 1 你對人類的認(rèn)知，是什么？ 算了，不重要。 在印度四個男人輪奸了孟加拉巨蜥面前，都不重要。 哦對了，巨蜥是公的。 數(shù)風(fēng)流人物，他們也太風(fēng)流了。 正因為三哥各種動不動就開掛的操作，讓我都無法直視咖喱這玩意。 畢竟在我國，咖喱就等同于三哥。 咖喱味英語，就是印度口語。 咖喱味閱兵，就是摩托車載人大賽。 作為一個學(xué)渣，我雖然聽不懂三哥的英語講的到底是啥。 但是我能聽懂這英語肯定是三哥講的。 畢竟?jié)鉂獾目о丁?/span> 咖喱之于印度，就相當(dāng)于燒烤之于東北，火鍋之于川渝，大蔥之于山東，扎啤之于濟(jì)南，是當(dāng)?shù)仫嬍车拇怼?/span> 為什么印度人這么喜歡咖喱，這還要從很久之前講起。 首先要知道，“咖喱”這種東西和茶葉，咖啡豆是不同，它不是天然就存在的某種食材。 沒有一種材料，叫【咖喱】。 咖喱，是一種復(fù)合產(chǎn)品，由多種香料，比如生姜、肉豆蔻、桂皮、丁香、小豆蔻、胡荽、辣椒、洋蔥、大蒜、姜黃等混合在一起研磨，再用印度酥油、清水、酸乳酪或者椰子汁調(diào)制而成。 是一種后天加工出來的調(diào)味品。 上面提到的做法，也并不是咖喱的唯一做法。 在印度，個人的口味不同，調(diào)制的配比也完全不一樣，至于會放什么不會放什么，每一個印度人都有自己的一套算法。 另外咖喱也不是只有印度咖喱。 泰國咖喱，日本咖喱，都各有特色。 我們先從印度開始。 2 咖喱其實是一種非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。 對于食客來說，標(biāo)準(zhǔn)的印度的調(diào)料就像薛定諤的貓，在你入口之前，沒人知道里面到底會放些什么。 這也非常符合印度人的哲學(xué)，比如走在印度街頭的小動物，在被入口之前，它也不知道自己是食材，還是玩具。 也許會有特別重口味的，放點牛糞什么的。 畢竟三哥的操作，超乎我的想象。 既然是非標(biāo)，每一個三哥或者三嫂都堅稱自己的香料里有獨門手藝。 尤其是那些干凈又好吃的印度小吃，的確是充滿了毒門手藝。 這種堅持就好比美利堅的可口可樂，雖然和其他的可樂喝起來味道沒啥太大的不同，但他們總是強(qiáng)調(diào)有特殊的偏方。 祖?zhèn)鞯拿胤?神秘的成分+有可能治療便秘的偏方，咖喱，是印度調(diào)料的底色，也是它的保護(hù)。 關(guān)于印度人為什么愛吃這種調(diào)料，有一種說法比較無語，但又有些合理。 古代印度宗教氛圍濃厚，當(dāng)時的宗教提倡不吃豬肉不吃牛肉不吃雞肉，總之啥也不讓吃，但是羊，反而是用來吃的。 可能是怕印度人看到了某些地方的人，覺得羊?qū)嵲谑翘蓱z了，再不用來吃就只能變成用的了。 于是吃羊肉成為古代印度的主流餐飲文化。 這種說法講真，就很像是高加索人寫的。 吃羊肉本身不是問題，但是羊肉太膻，讓原本穩(wěn)如泰山的印度人民坐不住了。 他們只好就地取材，將東南亞流行的各種香料都收集到一塊，混合在一起，最終將它們和羊肉一起烹飪。 高端的食材的確只需要簡單的烹飪，但是卻需要復(fù)雜的調(diào)味品才行。 很快，這種混合而成的調(diào)料不僅成功掩蓋住了羊肉的膻味，也延長了羊肉腐敗之后的臭味。 