隨著廣交會(huì)的閉幕，眾多的客商在廣東來(lái)了又去……

臨走前，阿Tim執(zhí)意要去西關(guān)買(mǎi)一只燒鵝，他不會(huì)粵語(yǔ)，而老板娘不熟普通話(huà)。但兩人還是堅(jiān)持不懈地沖著一只紅皮燒鵝指指劃劃，笑得很滿(mǎn)意。

除了通商，戰(zhàn)爭(zhēng)也讓失所的百姓從北方流到了南方，一道來(lái)的還有北方的飲食文化，馳名的北方烤鴨便是一種。

精通飲食的廣東廚師吸收北方的烤鴨做法后，更放出豪言：“沒(méi)有一只廣東鵝能活著游過(guò)珠江。”

吃鵝，我們是認(rèn)真的。

廣府燒鵝

豐腴不膩的煙火氣

廣府菜講求的是清而不淡、鮮而不俗、嫩而不生、油而不膩。在嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)下，肉質(zhì)緊實(shí)的烏鬃鵝成了老廣們做燒鵝的首選。

拔毛、去翅、封腔、充氣、風(fēng)干、燒制。招招相連，步步遞進(jìn)。燒鵝的烹飪像是在修煉一門(mén)高深武學(xué)，內(nèi)功外功缺一不可。

莞城大嶺山周邊河網(wǎng)密布、氣候溫?zé)?。荔枝?shù)在那里長(zhǎng)出甘美香甜的果，果落之后折木為柴，在燃燒時(shí)會(huì)嗶啵爆出的荔枝果香，是廣東人的最?lèi)?ài)的燒鵝木柴沒(méi)錯(cuò)了。

處理好的鵝被吊入爐中燒制，跳動(dòng)的赤紅火苗舔舐著鵝身，直到它一點(diǎn)點(diǎn)染上琥珀樣的紅棕色。玻璃樣的油脂溢出蛋白質(zhì)的焦香，和清淡的木香互相擁抱，癡纏如愛(ài)侶。

再等一個(gè)小時(shí)，等一只鵝的表皮完全變成紅棕色，這時(shí)候就可以把鵝拿出來(lái)，攤涼、斬件、上桌。

鵝不熱，不要；皮不脆，不試；肉不嫩，不吃；不入味，不嘗；沒(méi)鵝汁，不碰。一只好的燒鵝，斬了件后仍要骨肉相連，醇厚酥脆。

一般而言，食客都會(huì)比較喜歡汁水飽滿(mǎn)油脂肥厚的下莊，而刁鉆的老饕蔡瀾先生則對(duì)燒鵝頭情有獨(dú)鐘：“先把鵝頭下巴拆了，吃肥大的鵝舌……雙手輕輕掰開(kāi)鵝頭，露出大如櫻桃的鵝腦，吸吮之?！?/p>

有客來(lái)，斬?zé)Z待之，這是廣府人散不去的熱情。

湛江白切鵝

還原食材的本真味

美食家陳曉卿說(shuō)，最高端的食材往往只需要最簡(jiǎn)單的烹飪方法。湛江人深以為然。

湛江人眼里，白切是對(duì)食材的一大考驗(yàn)。在別的地方夸贊一只鵝，總要從各個(gè)方面找切入點(diǎn)，例如說(shuō)它嫩滑爽口，又或者說(shuō)它軟糯酥爛，滋味入骨。而在湛江夸一只鵝，你只需要一句，“這白切鵝真好，鵝味十足”。

聽(tīng)到這里的湛江人肯定要豎起大拇指，贊你一句識(shí)貨。

湛江的白切鵝從不是愣頭青一樣簡(jiǎn)單地用清水把鵝肉燙熟，而是把拔毛后的光鵝浸入放了藥材的湯里慢熬2400秒，再取出斬件。時(shí)間是成就美味的魔法，多一刻則老，少一刻則韌。

湛江人相信常吃辛辣性溫的沙姜能夠幫助他們驅(qū)散臨海的濕寒。因此，像廣東人吃白切雞肯定搭配姜蔥蘸料一樣，沙姜醬油也成了湛江白切鵝的必備搭配。

粉白的鵝肉被筷子夾起，在沙姜醬油里走一趟，便被激發(fā)出全部的鮮味。浸過(guò)藥湯的鵝皮收縮緊致，鵝肉嫩滑飽滿(mǎn)，沙姜還有一股獨(dú)特的草木辛香，三者一道入口，不用過(guò)多的解釋?zhuān)恳晃皇晨捅愣贾懒耸裁词蛆Z的本味。

潮汕鹵鵝

香料的地域魔法

潮汕臨海，潮濕的氣候讓食物變得不好保存。在這樣的地理?xiàng)l件下，潮汕人民注重“藥食同源、醫(yī)食同源”，養(yǎng)成了“鮮、熟、干、咸、腌”的飲食習(xí)慣。潮汕人的一缸老鹵里，川椒溫?zé)帷㈥惼せ?、丁香助?yáng)、甘草益氣……

潮汕人進(jìn)了藥店，未必都是尋醫(yī)，也可能像霍格沃茲里的魔藥教授一樣，熟練地運(yùn)用自成一家的配方，點(diǎn)開(kāi)百子柜，在看似千篇一律的點(diǎn)鹵材料里尋找讓食物變得更美味的要訣。

