中國古代服飾禮儀最突出的文化特征，就是服飾已不僅僅是服飾，而成為中國禮制社會的一種標(biāo)志，歷史的看中國古代服飾禮儀，已成為中國傳統(tǒng)文化不可缺少的一種形態(tài)。

服飾作為一種文化形態(tài)，貫穿了中國古代各個時期的歷史。從服飾的演變中可以看出歷史的變遷、經(jīng)濟的發(fā)展和中國文化審美意識的嬗變。無論是商的“威嚴(yán)莊重”，周的“秩序井然”，戰(zhàn)國的“清新”，漢的“凝重”，還是六朝的“清瘦”，唐的“豐滿華麗”，宋的“理性美”，元的“粗壯豪放”，明的“敦厚繁麗”，清的“纖巧”，無不體現(xiàn)出中國古人的審美設(shè)計傾向和思想內(nèi)涵。但某一時期的審美設(shè)計傾向、審美意識也并非憑空產(chǎn)生的，它必然根植于特定的時代，在紛亂復(fù)雜的社會現(xiàn)實生活中，只有將這種特定的審美意識放在特定的社會歷史背景下加以考察才能見其原貌。

中國歷代服飾文化

一、我國傳統(tǒng)服裝的特點

漢族衣冠源遠(yuǎn)流長

漢族是我國也是世界上人數(shù)最多的民族。其歷史源遠(yuǎn)流長、文化輝煌燦爛。

縱觀幾千年的歷史，漢族的服飾，在式樣上主要有上衣下裳和衣裳相連兩種基本的形式，大襟右衽是其服裝始終保留的鮮明特點。衣裳連屬制，古稱深衣，始創(chuàng)于周代。《禮記·深衣》注稱：“名曰深衣者，謂連衣裳而純之以采也?！鄙钜峦?dāng)代的連衣裙結(jié)構(gòu)類似，上衣下裳在腰處縫合為一體，領(lǐng)、袖、裾用其它面料或刺繡緣邊。深衣這一形制，影響于后世服飾，漢代命婦以它為禮服，古代的袍衫也都采用這種衣裳連屬的形式，甚至現(xiàn)今的連衣裙也是深衣制的沿革。不同朝代、不同歷史階段，又各有不同的特點。

五種正色

在服飾的色彩上，漢族視青、紅、皂、白、黃等五種顏色為"正色"。不同朝代也各有崇尚，一般是夏黑、商白、周赤、秦黑、漢赤，唐服色黃，旗幟赤，到了明代，定以赤色為宜。但從唐代以后，黃色曾長期被視為尊貴的顏色，往往天子權(quán)貴才能穿用。

神秘的中國術(shù)

服飾的原料，主要有麻布、絲綢、棉布、毛呢、皮革等。漢族的染織工藝，以其歷史悠久、技術(shù)先進、制作精美而在世界上獨樹一幟、享有盛譽。古代染織，特別是絲織方面，在相當(dāng)長的時間內(nèi)是世界上獨有的。古代的染色技術(shù)也極為卓越和先進，不僅顏色種類多，色澤艷美，而且染色牢固，不易褪色，被西方人譽為神秘的“中國術(shù)”。其方法大體可分為織花、印染、刺繡、書花四大類。

由抽像到寫實的衣服圖案

漢族服飾的裝飾紋樣上，多采用動物、植物和幾何紋樣。圖案的表現(xiàn)方式，大致經(jīng)歷了抽像、規(guī)范到寫實等幾個階段。商周以前的圖案，與原始的漢字一樣，比較簡煉、概括，抽像性強烈。周朝以后至唐宋時期，圖案日趨工整，上下均衡、左右對稱，紋樣布局嚴(yán)密。明清時期，已注重于寫實手法，各種動物、植物，往往被刻畫得細(xì)膩、逼真、栩栩如生，仿佛直接采擷于現(xiàn)實生活，而未作任何加工處理，充分顯示了漢族人民的勤勞與智慧。

二、我國傳統(tǒng)服裝歷代的演變

1、原始社會服飾 （公元21世紀(jì)之前）

中國服飾歷史源流，古書典籍中留下了種種傳說。中國服飾的源頭可以上溯到原始社會舊石器時代晚期。上古傳說把衣服的發(fā)明歸功于黃帝?！兑捉?jīng)》說：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治?！皩嶋H上，衣服的出現(xiàn)要早得多。我們在周口店的山洞里就發(fā)現(xiàn)了骨針，從而可以知道1萬8千年前的山頂洞人已經(jīng)穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遺址中，發(fā)現(xiàn)過每平方厘米經(jīng)緯各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遺址中，發(fā)現(xiàn)過每平方厘米經(jīng)緯各有20～30根的細(xì)葛布和每平方厘米經(jīng)緯各有40～50根的絹。保護生命，掩體抗寒，裝飾自身，都在原始社會成為服裝主要的功用。