聞不到壞，就等于新鮮，于是調(diào)料在某種程度上來說，延長了食材的保質(zhì)日期。 雖然保質(zhì)期可能僅僅延長了一兩天甚至幾個小時。 但是對于古代的人民來說，這就相當(dāng)于防腐劑了。 要是能早點從恒河傳到尼羅河，估計木乃伊身上都能散發(fā)出一股咖喱味。 等到幾千年后英國人打開金字塔的時候，里面彌漫著的味道把小朋友們都饞哭了，英國人當(dāng)場就決定要把這玩意加入豪華下午茶套餐，吃一個少一個，這才是地道的英倫風(fēng)。 這畫面太美，簡直是慘無人道。 在提升味道還能延長時效的雙重buff下，“咖喱”這玩意迅速在印度地區(qū)火了起來，然后傳遍整個東南亞。 這么一看，咖喱就是餐飲界的印度神油。 延時，也是重要的功能。 3 如果你和印度人聊起咖喱，他們可能會一臉懵逼。 準(zhǔn)確來說，印度是沒有“咖喱”這種東西的。 他們也沒有這種概念。 印度有多種多樣的調(diào)味品，就是我上面提到的，由生姜、肉豆蔻、桂皮、辣椒、洋蔥、大蒜、姜黃等等等等香料碾成的粉末。 但是咖喱這個詞確是不存在的。 是英國人發(fā)明了這個詞，并且把一切來自印度的調(diào)味品都統(tǒng)稱為咖喱。 至于印度人，他們并不知道這是啥。 這種感覺就像全國人民都知道老鐵是一句東北話，但是東北人自己都不知道老鐵是啥意思。 最終只能被迫接受這是一句東北話。 雖然印度人不知道咖喱是啥，但這完全不妨礙它成為印度的標(biāo)簽之一。 英國人不僅給他們帶來了新的女王，也帶來了新的詞匯。 為了方便閱讀，我們也統(tǒng)稱印度的種種調(diào)料為咖喱。 咖喱這種東西看似帶有濃郁的印度特色，但是實際上卻是多種文化融合的產(chǎn)物。 既有來自東方的姜黃，也有來自美洲的辣椒。 所以說咖喱既是一種印度食物，但它又不僅僅只是印度的食物。 一開始印度人是不愛吃肉而且口味清淡的，但在后面的四個多世紀(jì)里，中亞、葡萄牙、英國等外來飲食文化對印度次大陸產(chǎn)生了巨大沖擊，并且不斷和本地飲食文化互相影響。 入侵者登陸印度后，外來文化也對印度原有的文化進(jìn)行融合和改變，逐步形成了我們今天熟悉的印度風(fēng)格。 1526 年，帖木兒帝國崩潰后，其后裔巴布爾率軍入侵南亞次大陸，在攻占德里、征服北印度大部分地區(qū)以后建立起莫臥兒帝國。 這個帖木兒帝國是一個橫跨中亞和西亞的中世紀(jì)國家。 P社玩家對這個國家應(yīng)該會有點印象。 簡單來講這是一個由蒙古貴族帖木兒在1370年建立的國家，而兩年前的1368年是大明登場的日子。明朝替代了元朝，蒙古人重新回到了草原。 帖木兒最開始的目標(biāo)就是復(fù)興蒙古帝國，他從中亞起兵，西征奧斯曼，控制了中亞和西亞大面積的領(lǐng)土，然而在1404年東征明朝的路上，翻越天山帖木兒還沒來及的和朱棣交手就染疾而死，兩國的大戰(zhàn)也因此而終止。 還沒有開始，就已經(jīng)結(jié)束了。 后來就是爛俗的故事，帖木兒的家族展開了一輪又一次的王位之爭，在歷史的車輪中被反復(fù)碾壓后帖木兒帝國被烏茲別克人所取代，其后裔巴布爾逃到南亞也就是現(xiàn)在的印度，建立了莫臥兒帝國。 所以，印度人喜歡躺平，都是寫在名字里的。 當(dāng)時印度本地人戰(zhàn)斗力頗為拉胯，被這群來自西亞的流亡者打得滿地找牙。 他們想排外，但是有心無力。 