湯煮至濃稠，佐以醬油、麻油、醋、胡椒粉等，以前通常由小販在街邊販賣 , 因以小碗盛載而得名。

講到澳門碗仔翅，很多人都會(huì)想到碗仔翅界的大佬添發(fā)記，據(jù)說老板是含著魚翅長(zhǎng)大的，所以主打用料都是正宗的魚翅。早幾年這里還不甚出名，多是一些慕名 " 過大海 " 來吃的香港同胞，近年來也許是上了 " 榜單 " 之故，生意愈發(fā)的好。

但是在澳門可不是只有添發(fā)記。在永樂旁邊，有一家車仔檔（也就是我們所說的流動(dòng)小攤販），只售一種食品──雞絲翅，又叫碗仔翅。據(jù)說雞絲翅就是由這家小店最早從香港引入來澳的，那么多年以來，早已成為永樂戲院的一個(gè)標(biāo)志，就連開店時(shí)間也都依照戲院，所以街坊都稱之為 " 永樂雞絲翅 "。

" 永樂雞絲翅 " 在用料方面雖然不是使用真正的魚翅，但無損食物的味道和口感，雞絲、蛋花和粉絲的結(jié)合，加上麻油、胡椒粉和紅醋調(diào)味，天衣無縫。這車仔檔多年來沒有被時(shí)代巨輪卷走，依舊保留著一貫特色，可謂難得。

深夜食堂

來一碗誠(chéng)意過頭的云吞面

云吞面雖然是粵地飲食文化中不可或缺的一部分，但不少人曾說，云吞面發(fā)源地廣州還做得不如香港澳門，其實(shí)仔細(xì)想來，云吞面并非什么曠世難題，只是一種誠(chéng)意之作?；诵乃寂c時(shí)間的，自然更勝一籌。

來到渡船街就可以嘗到那一碗誠(chéng)意到過了頭的云吞面。老板每日晚上七點(diǎn)才將車仔檔推到美心餅店對(duì)面，凌晨一點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)收攤，是個(gè)不折不扣的深夜食堂。這里的云吞用料十足，一個(gè)云吞皮里足足包了四五只蝦，基本都沒有地方放其他的材料了。就連秘制的湯底，也讓人一口都不想放過。吃完這么多，哪還有肚子去吃糖水？

水蟹粥

屬于澳門才有的味道

在澳門，吃水蟹粥除了去肥仔文和久負(fù)盛名的誠(chéng)昌飯店，還可以到關(guān)閘附近嘗一嘗那一碗 " 暖到心窩都發(fā)熱 " 的水佬榮水蟹粥。

可能水佬榮這個(gè)名字在澳門太深入人心，都不太有人記得他的原名叫 " 新明珠美食之家 " 了，據(jù)說水佬榮以前是在手信街賣手信的，后來潛心研究了 " 花甲雜菌蟹肉煲 "，推出市場(chǎng)后反應(yīng)空前良好，就開了臺(tái)山這家小吃館。但也由于這家店的花甲蟹煲太過出名，食客忽略了另一大美味——水蟹粥。

說是水蟹粥，卻又不是獨(dú)沽一味用水蟹，而是各取水蟹、膏蟹、肉蟹三種蟹的精華，再配上美味的蠔粥，完全沒有海鮮的腥味，只余清新的鮮甜。據(jù)老板說，他家并不主打從國(guó)外進(jìn)口，而是將食材的新鮮度放在第一位。無論是蟹肉煲還是水蟹粥，全是每天早上新鮮直送的本地蟹，皆因澳門的蟹生長(zhǎng)于咸淡水交界，所以蟹味尤其鮮甜、肉質(zhì)豐美爽口。

龍華茶樓

看一看 60 年代的澳門

對(duì)于老澳門人龍華茶樓可是承載著他們?cè)S多記憶的。一壺香氣氤氳的熱茶，幾籠飄著熱霧的點(diǎn)心，三三兩兩的聊天談地，獨(dú)坐者則帶一份當(dāng)日早報(bào)，一坐就是一兩個(gè)小時(shí)。

作為澳門僅剩的兩家舊式茶樓之一（另一家是大龍鳳），老舊的字畫、牛皮紙包裹著的茶葉、竹編的貨簍、各種古董字畫、可以看得出年月的茶具碗碟，從 1962 年開業(yè)至今的龍華茶樓最大的特色就是保持了原汁原味的剛開業(yè)時(shí)候的樣子，雖然從硬件和軟件上可能都比不上五星級(jí)酒店里的下午茶，但卻是經(jīng)過歲月磨礪的真正的澳門。