2、商周服飾（公元前17世紀(jì)-前771年）

商周時代是奴隸社會的興盛時期，衣服的基本形制是上衣下裳，奠定了中國服裝的基本形制，“衣裳”成為服裝的通稱?！墩f文解字》說：“上曰衣，下曰裳?！毕律泶┑纳褜嶋H上是裙，而不是褲。金文中常見有周天子賞賜給臣下“赤芾”的記錄?！俺嘬馈笔且粔K紅色的布，系在腰間垂于腹前，是貴族的服飾和身份的標(biāo)志，后世稱為蔽膝。華夏族的習(xí)俗是束發(fā)的，發(fā)髻要用笄別住，成年女子加簪梳髻時在髻上橫貫一枝長15-16厘米長骨簪，或用象牙美玉做成雙笄，頂端雕刻鴛鴦或鳳凰為飾，兩兩相對插在頭上，頸上掛一串雜色閃光玉石珠管項鏈。商末著名美女妲已，大致就這么打扮。

2、春秋時期胡服的出現(xiàn) （公元前770年-前221年）

春秋戰(zhàn)國時期周王室衰微，五霸七雄等諸侯國各自為政，學(xué)術(shù)界“百家爭鳴”的空氣對當(dāng)時文化學(xué)術(shù)發(fā)展有極大的推動作用，也促進了服飾也出現(xiàn)百花齊放的局面，服裝方面最重要的變化，是深衣的廣泛流行和胡服的出現(xiàn)。春秋戰(zhàn)國時期的戰(zhàn)爭促進了漢族寬衣博帶、長裙長袍服裝的改革。趙武靈王為了軍隊的戰(zhàn)斗力，沖破阻力，下令全國穿游牧民族的短衣長褲，學(xué)習(xí)騎射，終于使趙國強盛起來。這是中國歷史上第一次服裝改革，胡服從此盛行。伴隨胡服也傳來了帶鉤，它是用于結(jié)束革帶的，由于它比革帶的扎結(jié)方式更加便捷，因而很快就流行起來。

相關(guān)知識：“胡”是個模糊用語，在不同的歷史時期，有時專指匈奴，有時泛指從東北到西北諸游牧民族，有時甚至還要更寬泛一些。因此，胡服是指我國北方游牧民族的服裝，他們?yōu)榱擞文硫T馬的需要，多穿窄袖短衣、長褲和靴子。沈括說：“中國衣冠，自北齊以來，乃全用胡服?！币粋€“全”字，或者把話說得有點過分，但胡服對漢族服飾的發(fā)展確實影響極其巨大。

3、秦漢時期傳統(tǒng)冠服制在漢代的確立 （公元前221年-公元220年）

漢代深衣仍很流行，漢代是傳統(tǒng)冠服制的確立時期。漢代的褲是開襠的，褲，古稱绔?！墩f文》：“绔，脛衣也?！薄夺屆め屢路罚骸扮缫?，兩股各跨別也?！庇纱丝梢?，當(dāng)時的绔是開襠的，外罩以裳或深衣。后雖然出現(xiàn)滿襠褲，但開襠褲仍長期存在?！抖Y記》曰：“衣不帛襦袴?！斑@是因為襦和袴都是內(nèi)衣，儒家崇尚儉樸，認(rèn)為不應(yīng)該用絲綢來裁制內(nèi)衣。而到了六朝時，那些世家子弟居然用白色的絲綢來做褲子，所以被稱為“紈绔子弟”。在宋初的《盤車圖》中，還能見到這種穿法。連襠的短褲，叫做裈。裈短如牛鼻，俗稱犢鼻褲。司馬相如帶卓文君回到成都，就穿著犢鼻褲當(dāng)壚滌器，以羞辱卓王孫。

馬王堆出土的漢墓服飾

絲履：

古代把鞋稱為履。一號漢墓出土的雙尖翹頭方絲履做工十分考究。鞋面紋路細(xì)密，有光澤，襯里用淡綠色和絳紫色絹搭配，給人以輕松明快的感覺，鞋幫是“人”字形紋路，鞋底用線粗獷，這種鞋適合在冬季穿著外出行走，據(jù)說女子穿著長裙行走時能起到支撐作用。您還不難發(fā)現(xiàn)這樣的鞋比較大，的確，漢代的婦女實際上是天足，不曾裹腳的。

素紗直裾褝衣：

素紗是指沒有染色的紗，褝衣就是沒有襯里的衣服。這兩件衣服，重量分別為48克和49克，還不到一兩，如果除去袖口和領(lǐng)口較重的緣邊，重量就只有半兩多一點點，可以說是“輕若煙霧，薄如蟬翼”。當(dāng)然，高級的紗料并不以空隙多就算好，而主要是以蠶絲的纖度勻細(xì)見長。紡織學(xué)上有個對纖度的專門計量單位叫綮，每9000米長的單絲重一克，就是一綮。因此，綮數(shù)越小，說明蠶絲越細(xì)。素紗褝衣的蠶絲纖度竟然只有10.5至11.3綮，而現(xiàn)在生產(chǎn)的高級絲織物喬其紗纖度卻有14，足見素紗的纖細(xì)輕薄。這樣輕薄的衣物，漢代的婦女又是怎樣穿著的呢？是內(nèi)穿還是外穿呢？當(dāng)時人們是罩在色澤艷麗的綿袍上穿，使繡袍上華麗的紋飾若隱若現(xiàn)，給人一種朦朧的美感。

?