歷史總是驚人的相似，東亞大國之間的戰(zhàn)爭，比如漢和匈奴、金和遼、和元戰(zhàn)爭結(jié)果總是會直接或者間接影響其他地區(qū)的發(fā)展，讓其他地區(qū)進(jìn)行一輪大洗牌。 而這種大洗牌又會形成多米諾效應(yīng)，再次影響到更遠(yuǎn)的地區(qū)。 這就有點像電影里常見的黑吃黑情節(jié)，軍閥頭子揍了黑社會一頓，黑社會為了出氣就揍了旁邊看熱鬧的普通人。 而印度就一直扮演著這個嗑瓜子的角色。 巴布爾征服印度初期，印度社會還廣受佛教和耆那教的影響，這倆宗教鼓勵素食，禁止殺生。 以婆羅門為首的高級種姓人群普遍實行素食主義，跟我們理解的佛教基本一樣。 所以當(dāng)時的印度人提倡清淡飲食，抵制一切可能刺激欲望的食物，比如大蒜和洋蔥。 禁欲，是印度宗教的第一目標(biāo)。 4 莫臥兒人的飲食和印度人不太一樣，他們不僅不愛吃素，而且非常愛吃肉。 吃肉的時候還喜歡撒香料。 這也很好理解，畢竟亞歐大陸上各國之間戰(zhàn)亂不斷，大家?guī)浊陙淼墓沧R就是只有吃飽了才有力氣打仗。 所以肉類一直能量的來源，也是力量的象征。 印度人愛好和平，最多就是玩玩和平鴿，所以肯定不需要吃太多的肉。 波斯廚師隨軍隊一起來到印度北部，開始使用用香料烹制肉類，到這個時候我們就有一個神奇的發(fā)現(xiàn)，印度人的飲食風(fēng)格還真的是由蒙古人決定的。 怪不得不吃牛不吃豬單單愛吃羊，也在這里得到了合理的解釋。 莫臥兒的飲食風(fēng)格改變了印度人的口味，現(xiàn)如今印度人最常見的咖喱洋蔥，就是典型的中亞飲食風(fēng)格。 香料在這個時候走進(jìn)了印度的千家萬戶，本地人放棄吃素后迅速學(xué)會了用香料和肉烹制一頓飯。 此時的莫臥兒帝國精英階級都是穆斯林，而底層基礎(chǔ)則是印度教。 雙方在政治和文化上互相影響。 波斯文化成了印度的上流社會的文化。 波斯風(fēng)格的飲食也成為了印度上流社會的飲食。 5 莫臥兒帝國時期的咖喱和如今的咖喱相比，還是差一點東西。 雖然只差了這一點，但是口味卻千差萬別。 那就是辣椒。 很難想象如果咖喱里沒有辣椒，那是一種怎樣的平行世界。 但是在15世紀(jì)葡萄牙人到達(dá)印度之前，印度人也不知道辣椒是啥。 他們普遍用孟加拉特產(chǎn)的，味道有點甜的蓽菝或者味道刺激又辛辣黑胡椒當(dāng)作咖喱中辣味的來源。 胡椒，是印度的特產(chǎn)之一。 當(dāng)中亞被奧斯曼帝國統(tǒng)治后，歐洲與東方的路上交通就這么被切斷了。 歐洲人無法通過陸運與中國和印度等國進(jìn)行貿(mào)易，但是他們又迫切想要得到瓷器和茶葉，胡椒和黃金。 于是歐洲人開始利用海路來尋找中國和印度，維持原本的商貿(mào)往來。 大航海時代來臨，兩個重要的發(fā)現(xiàn)，一個是美洲大陸，另一個就是辣椒。 于是葡萄牙人給印度人帶來了新的食材，這不僅僅改變世界餐飲歷史，也改變了印度人底層的味蕾。 三哥發(fā)現(xiàn)辣椒跟蓽菝形狀相似，口味則更加火辣。 最重要的，辣椒的種植成本低，而且容易保存。 于是辣椒的傳播速度快得驚人，傳遍印度南方僅僅花了幾年時間。 而同期的中國，從見到辣椒到第一次食用辣椒中間間隔了上百年。 這，就是我們和三哥之間的差異。 底層的三哥們找兩塊石頭就能將辣椒研磨成粉，然后加上生姜和鹽等等，就能直接用來拌飯了。 