新疆棉事件的下半場，除了H&M，Nike、Adidas等品牌均被揪出涉造謠抵制新疆棉花，引起網(wǎng)友們極大憤怒，紛紛表示不買Nike、Adidas，支持國貨，例如，早早就在產(chǎn)品標簽上就寫明“采用新疆優(yōu)質(zhì)長絨棉”李寧、第一時間宣布退出BCI的安踏、回力等品牌。

這時候，網(wǎng)友們后知后覺驚訝發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)的品牌，例如李寧、安踏、回力，已經(jīng)不再是幾年前除了舒適再也沒其他優(yōu)點的設計，而是早已煥然一新，被打上了“國潮”的標簽。

在事件發(fā)生當日，百度指數(shù)中的關鍵詞“國潮”的熱度，立馬飆升至250000點，可以說，新疆棉事件是一個催化劑，讓越來越多人放下對國外品牌的就是好的潛意識，轉而重視國內(nèi)品牌。

當大家在喊著“支持國貨，國貨當自強”的時候，國貨品牌的設計，另一邊，國內(nèi)品牌很多款式都是抄襲的觀點和實錘，也屢見不鮮。

比如回力的這一款（下圖右），致敬了耐克經(jīng)典的空軍1號（下圖左）；

又比如李寧剛發(fā)布的21秋冬新品鞋（下圖左），與Vans在2020年11月的發(fā)布的產(chǎn)品（下圖右），不能說一模一樣，只能說十分相似。

又比如，安踏，在安踏的鞋上你總能看到其他牌子的影子。

為什么那么多國內(nèi)品牌的產(chǎn)品，款式越來越像？借鑒和抄襲，是品牌發(fā)展的必經(jīng)路？

抄襲不是國內(nèi)品牌的專利，全世界品牌都在抄抄抄。

經(jīng)典電影《阿甘正傳》讓耐克的阿甘鞋（Cortez）經(jīng)久不衰，影片中阿甘穿著該款鞋跑遍了全美，阿甘鞋由此紅遍全世界。

而且，這雙慢跑鞋也是耐克的開國元勛，沒有這雙鞋，耐克不會那么快打入大眾市場。

這雙鞋的誕生歷史，還得喊鬼虎冢（Onitsuka Tiger）一聲“前輩”，因為這雙鞋對比鬼虎冢的Cortez，只是換了個logo而已。

Nike的創(chuàng)始人菲爾奈特（Phil Knight）在創(chuàng)立Nike之前，機緣巧合獲得機會去日本，且與鬼虎冢的幾名經(jīng)理會談，拿下了鬼虎冢在美國的獨家代理權。

回到美國后，菲爾奈特與自己大學的田徑教練比爾鮑爾曼（Bill Bowerman）成立了藍帶體育公司（Blue Ribbon Sports，Nike的前身），售賣當時聲名大噪的鬼虎冢。

1964年，比爾鮑爾曼率隊前往日本參加奧運會，彼時，本就希望可以對跑鞋改造與制作的他，開始與鬼虎冢的制作團隊交流自己的想法，回到美國后，他便開始開發(fā)跑鞋，直到1966年，他開發(fā)出了阿甘鞋。

但這個時候，由于他們還在代理鬼虎冢，因而鞋子的標志也是鬼虎冢的經(jīng)典標志，憑借這雙鞋的透氣的尼龍鞋面、耐磨外底，再加上準確的定位“世界上最好的長距離跑鞋”，這雙鞋成為了老少兼宜的熱門跑鞋。

但這個時候，鬼虎冢是以中間商抽成的形式參與，賺得不多，為了賺更多的錢，鬼虎冢提出注資參股的要求，想要獲得51%的股份，否則就停止與藍帶體育合作。

菲爾奈特和比爾鮑爾曼哪能服氣?。∮谑撬麄冞x擇硬碰硬，離開鬼虎冢，找到日商巖井株式會社的資金贊助后創(chuàng)立了現(xiàn)在的Nike，之后，搖身一變，把阿甘鞋的logo改成了耐克經(jīng)典的swoosh，甚至連廣告詞也沒變，依舊是“最好的長距離跑鞋”。

另一邊的鬼虎冢也氣不過，一直訴狀把Nike告上了法庭，不過最后還是Nike贏得了官司，但落下了“抄襲”的惡名。

這個“抄襲”還要打上雙引號，因為畢竟是Nike的創(chuàng)始人之一設計的，只是后來利益分割不合才出來的“抄襲”的惡名。

既然有了這個惡名，不如順水推舟。

在1973年進軍籃球市場的時候推出了Blazer鞋型（下圖右），但這個鞋款卻與匡威經(jīng)典的1970s（下圖左）如出一轍；后來又有ACW與Nike的聯(lián)名款“借鑒”Puma RS-Computer的事件；再后來，Nike被爆出抄襲了李寧等。