印花敷彩紗絲綿袍：

是我國第一次發(fā)現(xiàn)的古代印花絲織品的實物。絲綿袍用印花敷彩紗作面料，素紗作緣邊和襯里，內(nèi)墊絲綿，衣面上的圖案為藤本科的變形紋樣，其枝蔓部分的印紋細(xì)密，分布均勻，交叉處有明顯的鏤空版特有的斷紋現(xiàn)象，而花、葉及蓓蕾部分的紋樣各不相同，色彩有濃有淡，不像印花那樣規(guī)整同一，但筆調(diào)明快流暢富于變化，這又是鏤空版印花所不能達(dá)到的效果，因此可以肯定它是在印好枝蔓后，再用手工把色漿一筆筆描繪上去的。在絲綿袍這樣大面積內(nèi)，依次進行印染和描繪，它的難度和所用工時就可想而知了。由此可見，印花和彩繪相結(jié)合是技術(shù)史上一大革新，也是我國古代勞動人民在涂料印染方面的杰作。

?

4、魏晉南北朝時期胡服的流行 (公元220年—581年)

魏晉南北朝時期，是我國古代服裝史上又一個大轉(zhuǎn)變的時期。由于大量少數(shù)民族進入中原地區(qū)，胡服成為社會上司空見慣的裝束，一般平民百姓的服裝，受胡服的影響最為強烈。他們將胡服中窄袖緊身、圓領(lǐng)、開衩等因素吸收到原有的服飾中來。漢族貴族也在胡服的基礎(chǔ)上加以變化，方法是將其長度加長，加大袖口和褲口，改左衽為右衽。但禮服仍然是傳統(tǒng)的漢族禮服形式。

5、隋唐時期服裝的轉(zhuǎn)變時期 (581年-960年)

隋唐時期，由于政治和經(jīng)濟的穩(wěn)定和繁榮，使其能上承歷史服飾之源頭，下啟后世服飾制度之經(jīng)道，所以，這一時期成為我國古代服飾制度發(fā)展的重要歷史時期。男子的常服為幞頭、袍衫、穿長靿靴。但此時的袍衫與前朝略有不同，式樣為圓領(lǐng)、右衽、窄袖、領(lǐng)袖裾無緣邊。此外，還有襕袍衫和缺胯袍衫等式樣。這種袍衫主要是受胡服影響，并且與漢族的生活習(xí)慣和禮儀特點相結(jié)合，形成了這時期袍衫的風(fēng)格。

6、宋代的服裝趨于保守 (960年-1368年)

宋代的服飾，大體沿襲唐制，但在服裝式樣和名稱上略有差異。宋代的缺胯袍衫式樣有廣袖大身和窄袖緊身兩種。穿褙子和半臂的習(xí)慣極為普遍，但都不能作為禮服穿用?？偟膩碚f，宋代的服飾比較拘謹(jǐn)保守，色彩也不及以前鮮艷，給人以質(zhì)樸、潔凈、淡雅之感，這與當(dāng)時的社會狀況，尤其是程朱理學(xué)的影響，有密切關(guān)系。

7、遼、金、元時期的服飾既沿襲漢人的禮服制度，又具有本民族的特色

遼、金、元時期的服飾有一個共同的特點，既沿襲漢唐和宋代的禮服制度，又具有本民族的特色。遼金男子的服飾多為圓領(lǐng)、袖的缺胯袍，著長統(tǒng)靴或尖頭靴，下穿褲，腰間束帶。元代男子的服飾有漢族的圓領(lǐng)、交領(lǐng)袍，也有本民族的質(zhì)孫服，其形制與深衣類似，衣袖窄瘦，下裳較短，衣長至膝下，在腰間有無數(shù)褶裥，形如現(xiàn)今的百褶裙，在腰部還加有橫襕。領(lǐng)型有右衽交領(lǐng)、方領(lǐng)和盤領(lǐng)。下穿小口褲，腳穿絡(luò)縫靴。服色以白、藍(lán)、赭為主。此外，元代服飾在質(zhì)料上發(fā)生了較大變化，由于棉花的廣泛種植，棉布成為服飾材料的主要品種。

8、明代的服裝繼承前代，清代服裝對近代影響較大 (1368年-1911年)

