當(dāng)然，這一切都得從第一批華人移民開始講起。19世紀(jì)中葉， 大批中國(guó)人懷揣著滾燙的淘金夢(mèng)踏上了美國(guó)的土地。他們?cè)诿绹?guó)修建鐵路，開疆拓土，發(fā)展農(nóng)業(yè)，但很少人知道，這些初代移民幾乎都來(lái)自中國(guó)廣東。

很快，這些來(lái)自這個(gè)發(fā)達(dá)的中國(guó)港口城市的人們，看到了舊金山這座城市的商機(jī)。

有了數(shù)量龐大華人礦工做支撐，他們開起了雜貨鋪，做起了各種小生意。尤其是這時(shí)候出現(xiàn)的中餐館，迅速吸引了大批忠實(shí)顧客。

當(dāng)時(shí)的美國(guó)，餐飲業(yè)尚起步。而中國(guó)人不僅好客，還擁有更豐富的經(jīng)驗(yàn)。第一位小心翼翼踏入中餐館的美國(guó)人，想必被餐廳里完備的設(shè)施、衛(wèi)生的環(huán)境和專業(yè)的服務(wù)驚艷了一臉。

當(dāng)時(shí)的舊金山流行一句話，叫做“最貴和最破的餐館是美國(guó)人開的，而最好的餐館的老板一定是中國(guó)人” 。很長(zhǎng)一段時(shí)間里， 中餐館以物美價(jià)廉的口碑，和開門迎接四方客的姿態(tài)贏得了美譽(yù)。

但好景不長(zhǎng)，隨著淘金熱的消退和美國(guó)反華情緒的逐漸滋生，華人移民的生存狀況也開始惡化——日漸微薄的薪水再加上日益稀少的工作機(jī)會(huì)，華人們成了社會(huì)問(wèn)題的替罪羊。 而這一切似乎沒(méi)有停止的意思， 1882年，臭名昭著的排華法案得到通過(guò)，徹底終止了中國(guó)人踏上美國(guó)領(lǐng)土。

中國(guó)餐館也在經(jīng)歷了短暫的輝煌時(shí)期后陷入了困境。中國(guó)人被污蔑為“以老鼠為食“的人，而吃中餐被認(rèn)為是最惡心的舉動(dòng)，很大程度上是因?yàn)橹胁宛^常因?yàn)槠洹鄙l(fā)著惡臭的廚房“而被人詬病。在當(dāng)時(shí)， 甚至連美國(guó)議員都能當(dāng)眾發(fā)問(wèn)，“中國(guó)人是不是吃老鼠？”一位參議員甚至聲稱， 不能把吃面包和牛肉的人，與吃大米就能過(guò)活的人放在一起，因?yàn)楹笳邥?huì)讓前者的格調(diào)變得和他們一樣難以忍受。

盡管如此，美國(guó)的中餐館仍在巨大的偏見和壓力中艱難前行。為了讓消除顧客們對(duì)中餐的排斥，餐館老板們盡全力讓菜品名稱和本土文化結(jié)合在一起，希望藉此消除食客的恐慌。譬如， 一份當(dāng)年的菜單上，“荷蘭煎牛排”、“加州烤雞配醋栗果凍”此類的名詞赫然在列。不僅如此，為了擺脫身上的“中國(guó)味”， 中餐館的裝潢也逐漸被繁復(fù)的木頭雕刻品和各種裝飾畫所替代，甚至連服務(wù)生都穿上了燕尾服。

此后的半個(gè)世紀(jì)里，中餐館在逐漸失去中式風(fēng)格的同時(shí)，逐漸成為了美國(guó)猶太移民群體的必去之地。二戰(zhàn)之后，中餐館更是成為了各色人種的交際場(chǎng)所，西班牙人在這里跳艷舞，古巴人在這里表演民族音樂(lè)……連餐館里的酒也是混血——雞尾酒兌伏特加，再配上一點(diǎn)白蘭地，只有在這里可以喝到。

1943年，排華法案被正式廢除，12年后，移民美國(guó)的門檻大幅放寬。更多的中國(guó)人帶來(lái)了更多樣的中國(guó)美食：川菜、湘菜、粵菜在美國(guó)落地深根，也端上了美國(guó)人的餐桌。如今，在美國(guó)的中餐館的數(shù)量已經(jīng)是麥當(dāng)勞連鎖店的三倍，而亞裔移民的后代們?nèi)耘f是他們的主顧。而它們中一些餐館， 開始為剛踏上這片土地的工人們提供食物——不知道這算不算是一種可喜的輪回。