有一說一，辣椒拌飯，的確YYDS。 辣椒不僅能提供日常的調(diào)味，也能給窮人補(bǔ)充少量的維生素c，當(dāng)然印度窮人并不知道這些。 印度藥劑師之前都是用胡椒入藥，用它治療腸胃滯脹的病人，在辣椒出現(xiàn)后也改了方子，多吃幾根辣椒，隨著如廁頻率的增加，什么胃脹都能治好。 如果沒有痔瘡這種疾病的存在，我真的忍不住給辣椒點個贊。 如今辣椒已成為印度咖喱甚至是南亞咖喱中不可缺少的一部分，咖喱以辣為尊。 隨著對印度的深入了解，葡萄牙人發(fā)現(xiàn)南印度流行一種蓋澆飯，主要成分就是小豆蔻和姜、香草、水果以及其他調(diào)味品。 印度南部的泰米爾人稱這種東西為“kail”，而在印度西南部的卡納達(dá)人和馬拉雅拉姆人那里，“karil”一詞被用來指蔬菜或肉一起煮的菜肴調(diào)料湯汁。 葡萄牙人吸收了各類稱呼再將其融入葡萄牙語，就有了“caril”以及“carree”。 到了隨后而來的英國人那里，“caril”最終演變成了英語“curry”，也就是今天的咖喱。 6 1600 年12月31日，英國東印度公司由伊麗莎白一世特許而設(shè)立，他們與莫臥兒帝國的王室上層關(guān)系緊密，很快就在印度大陸得到經(jīng)營上的特權(quán)，并靠此擊敗了荷蘭葡萄牙等國的香料商人，逐步壟斷印度市場。 直到1858年被解除行政權(quán)力前，東印度公司已經(jīng)從一個商貿(mào)企業(yè)成了印度的事實主宰者。 別的國家都是軍隊整商業(yè)，他們是經(jīng)商的變軍隊。 英國人帶來了殖民主義，基督教和女皇，同時也帶來了英國鄉(xiāng)紳喜好吃肉的飲食文化。 然而在東南亞濕熱的氣候里，英國人發(fā)現(xiàn)新鮮的肉類無法保存。 歐洲菜在印度水土不服，印度的廚房也不適合烹飪歐洲菜肴。 正當(dāng)英國人在驚恐是不是又要回到炸魚薯條的搭配中時，他們發(fā)現(xiàn)最好的肉類烹飪方法不是烤炙，而是像莫臥兒帝國的許多特色菜一樣，用印度各地的香料來烹飪。 當(dāng)時隨行醫(yī)生的記載：
在印度的英國人創(chuàng)造了新的菜系—英式印度菜。 這是一種英印結(jié)合的新口味，包括咖喱豆蔬雞、咖喱濃湯、咖喱蝦等。 在發(fā)明了新菜系的同時，他們也順便發(fā)明了新單詞。 把葡萄牙人那里學(xué)會了“caril”一詞，改造成英語詞匯“curry”。 英國人把“curry”當(dāng)作普通詞匯來用，既指代印度各地所有含香料的湯汁和漿糊，同時也包括印度各地肉菜燉煮后的菜肴。 又指用咖喱烹飪的一切菜肴，如咖喱雞、咖喱羊、洋蔥咖喱、豆蔬咖喱，土豆咖喱，連同他們自己的英式印度菜，也被稱為“curry”。 英國人不僅僅生生造出咖喱這個詞匯，還借助在印度修鐵路的便利，將英國風(fēng)格的咖喱菜運往印度各地。 同時，英國人也將咖喱這種東西帶回歐洲。 退休后的東印度公司員工多多少少會帶著點印度的生活習(xí)慣回到英國，主要是他們在印度的廚師和傭人。 只有在品嘗起印度菜的時候，這些退休的英國人才想起往日在印度飛揚跋扈的日子。 至此，英國街頭開始出現(xiàn)印度餐廳。 1777年，倫敦干草市場的諾里斯咖啡館開始供應(yīng)咖喱。 1811年3月27日的《泰晤士報》就刊登了一則“印度咖啡館”的廣告，宣稱他們有“最完美的印度菜肴”。 