不只是耐克，其他運動品牌例如斯凱奇、阿迪達斯等都曾陷入抄襲風波，不局限于運動品牌、不局限于鞋服品牌，只要是產(chǎn)品，都曾或多或少有過抄襲的負面輿論。

大牌小牌互相抄，仿佛抄襲是品牌成長的必經(jīng)之路。

吃癟的總是那一小撮最初的創(chuàng)作者，不禁讓人思考一個問題，為什么抄抄抄永不停歇？

「于見專欄」認為有三個原因：

首先，市場對品牌之間抄襲的態(tài)度非常寬松，對待相似的作品，很多人的態(tài)度是“好看就行”，知名度高的反而比原創(chuàng)的更受袒護，有一個玩笑梗：小品牌叫做抄襲，大品牌叫做復刻和致敬經(jīng)典，認為相似≠抄襲，認為模仿抄襲促進競爭，誰的作品不是在借鑒優(yōu)秀作品的基礎上進行優(yōu)化創(chuàng)新的呢？

其次，在監(jiān)管上也存在一定的漏洞，例如，法律對抄襲的定義非常寬松，不是所有產(chǎn)品都存在可以界定歸屬的專利，維權成本高昂，處罰成本低等。

正如Zara用抄襲大牌新款成長為千億歐元市值的大公司，但每年卻只收到幾千萬歐元的罰單，抄襲的成本真的是太低了！

最后，抄襲借鑒的效果太好了，在激烈、快速的競爭中，如果完全靠原創(chuàng)，時間和金錢成本都高，鞋服這個行業(yè)特殊，時效性很強，又有四個季度，SKU品類繁多，產(chǎn)品上新速度得很快才行，倘若采用“模仿并超越”的方法，既能減少研發(fā)時間和成本，又能利用被抄襲產(chǎn)品的知名度和內(nèi)涵，快速獲得傳播效應，何樂而不為？

如果用經(jīng)濟學的一個現(xiàn)象來描述當今的原創(chuàng)市場，可謂是劣幣驅(qū)逐良幣，劣勝優(yōu)汰，如今市場上，品牌和作品越來越多，完全原創(chuàng)的品牌和作品越來越少，不禁令人唏噓。

眾多國內(nèi)品牌中，回力很矛盾。

一邊是情懷，因為它的歷史可以追溯回1927年，被用來抵制洋貨，在新中國成立后，被中國男籃和女排用作唯一制定球鞋，一年賣出過超過1000萬雙的銷量，后來又憑借時尚的設計，被譽為“國潮之光”。

可是另一邊也被痛斥，稱為“抄襲王中王”。

除了我們在開篇圖片中形似Nike空軍1號的鞋型，還有好多鞋款是抄襲的存在，你能認得出下圖哪個是回力，哪個是鬼虎冢嗎？如果說其他品牌只是個別款式借鑒其他品牌，那么回力就是大批量借鑒。

回力的鞋，別家的影。

如果說品牌的抄襲和借鑒，離不開前面分析過的三個原因，那回力能夠成為“抄襲王中王”，又有什么玄機？

這個鍋，很大程度上得讓回力的輕資產(chǎn)來背。

回力是以授權經(jīng)營方式開展回力產(chǎn)品多系列多品種的拓展，鞋款的設計，鞋子的生產(chǎn)和銷售，由經(jīng)銷商來承包，公司本身著重在品牌上下功夫。

除了老回力經(jīng)典設計的14款長線產(chǎn)品之外，授權的經(jīng)銷商和工廠可以針對不同類型的需求，研發(fā)不同類別的產(chǎn)品，設計之后只需要得到回力品牌方的認證、授權，便可以生產(chǎn)銷售。

這個模式就是業(yè)內(nèi)說的“貼牌”，這個貼牌與我們經(jīng)常看到的鞋服品牌不同。

比如海瀾之家也是輕資產(chǎn)運營，但它是將生產(chǎn)環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)外包，品牌的塑造、產(chǎn)品的設計研發(fā)、供應鏈的管理等方面還是由自己負責，這樣既能實現(xiàn)銷售區(qū)域的下沉和公司規(guī)模擴張，又能依靠吸收加盟商的保證金，保障公司的現(xiàn)金規(guī)模，也能抓住公司產(chǎn)品的核心競爭力。

耐克、安踏等其他品牌也是類似的，他們的輕資產(chǎn)，只是放棄了利潤最低的制造環(huán)節(jié)，但抓住研發(fā)與設計、營銷和服務兩個環(huán)節(jié)。

這里能看出區(qū)別了吧，回力的輕資產(chǎn)模式，把“研發(fā)與設計”，甚至連“營銷與服務”也丟了，這個模式和南極人“賣商標”的模式更相似，企業(yè)賺取商標費用。

看似是一個很不錯的商業(yè)模式，只要把品牌宣傳好，再授權出去就能躺賺，這實在是太好賺了。

但事實是這種商業(yè)模式猶如白蟻，在看不見的地方，侵蝕整個品牌。

承接設計的經(jīng)銷商，最看重的是錢，是快速可獲得的利潤，當然不會把塑造“回力”這個品牌放在最重要的位置。

“什么款式最能受到消費歡迎”成為他們的設計源頭的靈感來源，“借鑒”他牌設計就會成為最現(xiàn)實的行為，能夠快速推出新產(chǎn)品成為他們的目標，只要不觸碰到被抄襲品牌的底線，怎么容易賺錢怎么來。

這就導致了回力在生產(chǎn)、設計和渠道方面都缺乏掌控，成為“抄襲王中王”，且屢次陷入質(zhì)量安全和質(zhì)量事件，雖然品牌還在自己手中，雖然還有國潮設計和情懷撐腰，但此時的回力，猶如無本之木，何以立足？