茶樓的現(xiàn)任掌門人是位攝影發(fā)燒友，店內(nèi)的墻壁上掛滿了他自己和各大攝影高手的攝影作品，若你在店里拍個(gè)不停，非但不會(huì)受到 " 請(qǐng)勿攝影 " 的阻止，反而有可能引起掌柜興趣，將你的作品掛在發(fā)哥 " 隔離 " 噢。六十年代的澳門，究竟是什么樣，不妨自己來看看。

這些去澳門必須嘗一嘗的美食

要說澳門最出名的美食，十個(gè)有八個(gè)會(huì)告訴你是豬扒包和葡式蛋撻。那些能被評(píng)為 " 最佳 "、" 十大 "，自然也是有真材實(shí)料的，不然也不至于口口相傳至今。其中幾家，更不乏我童年和學(xué)生時(shí)代的記憶，與其說吃的是那種味道，倒不如說，吃的是那一份情懷。

澳門豬扒包

還屬大利來

豬扒包從外表來看，應(yīng)該和漢堡包是近親，但味道卻不同。在澳門當(dāng)?shù)厝说男哪恐?，大約和上海人心目中的小籠包差不多。談到豬扒包，不得不談?wù)劥罄麃怼?/p>

大利來的豬扒包用的是老式柴爐烘烤而成。柴火烤焙是最原始也是最好的烤焙技術(shù)，在澳洲布理斯本河畔一間最昂貴的餐廳，那里的牛排和面包全是用柴火烤的。據(jù)說為了保持水準(zhǔn)，每天都只準(zhǔn)備一爐的面包材料，每天下午 3 點(diǎn)半開始出爐售賣，售完即止。至于豬扒，每天早上六點(diǎn)用特制香料腌制至下午兩點(diǎn)半，配合豬仔包出爐現(xiàn)炸出售。如果沒辦法在 2 點(diǎn)多些到達(dá)大利來去排隊(duì)，可能就吃不上現(xiàn)烤的豬仔包夾炸豬扒。不過也沒所謂，大利來還是會(huì)提供菠蘿包或者牛油包。

葡式蛋撻

瑪嘉烈VS安德魯

正宗的葡式蛋撻源自澳門地區(qū)，但也許只有澳門地區(qū)的瑪嘉烈蛋撻才算得上葡式蛋撻的經(jīng)典?，敿瘟沂堑氐赖陌拈T人，極具美食天賦。她采用澳督大廚的秘方，烘制成蛋撻待客，倍受歡迎。受此啟發(fā)，瑪嘉烈開了家蛋撻屋，一時(shí)風(fēng)靡港澳，后又改進(jìn)配方，使外皮更酥，奶味更重，蛋香濃郁，味道一層又一層，卻甜而不膩。從此，瑪嘉烈蛋撻經(jīng)眾多觀光客口碑相傳，成為享譽(yù)世界的經(jīng)典美食。

澳門還有一家葡式蛋撻店名為安德魯，不妨也來介紹一下。其實(shí)在游客眼中，瑪嘉烈似乎比安德魯出名得多，但其實(shí)早在 2005 年，安德魯就榮獲了澳門政府領(lǐng)發(fā)的 "2005 年度旅游功績(jī) " 勛章。算起來，安德魯才是葡撻真正的鼻祖，雖然是在僻靜的路環(huán)島，也有人不惜搭一個(gè)小時(shí)的車趕來吃一口新鮮出爐葡撻。值得一提的是，這里的芒果雞中東包也是除了葡撻以外的另一個(gè)好選擇。

陳光記燒鵝飯

十年不變的味道

隨著時(shí)間流逝，很多記憶中的味道都會(huì)改變，但是 " 陳光記 " 的味道卻一直未變。這里最值得一嘗就是黑椒燒鵝。自從 2012 年入選了米芝蓮介紹名單，成了游客來澳的最愛之一。這里的黑椒燒鵝，外皮非常脆身，并不像傳統(tǒng)的臘味那么甜，而是帶有濃郁的黑椒味和燒烤風(fēng)味，鵝肉味道也十分重肉質(zhì)、相當(dāng)結(jié)實(shí)，光湯汁就能吃掉一整碗白飯。據(jù)說現(xiàn)在「陳光記」已經(jīng)開到大連柳州了，不知道，什么時(shí)候會(huì)來上海呢？