1831年，一本面向印度返鄉(xiāng)英國人的《印度烹飪書》廚房手冊由東方翻譯出版社出版。 1840年，英國咖喱制造商開始宣傳咖喱的“健康及藥用價值”，想要說服每個英國家庭把咖喱這種“東方藥膳食品”加入日常飲食中。 印度的調(diào)料做法有上千種，英國人面對如此復(fù)雜的做法覺得兩眼一抹黑，索性選擇了其中一種做法，將其包裝成標(biāo)準(zhǔn)化咖喱在歐洲販賣。 19世紀(jì)初，英國Crosse&Blackwell公司在印度傳統(tǒng)馬薩拉（Masala）的配方基礎(chǔ)上，制作出一種可以小包裝出售的咖喱粉，只需兌水加熱就可以與食材一起烹飪。 和如今我們理解的咖喱基本一致。 此時的歐洲對來自東方的東西都頗有好感，尤其是印度的東西，自帶神秘屬性，于是英國人的標(biāo)準(zhǔn)化咖喱很快就暢銷歐洲。 咖喱粉的出現(xiàn)，真正使得咖喱有了標(biāo)準(zhǔn)化，從而加快進(jìn)入了歐洲市場的步伐。 各種混合香料粉的配方都被英國商家添上了咖喱粉的標(biāo)簽。 過度依賴咖喱粉的英國咖喱已經(jīng)和原本的印度咖喱大不相同，就跟立頓茶包和中國茶葉不同一樣。 英國人根據(jù)自己的的口味對咖喱的香料配比進(jìn)行了調(diào)整，相比印度廚師每個人都有自己的秘方不同，英國咖喱因為過于標(biāo)準(zhǔn)化，味道上也是千篇一律。 但正是這種標(biāo)準(zhǔn)化降低了制造成本，也降低了英國老百姓的接受成本。 到了19世紀(jì)50年代，咖喱終于進(jìn)入英國百姓的廚房。 和印度能流行咖喱的理由一樣，除了味道之外，防腐的能力才是關(guān)鍵。 英國人發(fā)現(xiàn)這種來自神秘東方的調(diào)味品用來處理隔夜飯和隔夜肉效果非常不錯。 無論是咖喱牛肉還是咖喱雞肉，都被貼上了隔夜菜解決方案的標(biāo)簽。 這其實也很好理解，印度咖喱辛辣的特點的確能掩蓋肉類變質(zhì)的味道。 一直到19世紀(jì)末，咖喱菜在英國擺脫了低級的標(biāo)簽，高級晚宴開始出現(xiàn)咖喱龍蝦、咖喱牡蠣、咖喱羊肉等菜品。 咖喱也隨著英國殖民全球的過程傳播到了全世界。 而印度在這個過程中始終提供的就是一個賣點的角色。 三哥成為工具人，雖然他們的咖喱和英國的咖喱差別巨大，但是也架不住英國四處宣傳這就是正宗印度味。 好故事才有好銷量。 老倫敦的正宗，老北京的地道。 東西方兩個大國的首都，喜好竟然如此相似。 果然，人類的本質(zhì)就是復(fù)讀。 7 如果了解了英國人的把戲，就會知道英國的咖喱也好，紅茶也好都是包裝出來的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物。 標(biāo)準(zhǔn)化帶來的就是快餐文化，實際上是為了降低成本，同時提高銷量。 而來自神秘東方都是廣告的常見用語。 一個平時主要吃炸魚和薯條的國家，在真正的飲食大國面前，其實是有點抬不起頭的。 畢竟法國人、德國人、俄國人、意大利人和西班牙人都有著非常豐富的飲食文化。 英國人在美國人面前能裝一裝貴族風(fēng)范，但是在老歐洲面前，英國人似乎還差了那么一點文化底蘊(yùn)。 英國的咖喱粉就是一個低端貨，配上龍蝦才是高端。 