明代的服飾，大體上沿襲唐制，但宋元服裝形式中的某些式樣也有保留。清代的服飾對近現(xiàn)代服裝形式影響較大，清代男子服飾可分為三種：漢族傳統(tǒng)服裝；滿族民族服裝；外來西洋服裝。清代袍的式樣，是在漢族傳統(tǒng)基礎(chǔ)上加以變化，并吸取滿族服裝特點。一般袖子比較窄瘦，禮服是箭袖，又稱馬蹄袖。袍身用鈕扣系結(jié)。右衽大襟，圓領(lǐng)口?；适业呐塾星昂笞笥宜拈_氣，而士庶男子只能在左右開氣。馬掛是清朝特有的服裝。它式樣多為圓領(lǐng)，有對襟、大襟、琵琶襟等式樣，有長袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均為平袖口。直到清末西洋服裝傳入和辛亥革命后，我國的服裝才起了重大變化，進入了近現(xiàn)代服裝發(fā)展階段。

9、近現(xiàn)代古典服飾

旗袍：

旗袍是滿族婦女傳統(tǒng)服飾。旗袍的特點是立領(lǐng)，右大襟，緊腰身，下擺開衩。古旗袍有琵琶襟、如意襟、斜襟、滾邊或鑲邊等。旗袍，滿語稱“衣介”。分為單，夾，皮，棉四種。這種“衣皆連裳”(古代上為衣，下為裳)與漢族的上衣下裳的兩截衣裳有明顯區(qū)別。它是滿族男人喜歡穿著的服飾，也叫大衫，長袍。滿族男子穿的旗袍，其樣式和結(jié)構(gòu)都比較簡單，原為滿族騎射時穿用的圓領(lǐng)(無領(lǐng)后習(xí)慣加一假領(lǐng))，大襟，窄袖，四面開禊，左衽， 帶扣絆，束帶，適于騎馬射獵。滿族婦女穿的旗袍，樣式美觀大方，講究裝飾，領(lǐng)口，袖頭，衣襟都繡有不同顏色的花邊，有的多至十幾道，穿起來勻稱苗條，婀娜多姿。有一種女式旗袍叫“大挽袖”，把花紋繡在袖裏，“挽”出來更顯得美觀。滿族婦女所穿旗袍，從樣式到做工都十分講究。在旗袍領(lǐng)口，衣襟，袖邊等處鑲嵌幾道花條或彩牙兒，有的還要鑲上18道衣邊才算是美。

20年代開始，婦女喜愛上了滿族女裝演變而來的旗袍。其工藝由清末的繁瑣趨至簡捷，鑲、嵌、緄、宕都愈顯藝術(shù)之美。尤其是造型上逐漸收緊腰身，突出人體曲線美，這使旗袍逐漸成為時裝且不衰。1929年，民國政府規(guī)定藍(lán)色六紐旗袍為婦女禮服，后經(jīng)30-40年代的不斷革新，旗袍的長短、領(lǐng)袖都多有變化，而且出現(xiàn)中西合璧之妙，終于成為民族的典型代表。一身大袖寬袍的晚清行頭最是記憶，張愛玲電影《花樣年華》中20多套美侖美奐的旗袍更是像一陣風(fēng)吹動人們心中對美的渴求，沒有哪種服裝能像一襲旗袍那樣將女人的嫵媚典雅山水韻律體現(xiàn)無遺，中年女人的風(fēng)韻，二十來歲的青澀，一襲旗袍總能穿出百樣風(fēng)情，老少通吃、歷久彌新旗袍之于女人始終是無可取代的旗袍是一種國粹。

旗袍，本是袍服大家族中的一員。與中原地區(qū)的流行寬衫大袍、褒衣博帶的袍服不同，以滿族為代表的游牧民族的旗袍，一般都較為緊窄合體，以利于騎射或其他激烈活動。清世祖率兵入關(guān)，定都北京，掀起了一場聲勢浩大的易服浪潮，而旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。辛亥革命以“驅(qū)除韃虜”的口號推翻了滿清政權(quán)，同時也使旗人袍服走向了暫時的沉寂。三百年來終得一吐的對滿族統(tǒng)治政權(quán)的不滿，使“達(dá)拉翅”、“花盆底”等旗女的特征裝束在一夜之間銷聲匿跡。1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前后，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望，年輕一代顯出空前的天真、輕松和愉悅。這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示臺，追求服飾的新穎時髦成為當(dāng)時的社會風(fēng)尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。20年代以后到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。 進入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪稱經(jīng)典之作，使得以后的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化。全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，可以說到這時中國才有了真正的時裝，現(xiàn)代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產(chǎn)生與流行。由于旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞。

旗袍有京派和海派兩種風(fēng)格，代表著兩個不同的藝術(shù)和文化。京派風(fēng)格則帶有官派作風(fēng)，顯得矜持凝練；海派風(fēng)格以吸收西藝為特點，標(biāo)新且靈活多樣，商業(yè)氣息濃厚。而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風(fēng)靡于全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

