|
或許，東湖路是上海小馬路中最適合Citywalk的一個，可以與鳥一起醒來，在梧桐樹下慢跑，在街角的咖啡店里喝杯美式，可以看老房子，可以在紫藤花盛開的綠蔭里小憩，在夜色霓虹里Bistro，可以發(fā)呆，可以逛吃，可以尋故事，當(dāng)然也能感受到弄堂里的煙火氣。 東湖路很短，只有470多米，短得像梧桐濃蔭里伸出的一座棧橋，也像老房子檐頭上精致的瓦當(dāng)，一頭是熱鬧的淮海路，一頭是梧桐掩映下的長樂路。這條路始拓于1902年，以法國派駐越南總督杜美命名為杜美路（Route Doumer)，1934年，赫赫有名的杜公館（1號2號樓）就建在杜美路，盡管因為戰(zhàn)事，杜月笙并沒有住進去，可他兩個女兒，一個叫美如，一個叫美霞，按孩子出生年齡算，幾乎是同一時期，或許是巧合，或許出于鐘意，這段往事一直被人津津樂道。在眾多的梧桐小馬路中，東湖路很是袖珍，若騎行，幾乎一個滑行就到了東湖路東南口的公園。西北起始處與長樂路、延慶路、新樂路搭在一起，街心三角花園里有一尊田漢先生的坐式雕像。
在路口就能看到東湖賓館圍欄里高啄的飛檐，每次走到這兒，總會浮現(xiàn)瓦當(dāng)上“長樂未央”幾個字。東湖路印象深刻的除了梧桐樹掩映下，東湖餐廳沿街一溜兒好看的巴洛克彩色玻璃窗，還有路口不起眼兒的一家菜市場，有趣的是店名卻叫延慶路菜市場。那段非常的日子里，人與人避尤不及，果蔬售賣也退到弄堂里，菜市場能開實在是太不易了，到門口才發(fā)現(xiàn)坐了兩個武裝到牙齒的志愿者，嚴格審視出入人員的出行碼和健康碼。好在早上，都是街坊鄰里的阿婆、爺叔買菜，口罩遮擋得嚴嚴實實的，亮出綠碼就能進去。蔬菜水果肉蛋，甚至魚蝦都還鮮活，叫人吃驚的是水槽里竟有活蝦可買，細問，那蝦叫大頭蝦，大大的頭，長長的蝦鉗，蝦體飽滿，呈現(xiàn)出獨特的蔚藍色，一想到可以給家人做一頓鮮蝦面，幾天尋菜不得的郁悶一掃而光。大頭蝦是生長在湖沼的淡水蝦，個頭不比一般的竹節(jié)蝦小，特別是蝦頭大出一圈，蝦槍更為鋒利堅挺，要用剪刀小心地剪去蝦槍和蝦鉗蝦須，挑出蝦胃、蝦線，蝦身開背，斷開的蝦頭可是寶貝，不能扔掉。鍋里倒少許油，切一點姜末，蔥絲與蝦頭一起下鍋煎炒，直到煸出金紅色的蝦油，加入番茄丁煎至熟爛出汁，再放入兩顆咸蛋黃，打散，鹽調(diào)味，放入蝦段和青菜碎青紅椒碎翻炒，關(guān)火。煮好的清水面用冷水過一下，面會更有嚼勁，撈出裝盤，淋上蝦油青菜澆頭，配鮮蘆筍，一份蝦油面就做好了，味道一點也不輸蟹粉拌面，一口氣吃下去，立馬元氣滿滿。延慶路菜市場再往前，就是東湖路了，老建筑樣式相比其他小馬路，不復(fù)雜，東湖餐廳，東湖賓館的幾座樓多呈現(xiàn)法式風(fēng)格，中西融合，賓館門口有一個超級精致的小花園，復(fù)古雕塑噴泉，鬧中取靜。東湖路7號，臨淮海路，又稱大公館，是一幢三層法式別墅，建于1925年，法國文藝復(fù)興式的花園住宅，東湖路17號為聯(lián)排式花園洋房，建于1921年，紅瓦坡面白墻，曾是比利時住滬領(lǐng)事館。