所以，品味是由是食材決定的，不是由調(diào)料決定的。 就算不是咖喱的，是清蒸的、蒜蓉的、是炭烤的、是油炸的。 高級的是龍蝦，并不是調(diào)味品。 但也有人會被英國人忽悠上當(dāng)，比如另一個神秘的東方國度。 沒錯，就是日本。 站在明治維新的時代，日本的視角其實很好理解。 英國，日不落帝國，全球殖民，工業(yè)產(chǎn)值世界第一，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)疆土遼闊。 而日本，土地狹小，思想落后，文化閉塞，工業(yè)產(chǎn)值基本為0。 看著洋人的堅船利炮，自然會追求脫亞入歐，急于擺脫自身的傳統(tǒng)文化，試圖用歐洲的東西來走一走捷徑。 這個時候，全面學(xué)習(xí)歐洲，尤其是英國，對日本來說就不僅僅是一句口號那么簡單。 他們當(dāng)然分不清歐洲內(nèi)部的鄙視鏈到底是怎么一回事，但是站在他們的角度，英國，才是NO.1。 1872 年，明治天皇頒布的《肉食解禁令》破除了自天武天皇《肉食禁止令》以來日本人以米飯、魚肉和蔬菜為基礎(chǔ)的素食傳統(tǒng)。 明治天皇認(rèn)為日本國民必須進(jìn)食肉類才能改善體格，追趕上歐美人的體魄，英國能成為NO.1肯定是因為吃得好，如此看來，學(xué)習(xí)英國人吃飯，就能掌握英國的秘密。 這就是印度人和日本人的差別。 同樣是挨打，日本人想著如何吃飽了打回去。 而印度人則是靠餓死自己逼你投降。 所以日本人接過了英國人的咖喱產(chǎn)能，逼著自己吃咖喱。 但是很尷尬的是，日本人自己口味清淡，不愛辛辣，來自英國的咖喱并不受日本人歡迎。 地理位置上日本也不像印度那樣潮濕悶熱，需要靠咖喱這種東西來保存食物。 最重要的是日本在飲食上以豬肉和魚肉為主，不存在掩蓋膻味的需求。 19世紀(jì) 60 年代，日本談判使節(jié)在遠(yuǎn)洋船上看到印度人用手抓咖喱飯進(jìn)食時，還將其蔑視為下等人的食物。 說白了，日本人內(nèi)心是抵制外來飲食的。但是上層社會并不抵制，為了推動日本全面學(xué)習(xí)歐洲，面包、冰淇淋、牛肉餅和咖喱等新奇食物抵達(dá)橫濱港口，土豆、洋蔥、胡蘿卜這些外來食材也由此進(jìn)入日本。 咖喱從未開化的食物變成了時髦的“代言人”、外國商行里的廚師是最早在日本制作咖喱料理的，他們沿襲了英式咖喱的制作，用濃郁咖喱蘸面包的吃法很快在日上層社會流行起來。 但對于日本老百姓來說，胃是騙不了人的，普通人無法接受洋食尤其是咖喱。 事情的變化發(fā)生在日本海軍這里。 日本海軍全面歐化從艦船技術(shù)、訓(xùn)練制度乃至官兵飲食，日本海軍都在效仿英國。 包括飲食結(jié)構(gòu)改善也要和英國人學(xué)習(xí)。 英國海軍的咖喱肉是搭配面包食用，于是日本人也嘗試將咖喱和主食混在一起實用。 當(dāng)咖喱遇到了大米飯，日本人開啟了新世界的大門。 在此之前，咖喱的解釋權(quán)在印度人，在英國人手里。 而從這之后，咖喱的解釋權(quán)在日本人手里。 日本人迅速改良了咖喱，降低了咖喱的辛辣程度，在其中加入果泥，形成獨特的日式咖喱風(fēng)味，將其從辣口變成了甜口。 同時也添加了小麥粉，讓咖喱變成了漿糊狀態(tài)，質(zhì)地更粘稠。 與咖喱同煮的還有牛肉、胡蘿卜、洋蔥等外來蔬菜。 