30年代后期出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長袍，但已迥然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女子的標(biāo)準(zhǔn)服裝。

《色·戒》全球熱映，湯唯的旗袍與梁朝偉的西裝也成為熱門話題之一。海外媒體報道，這一話題最近常被好萊塢電影時尚圈討論，“甚至不聊《色·戒》的服裝就好像落伍了”。好萊塢人士更預(yù)測，《色·戒》因服裝可能入圍奧斯卡最佳服裝獎。有心人仔細(xì)計算過，湯唯在《色·戒》里前前后后共換了27件旗袍，讓人看得嘆為觀止，已打破當(dāng)年《花樣年華》中張曼玉換了23件旗袍的紀(jì)錄。

?

三、我國古代婦女服裝和梳裝

（一）古代婦女的服裝

1、漢魏時期已帶有明顯的女性化特點

婦女服裝向來是服裝中變化較大的部分，我國婦女的分為禮服和常服兩種。上古三代，婦女服裝同男子服裝基本相同，而僅在材料和紋樣上有差異。漢代婦女的禮服是深衣，而常服則是上衣下裙。裙裳形制相似，而專稱女子的下裳為裙，表明當(dāng)時裙已帶有明顯的女性裝飾特點。魏晉南北朝時期，由于受少數(shù)民族服裝的影響，婦女的服裝由寬衣博帶變?yōu)檎渚o身，并繼續(xù)發(fā)展了漢末以來的“上儉下豐”趨勢，即上衣變得短小，而裙腰越來越高，加之下著厚底的重臺履，突出體現(xiàn)了女性下體的長度，給人以修長之美感。

2、唐代的女裝比較開放

唐代的女裝，主要由衫襦、裙、帔帛三件組成。唐初盛行窄袖衫襦和長裙，肩上披有類似長圍巾的披帛。盛唐時，還流行一種袒胸大袖衫襦，為貴族婦女的服裝。其特點是不著內(nèi)衣，裙腰高至乳房之上，以大帶系結(jié)，從而袒露胸部。大袖衫襦的對襟，以紗羅等輕薄制品為面料。所謂“綺羅纖縷見肌膚”，正是對這種服裝的真實寫照。這與當(dāng)時的思想開放有密切關(guān)系。唐代婦女以體態(tài)豐腴為美，因而服裝也漸趨寬大。此外，當(dāng)時婦女還盛行胡服和女著男裝。

?

3、宋代的女裝趨于保守

宋代婦女的服裝，除北宋曾一度流行大袖衫襦外，窄、瘦、長、奇便是這時婦女服裝的主要特征。此時的衫襦式樣較多，有圓領(lǐng)、交領(lǐng)、直領(lǐng)、對襟等，袖口窄小，下擺左右兩側(cè)有較長的開氣?？偟膩碚f，宋代婦女的服裝漸趨保守，這與當(dāng)時的社會狀況和程朱理學(xué)思想的影響不無關(guān)系。

4、明代的女裝以淡雅樸素為尚

明代婦女的服裝，基本上沿襲唐宋，但衣裙的長短各時略有不同。明初盛行窄袖衫襦、長裙、褙子，但禮服仍要穿大袖衫。中期盛行大袖長衫襦，裙則變短。明末則又盛行窄袖長衫襦，這與崇尚南妓服裝有關(guān)，尤以秦淮一帶妓女的裝束為四方所仿效，其特點是以淡雅樸素為尚。

5、清代滿、漢女裝各有特點，并且相互影響

清代滿族婦女的服飾，一般是穿旗袍，外罩馬甲，穿高跟在腳心的花盆底鞋。漢族婦女有“男降女不降”之說，仍沿襲明制。后期，滿漢婦女裝束相互影響，各自都有明顯變化。清代婦女服裝仿效中心幾經(jīng)變更，乾隆時以蘇州為中心，嘉慶時以南京和揚州為中心，后又以上海為中心。辛亥革命后，服飾禁錮被打破，加之西洋服飾工藝的傳入，婦女的服裝才產(chǎn)生了新的變化。

（二）古代婦女的梳裝

1、古代婦女的發(fā)式

古代婦女的梳裝，包括發(fā)式、化妝和首飾三大部分。發(fā)式是人類最重要的裝飾形式之一，發(fā)式與服飾的協(xié)調(diào)，能構(gòu)成人物外表的整體美。我國古代發(fā)飾可分為三大類型：披發(fā)、結(jié)發(fā)、辮發(fā)。笄，即簪，早在新石器時代就已出現(xiàn)，從那時起，人們已開始由披發(fā)到梳理。笄的用途有二：安發(fā)、固冠。應(yīng)用于古代男子和婦女的發(fā)飾中。不僅如此，笄還是古代婦女是否成年婚嫁的象征。上古三代，我國婦女的發(fā)式較為簡單，飾物不多。秦漢以后，發(fā)飾日趨復(fù)雜，從此，婦女的髻式就成為重要裝飾內(nèi)容。歷代著名的髻式有墮馬髻、包髻、九鬟望仙髻、雙髻、同心髻、高髻、寶髻、花髻、大拉翅等等。