東湖路56弄，上海的社會名流、政客、望族顯貴都曾在這里居住，據(jù)說，張愛玲也曾居于此，遍查資料和傳記，都沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)記載，倒是常去巨鹿路上的同學(xué)家，就在愛神花園（現(xiàn)在的作家書店）隔壁，或小聚，或一起逛街喝咖啡，她喜歡歐式風(fēng)格的洋房，這一點倒是契合了東湖別墅的樣貌。東湖路聚集著不少氛圍感好、品質(zhì)感強的Bistro餐酒吧，包括法國菜、意大利菜，各種酒品，梧桐樹、巴洛克風(fēng)老房子，都很有調(diào)調(diào)，即便是疫情管控的時候，霓虹燈下依然是人頭攢動，裝滿美食的盤子就差沒觸到行人的衣袖了。這里的餐飲店大都可以稱為BISTRO，法語意為街邊的平價菜館， 也可以直白地翻譯成西餐大排檔。2017年，Peet’s Coffee中國首店就開在東湖路，天氣晴好的時候，可以點上一杯，偎在露臺的椅子里，看往來的過客，看貓，也可以一個人發(fā)呆。如果喜歡王家衛(wèi)的電影風(fēng)格，就去“壹籠”，這里簡直就是民國上海的翻版，摩登，復(fù)古，典雅，沉靜，在這能吃到精美的新潮粵菜。據(jù)說，文革后期，中央軍委副主席王洪文一家也曾住在這里，一度還想把東湖9號杜美大戲院（東湖電影院，現(xiàn)在的地產(chǎn)大廈，Peet’s Coffee咖啡館）也劃為專用，被當(dāng)時的市委領(lǐng)導(dǎo)以這樣那樣的理由擱置起來。東湖路街口的帶狀公園，原是東湖別墅里的私家花園，有很高的圍墻，厚重的柱子和鐵欄，深藏不露，改造后的公園兩端依然各保留了4根高大的方形墻柱既是一種裝飾，也承載著一種歷史的記憶。據(jù)說，公園改造設(shè)計靈感源于齊白石先生的紫藤畫，蜿蜒的紫藤樹像一頂巨幅華蓋，花開的時候，傾瀉而下，與藤架下長凳、紅土地磚相映襯，四周環(huán)繞著樟樹和楓樹。走在紫藤花下的林蔭道上，仍能感受到當(dāng)年神秘的氣場。對面就是上海音樂學(xué)院，很多樂器行散落在弄堂里，設(shè)計者并沒有把它設(shè)計成大眾式的定位，而是保留了特有的幽靜雅致空間，或許是想為音樂人留白吧。小坐時，高大的樟樹和紫藤花投下濃蔭，淡淡的草木香浸染衣袖，或有長笛或薩克斯隱隱入耳。再走延慶路菜市場，講那年那日的故事，忽然一個熟悉身影擦肩而過，盡管那人戴著口罩，消瘦的面頰，短而隨意的發(fā)型，因近視略顯疲憊的眼，這不是旅居海外已久的詩人嗎，可那興奮一閃，便又暗淡了，是又怎樣，不是又怎樣呢，他的詩集依然會像從前，放在喜歡的地方，就像張愛玲是否在東湖路七號九號住過一樣，有摯愛的人，割舍不下的情，寫不完的上海，認真執(zhí)著地活過，愛過，做自己喜歡的事情，管他是達官王謝，還是尋常百姓呢。出了東湖路口向北是襄陽公園，以前叫杜美公園，無論叫什么，若無瘟疫和罹難，來晨練的人們依舊會在晨光里起舞，就像大樹自帶向上的力量，充滿對天空的渴望：“The trees, like the longings of the earth, stand atiptoe to peep at the heaven”
|