一只鵝在潮汕，總逃不開(kāi)被泡入鹵水的宿命。

潮汕當(dāng)?shù)睾眉漓?，而鵝則被認(rèn)為是“興正祛邪”的吉物，當(dāng)?shù)厝丝偭?xí)慣用最大最好的鵝來(lái)表達(dá)自己對(duì)神靈的敬仰之情。因此，當(dāng)?shù)刂饾u流傳著“稚雞碩鵝”的說(shuō)法。雞可以挑幼嫩的，而鵝務(wù)必選壯碩的，被譽(yù)為“禽中之王”的澄海獅頭鵝自然也就成為了潮汕鹵鵝的首選。

鹵鵝的制作要從吊湯開(kāi)始，熬煮豬大骨、翻炒香料，讓香味分子得以迅速喚醒。鍋里先放進(jìn)鹵水和香料，讓濃烈的香氣得到平衡；再放入完整的大鵝，鹵煮的過(guò)程中要將大鵝四翻四吊，直到鵝的表皮變成迷人的焦糖色，鹵汁完全被鎖進(jìn)鵝肉中。

鹵鵝肥大，美味的部分并不單是鵝肉。鵝肝綿軟如膏入口即化；鵝頸緊實(shí)細(xì)致絲絲回味；鵝頭肥厚飽滿(mǎn)；鵝腸爽脆甘香，每一部分都各成流派，又都美味得無(wú)與倫比。

潮汕人重視鹵鵝，是連鹵汁都不放過(guò)的。鵝肉切片，鵝蛋對(duì)半開(kāi)邊，齊整地碼在剛出鍋熱騰騰的白米飯上，再澆一勺香濃的鹵汁，撒幾片青嫩芫荽，配一小碟解膩的蒜泥醋。

“赫好食！”辛勤勞作一天以后，也該借這一碗鮮香的鹵鵝飯來(lái)為自己重整旗鼓。

走過(guò)河山萬(wàn)里，走過(guò)春秋四季，潮汕人對(duì)宗族的依戀和寄托都藏在一只“人神共享”的鹵鵝中，一方水土成就一方飲食，而一方飲食則成就一方鄉(xiāng)愁。

客家碌鵝

扎根鄉(xiāng)土的濃香

粵北多山，青峰疊翠，水流曲折。和臨海人民注重原味相比，山民口味更偏濃厚，也更愛(ài)扎實(shí)的肉食。是以客家菜的用料都以家禽和野味為主，更有“無(wú)雞不清、無(wú)肉不鮮、無(wú)鴨不香、無(wú)鵝不濃”的說(shuō)法。

除了馳名的釀豆腐，客家人還做得一手好碌鵝。常有外地客疑惑，這鵝到底是鹵鵝，還是碌鵝？

“碌”在粵語(yǔ)里有煮的意思，而在客家土話(huà)里，“碌”還有另一層意思：將食物放進(jìn)鍋里不停翻轉(zhuǎn)油煎，至表皮焦脆，內(nèi)里醇香。

碌的過(guò)程看似簡(jiǎn)單，卻需要保持對(duì)食物的崇高敬畏，這也是客家碌鵝的根本底蘊(yùn)。

客家碌鵝以百日成熟、重約三公斤的烏鬃鵝為宜。要先經(jīng)過(guò)油煎，鵝如果過(guò)瘦，則太干柴；如果過(guò)重，便過(guò)于油膩，也不能保證鵝肉的嫩滑。

碌鵝只需先將鵝洗凈，抹上醬汁就能夠下鍋油煎。等鵝身焦黃，溢出香氣，再加水燒煮。四十分鐘后開(kāi)蓋淋汁，耐心的客家人總會(huì)一勺一勺地將醬汁倒在鵝背上，直至每一寸鵝肉都被醬汁浸潤(rùn)包圍。

碌好的鵝以肉香嫩滑為佳，香氣要從鵝骨里一點(diǎn)點(diǎn)泄出來(lái)。一口咬下，肉汁飛濺，用力地咀嚼之后，經(jīng)歷過(guò)淳樸濃郁的咸香以后，齒間還會(huì)生出一點(diǎn)點(diǎn)微甜的回甘。

忙碌過(guò)后，一家人圍在桌前，熱鬧地分吃一只豆豉味略重的碌鵝，咸甜交雜中，更品出了生活的滋味。

廣東人精于飲食，更擅長(zhǎng)烹飪。從沿海地區(qū)注重原汁原味到山地人民偏好濃郁，不同的風(fēng)土養(yǎng)出了不同的鵝，也衍生出了各種吃鵝之道。除了廣府燒鵝、湛江白切鵝、潮汕鹵鵝、客家碌鵝，還有“仙氣飄飄”的順德醉鵝、“重女輕男”的陽(yáng)江鵝乸飯……

慣于“狠啄村頭狗，猛扇過(guò)路人”的鵝大約是做夢(mèng)都不會(huì)想到，自己終有一天也會(huì)被廣東人扼住命運(yùn)的咽喉，成為餐桌上的一道佳肴。

一只鵝，或燒或鹵，或碌或煮，滋味難分高下，卻總是好吃的。讓一只鵝在餐桌上發(fā)光發(fā)熱，這大約就是廣東人對(duì)鵝最高級(jí)的褒獎(jiǎng)了。

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