2、古代婦女的化妝和首飾

婦女的基本化妝品為眉黛、粉、胭脂和花鈿。眉黛是供畫眉用的，婦女畫眉見于記載始于春秋戰(zhàn)國，《楚辭·大招》中有：“粉白黛黑施芳澤只”之句。只是古時女子畫眉多拔去真眉，以所畫假眉代之。黛的顏色除用黑外，還有綠色，古稱翠眉。翠眉起于先秦，興盛于南北朝。唐代開始流行黑眉，這與楊貴妃的提倡有關(guān)，所謂“一旦新妝拋舊樣，六宮爭畫黑煙眉”(《全唐詩》卷474徐凝《宮中曲》)。總之，古時女子畫眉崇尚人工美，這與現(xiàn)代婦女崇尚自然美是不同的。古代的粉，最初是用米碾為粉制成，或加之以紅色，用以敷面。到夏商周時，才出現(xiàn)了以鉛為原料的白粉和以紅藍(lán)花、蘇木等原料制作的胭脂。胭脂又稱燕脂、焉支、燕支。古時把胭脂制成膏汁、粉類，還涂于紙或浸于絲綿，制成胭脂紙和胭脂綿，以便涂頰或用為唇脂。花鈿，又稱花子、媚子，一般用金箔、紙、魚骨、蜻蜒翅膀制成各種形狀的飾物，將其帖于額間、鬢角、兩頰或嘴角。《木蘭辭》“對鏡貼花黃”中的“花黃”，古詩“眉間翠鈿深”中的“翠鈿”，均指的是花鈿。古時婦女的首飾包括笄、釵、步搖、梳等。此外，還在耳、手、指上分別戴有飾物，分別稱珥擋、釧鐲、指環(huán)，但最初這些飾物的戴法和作用與現(xiàn)在不同。

四、我國古代的帝王服裝和官服

我國古代帝王服裝和官服可分兩大類：一類是禮服(也稱法服)，用于祭祀和大典，后從中又分出祭服和朝服等小類；一類是公服(又稱常服、從省服)，用于一般性的正式場合。

西周初年，帝王和官員都以冕服為禮服，上衣下裳上繪有日、月、星、龍、山、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻的十二章紋飾，腰束革帶，下穿舄。依身份和用途不同，冕服又分為六個等級，服色為上玄下纁。當(dāng)時的公服是弁服，與冕服的區(qū)別是衣裳無章彩紋飾。此后，冕服作為正式的禮服一直為歷代沿用，直到清末。

漢代的朝服是冠服，頭戴冠，穿深衣。等級區(qū)別在于：①不同身份的官員戴不同的冠，如文官戴進賢冠，武官戴豸冠，御史戴獬豸冠等。②冠梁的多少不同。③佩綬的顏色和織法不同。

魏晉南北朝時正式官服多沿襲漢代的冠服，但也發(fā)生了一些變化，即帽和巾的流行。巾到北周又發(fā)展為折上頭(即后世的幞頭)。隋唐時，帝王和官員的常服為圓領(lǐng)袍，戴幞頭，穿長靿靴。等級區(qū)別在于：①品色衣，即以服裝色彩區(qū)分等級?；实蹫辄S龍袍，官員一九品分別以紫、緋、綠、青為等級的標(biāo)志。②革帶上飾物的質(zhì)料不同，有玉、金、銀、鐵的不同。③章服，唐代官員進出宮門，必帶魚符，作為身份證明。品級不同魚符袋飾不同。宋代的禮服仍用冠冕，而一般公服是戴展腳幞頭。遼、金、元的冠服多沿襲漢族舊制，而在一般場合仍保持基本民族特有的服制。遼金人多戴皮帽，元人戴盔式折邊帽。明代的公服又沿襲唐宋，只是官員戴烏紗帽，增加了以補服區(qū)分官階的方法。

清代的冠服，基本上是用本民族的服裝?；实塾糜诩漓氲男柗?，上繡有十二章花紋，略存古制。夏戴涼帽，冬戴暖帽，上綴牛緯，頂飾頂珠，有殊功者，皇帝還賞以用孔雀毛做的花翎，從一翎到三翎不等。官服是帶馬蹄袖的圓領(lǐng)袍，掛朝珠，遇大典還要在官服上加披肩，也使用補服。等級區(qū)別除補子外，還有：①頂珠色彩、質(zhì)料不同。②腰帶的不同，皇室用黃帶，宗室用紅帶，其他用石青或藍(lán)色，帶上所綴寶石、帶扣也各不相同。③袍上蟒紋數(shù)不同，三品以上九蟒，四至六品八蟒，七至九品五蟒。