最后，土豆和炸豬排也加入到了咖喱飯的配料表里。 漿糊狀的咖喱飯成為了日本的主流飲食之一，這種漿糊狀的咖喱不僅僅符合日本的口感，同時也符合日本海軍需求，因為糊狀的蓋飯在顛簸的甲板上不容易灑落。 20世紀(jì)50年代，日本食品公司生產(chǎn)的固體咖喱塊，這就是我們最常見的咖喱的樣子。這種固體咖喱在鍋中煎一會就會融化，加入水之后就是咖喱湯。 1968年，日本大塚食品公司的即食咖喱又進(jìn)一步提升了咖喱料理的便捷性，連殺菌袋包裝一起在沸水中煮三五分鐘就可以直接澆在飯上食用，非常適合懶得做飯的人。 比英國更夸張的是，日本人把咖喱上升到國民食物的地位，無論在餐飲店還是日本普通居民的餐桌，咖喱都躋身最受日本國民歡迎的食物。日本咖喱工業(yè)協(xié)會曾做過統(tǒng)計，日本人一年平均要消費 79 次咖喱飯，遠(yuǎn)超對壽司的消費次數(shù) 1982年，咖喱飯在日本被評為最受學(xué)生歡迎的食物。 世界最大咖喱連鎖店，也是日本的Coco一番屋。 日本的連鎖便利店，車站或者小吃攤都賣各種各樣的咖喱飯。 寫到這里，我餓了。 日本生產(chǎn)的塊狀咖喱很快就取代了英國的咖喱粉，隨著日本的經(jīng)濟(jì)騰飛，日式咖喱粉也跟隨日企的腳步走向全世界，日本人用他們的口味證明甜咖喱也有一席之地。 8 咖喱征服世界的腳步還沒停。 從印度發(fā)明，英國創(chuàng)造，到日本改良，咖喱往往是以一種低調(diào)料理的姿態(tài)出現(xiàn)。 它們伴隨著英國人和日本人走遍世界的腳步。 但是另一個咖喱消費大國，泰國，他們則是完全不同的策略。 作為一個旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)是支柱型產(chǎn)業(yè)的國家，泰國沒有什么走出去的策略，它只有走進(jìn)來的方案。 同樣是喜歡吃咖喱的國家，你翻開新聞，泰國人妖雖然變態(tài)，但是人畜無害。 再看看印度，不僅變態(tài)，而且人畜都容易遭到侵害。 這個時候你作為一個外國游客，想保住菊花是不愛吃辣就能做到的么？ 只要不傻，就知道哪里才是旅游圣地了對吧？ 泰國南部的飲食風(fēng)格本來就受印度影響頗深。在古代泰國，南部人就喜歡食用咖喱，同時泰國人會在咖喱中加入椰奶，既有偏甜的口味，也有偏酸、偏辣的口味。 但印度人實在是太爭氣了，把咖喱餐飲大國的頭銜硬生生讓給了泰國。 每年進(jìn)入泰國的游客數(shù)不勝數(shù)，這些人在泰國旅游結(jié)束后，一部分人會對人妖流連忘返，一部分人則對泰餐流連忘返。 于是大量游客將泰餐館開回了自己的國家，泰國政府也鼓勵本國居民出國開泰餐飯店賺外匯。 就如同沙縣政府鼓勵沙縣人民開沙縣小吃一樣。 隨著泰餐的擴(kuò)展，咖喱征服世界的版圖越來越大，但是在中國，日料店和泰餐店都無法讓咖喱普及，真正讓咖喱反殺出來的，是外賣。 因為外賣的出現(xiàn)，咖喱終于完成了它征服世界的最后一環(huán)，這塊拼圖也終于被拼上了。 在互聯(lián)網(wǎng)外賣出現(xiàn)之前，速食食品，預(yù)裝食品和外賣食品往往是指三種不同的食品。 速食食品，往往就是指方便面，面包，麻辣鴨脖子這些。 預(yù)裝食品，往往就是牛奶，啤酒，蔬菜沙拉這些。 