五、我國古代的履制

原始人是赤腳行走的。隨著人類的逐步文明，鞋也應(yīng)運而生。上古三代時鞋就成為不可缺少的服飾品。古代的鞋有許多種類，其中主要的有以下幾種：舄：《釋名》曰：“復(fù)(雙底)下曰舄。，”它是禮儀場合穿用的鞋，故為雙底，以木制或注臘來防潮和保暖。草鞋稱屨，帛制稱履，麻制稱鞋。其中屨、履、鞋穿用的較為普遍，所以曾先后成為各種鞋的通稱，漢以前是屨，漢以后是履，宋以后是鞋。此外，還有屐，它是一種木底鞋。相傳春秋時晉文公為紀(jì)念介之推制成的。有平底和裝齒兩種。靴，古稱鞾?！夺屆吩唬骸绊Y，跨也，兩足各以一跨騎也?！逼ぶ?，有靿。它是草原民族適應(yīng)游牧生活的鞋制。戰(zhàn)國末年，趙武靈王胡服騎射，這種鞋制傳入中原。

第二節(jié)：中國少數(shù)民族服飾文化

我國是一個多民族國家，少數(shù)民族服飾尤其燦爛多彩，據(jù)有關(guān)調(diào)查，僅云南省內(nèi)的少數(shù)民族服飾就有1200多種，中華民族的歷史本來就是多民族不斷融合的歷史，正是各民族各種文化的長期交融，大大促進了中華服飾的發(fā)展，大大豐富了中華服飾的內(nèi)容，正是這種風(fēng)格迥異的各民族服飾，組成了中華服飾絢麗的藝術(shù)長廊。

一、少數(shù)民族服飾文化特點

中華各民族的形成，經(jīng)歷了至少兩千多年的分化或融合過程。從我國古代典籍中早已出現(xiàn)的“夏”、“戎”、“狄”、“荊蠻”、“夷”、“諸濮”、“百越”等族別名稱來看，我國早在秦代以前就已是一個多民族的國家，而秦王朝封建專制制度的建立，使這樣一個多民族國家高度統(tǒng)一在中央政權(quán)之下。正因此，我國各民族的文化都有長期發(fā)展的歷史傳統(tǒng)，包括服飾文化在內(nèi)。從現(xiàn)實的情況來考察，我國少數(shù)民族的服飾文化具有下列五個方面的一般性特點；

第一，我國少數(shù)民族種類繁多，分布廣闊，且廣大少數(shù)民族地區(qū)長期以來交通不便，互相交流困難，因而民族服飾多姿多彩，服飾文化內(nèi)涵豐富，有取之不盡的服飾資源。

我國55種少數(shù)民族，居住在全國兩千多個縣中的百分之七十的縣，分布廣闊。在這些少數(shù)民族中，有些民族又具有眾多的支系，如苗族分為紅苗、黑苗、白苗、青苗、花苗五大類，其中的花苗又包括了大頭苗、獨角苗、蒙紗苗、花腳苗等，皆以不同的服飾劃分。這樣一來，不但不同的民族具有不同的服飾，僅是同一民族內(nèi)也因支系的不同而具有不同的服飾，使得我國少數(shù)民族的服飾顯得格外豐富。

我國少數(shù)民族服飾無論從質(zhì)料、色彩來看，也無論從式樣、塔配來看；都是十分豐富的。有著25個少數(shù)民族的云南省舉行民族藝術(shù)節(jié)，數(shù)千人的少數(shù)民族文藝隊伍也就是數(shù)千人的少數(shù)民族服飾表演隊。昆明民族歌舞團以“日月風(fēng)火”為題的民族服飾抒懷舞會，分“春日生輝”、“夏月溶溶”、“秋風(fēng)送爽”、“冬火熊熊”四個場景展示了三百套民族服飾，其品種之多、款式之奇、色彩之艷、花樣之繁令人驚贊。短短的一個半小時表演，令人信服地證明：云南不但是歌舞的海洋，也是少數(shù)民族服飾的海洋。而這，正是多民族中國的一個縮影。

第二，由于自然環(huán)境的差異和民族風(fēng)俗習(xí)慣、審美情趣的不同，中國少數(shù)民族服飾顯示出北方和南方、山區(qū)和草原的巨大差別，表現(xiàn)出不同的風(fēng)格和特點。