而外賣食品，還真的都是有門面的小飯店的后廚炒出來的，只是堂食和帶走的區(qū)別。 但是互聯(lián)網(wǎng)外賣的出現(xiàn)，讓這三者的界限很巧妙的被打破了。 外賣的核心優(yōu)勢就仨，一個是制作要快，一個是價格要便宜，最后它吃起來得像一頓正經(jīng)的飯。 方便面，聽起來就像是坐火車時候才吃的。 牛奶和啤酒，這些也不是一頓正經(jīng)的飯菜。 誰都知道飯店現(xiàn)炒現(xiàn)賣的最好吃，但是第一，它太慢了，出鍋速度趕不上下單速度。第二，成本太高了，不僅僅要配食材，還要配個炒菜師傅。 這時候需要一種成本低，速成，最好還能掩蓋食物變質(zhì)味道的東西。 這三點一總結(jié)，就會發(fā)現(xiàn)咖喱塊成為了最佳的選擇。 日本人在改良咖喱塊的時候，就想到了讓這個東西加熱既化，方便操作。 而英國人和印度人，都喜歡咖喱的防腐作用。 我不去評價外賣產(chǎn)業(yè)是否干凈和合規(guī)，但是能掩蓋腐敗味道的東西，比如辣椒或者咖喱，它一定會成為黑心商人的首選。 所以消費者點開外賣平臺，會發(fā)現(xiàn)沒得選，全是辣味和咖喱味。 即使不愛吃辣和咖喱，但是往下比較就只剩方便面和面包了，此時咖喱蓋澆飯也就成為無奈中最好的選擇。 咖喱大概率也不會想到它能用這樣一種方式攻克全球最后一塊版圖，但是意想不到的事情多了，印度人也想象不到外國人成天念叨的咖喱竟然和他們沒什么大關(guān)系。 只能說，這就是全球化吧。 愿大家都能吃到便宜又衛(wèi)生的咖喱飯。 愿大家，都有輕松快樂的生活。 全文參考資料來源如下： 【1】. 百變的咖喱,不變的傳統(tǒng).留學(xué)生.冰清 【2】 . 咖喱：舌尖上的美味.工會博覽.王淼 【3】. 咖喱的生產(chǎn)技術(shù).食品與發(fā)酵工業(yè).楊榮華林、家蓮、涂順明 【4】. 咖喱完全問答錄.食品與健康.章慧文 【5】 . 咖喱文化交融的味道.北京日報.艾栗斯 【6】 . 咖喱與印度菜.異域風(fēng)情.俞元浩 【7】 . 漫話咖喱.世界知識.壽紀(jì)琛 【8】 . 五彩的金津咖喱.中國食品.林華 【9】 . 香料總匯——咖喱.上海調(diào)味品.李彪 【10】. 中國飲食文化對印尼的影響.廈門大學(xué).英文靜 【11】. “生”“熟”之間:咖喱在中國的在地化.思想戰(zhàn)線.李靜瑋 【12】. 印度常見的“咖喱”，到底是啥玩意？為什么中國人很少吃？.小朋美食.小朋 【13】 . 我們聽著歡樂頌的《咖喱咖喱》，評測完了35種咖喱. 吃喝實驗室. 吃喝君 【14】. 都說咖喱起源于印度，但那里并沒有“咖喱”.知乎.三個料理人 【15】 . 咖喱到底是什么.張佳瑋寫字的地方.張佳瑋 【16】 . 印度的咖喱，竟然是英國人發(fā)明的？.快速成為吃喝專家！.鄭小塔 【17】 . 咖喱與抓飯——印度菜的環(huán)球之旅.世界-我們的故事.ag獺 【18】 . 日本咖喱只有150年歷史，為什么能獨樹一幟？.湃客：食品與生活.王正全 【19】 . 咖喱的起源和歷史.蛋蛋美食.春秀 【20】 . 日本咖喱和印度咖喱的區(qū)別之處有哪些？.知乎.伊斯特艾格 【21】 . 5分鐘世界咖喱簡史.就知道吃.吃君 |
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