中國的自然條件南北迥異；北方嚴(yán)寒多風(fēng)雪，森林草原寬闊，分點在其間的北方少數(shù)民族多靠狩獵畜牧為生；南方溫?zé)岫嘤?，山地高嶺相間，生活在其間的少數(shù)民族多從事農(nóng)耕。不同的自然環(huán)境、生產(chǎn)方式和生活方式，造成了不同的民族性格和民族心理，也造成了不同的服飾風(fēng)格和服飾特點。生活在高原草場并從事畜牧業(yè)的蒙古、藏、哈薩克、柯爾克孜、塔吉克、裕固、土等少數(shù)民族，穿著多取之于牲畜皮毛，用羊皮縫制的衣、褲、大氅多為光板，有的在衣領(lǐng)、袖口、衣襟、下擺鑲以色布或細(xì)毛皮。藏族和柯爾克孜族用珍貴裘皮鑲邊的長袍和裙子顯得雍容厚實。哈薩克族的“庫普”是用駝毛絮里的大衣，十分輕暖。他們服裝的風(fēng)格是寬袍大袖、厚實莊重。南方少數(shù)民族地區(qū)宜于植麻種棉；自織麻布和土布是衣裙的主要用料。所用工具多十分簡陋，但織物精美，花紋奇麗。因天氣濕熱，需要坦胸露腿，衣裙也就多短窄輕薄，其風(fēng)格多生動活潑，式樣繁多，各不雷同。總之，風(fēng)格的多種多樣，不同的特點十分突出，構(gòu)成了中國少數(shù)民族服飾文化的另一個特點。

第三，由于各種歷史的、地理的、政治的、經(jīng)濟的原因，中國少數(shù)民族直到本世紀(jì)中期仍處于不同的社會發(fā)展階段和相應(yīng)的生產(chǎn)力水平上，由此而帶來的差異十分深刻，至今仍未能完全克服，因而少數(shù)民族服飾中所表現(xiàn)出來的文化內(nèi)容具有明顯的層次性。

中國少數(shù)民族由于各種歷史的、地理的、政治的、經(jīng)濟的原因，解放前，有的已經(jīng)具有了明顯的資本主義萌芽，有的卻仍停留在原始公社末期，表現(xiàn)了社會發(fā)展的極不平衡。在這方面，被民族學(xué)者稱為“一部活的社會發(fā)展史”的云南省，可以作為一個典型的代表。解放

前，在云南二十五個少數(shù)民族中，白、回和部分彝族中資本主義因素已經(jīng)有了相當(dāng)發(fā)展；廣大的壯、哈尼、納西、白、彝等民族都已進入了封建地主制；傣族進入了封建領(lǐng)主制；小涼山彝族是比較典型的奴隸制；而相當(dāng)一部分少數(shù)民族如基諾、布朗、景頗、獨龍、怒、部分傈僳族、佤族等卻仍然停留在原始公社末期；至今，永寧納西族（摩梭人）仍保留著母系制殘余。在別的少數(shù)民族聚居省區(qū)，這種情況也不同程度地存在，只不過不象云南省這樣完整和典型而已。這樣，少數(shù)民族服飾所反映出來的文化內(nèi)容也就具有層次性。同時，這一層次性還決定了少數(shù)民族服飾文化的層次性。有的人有一種誤解，好象凡是少數(shù)民族服飾中的特色之處都具有“原始性”，都是原始文化的具體表現(xiàn)，是明顯地不合乎事實的。對少數(shù)民族服飾的層次性，應(yīng)根據(jù)實際情況作出具體分析。

第四，中國少數(shù)民族服飾面臨著社會全面現(xiàn)代化進程的沖擊和改革的要求，一些傳統(tǒng)服飾已經(jīng)發(fā)生變化。

改革開放給全國人民的生活方式帶來了很大的變化，商品經(jīng)濟的發(fā)展給原來封閉落后的少數(shù)民族山區(qū)注入了活力并傳來了多方面的信息，其中也包括許多現(xiàn)代新潮時裝的信息。在這種情況下，中國少數(shù)民族服飾文化正面臨著巨大的沖擊。由于某些少數(shù)民族服裝用料多，裝飾繁瑣，工藝復(fù)雜，制作困難，穿著不便，難于洗滌，不少少數(shù)民族地區(qū)的青年人已改穿漢族服裝，個別地區(qū)甚至已經(jīng)見不到民族服裝。針對這一情況，一方面要積極而緊迫地?fù)尵壬贁?shù)民族服飾資源，以免出現(xiàn)某些富有特色的民族服飾文化的消失；同時，還要主動地，有目的、有組織、有計劃地引導(dǎo)少數(shù)民族群眾進行服飾改革，組織一些專家學(xué)者和服裝設(shè)計師在廣泛聽取本民族群眾意見的基礎(chǔ)上設(shè)計出新的民族服裝，在保持基本的民族用飾特點的前提下力求大方、美觀、簡潔、適用，便于生產(chǎn)生活，便于今后組織大規(guī)模機器生產(chǎn)，以適應(yīng)現(xiàn)代化建設(shè)的需要?？梢哉f，這既是現(xiàn)階段中國少數(shù)民族服飾文化所急需解決的問題，也是現(xiàn)階段中國少數(shù)民族服飾文化的一個特點。

二、藏族服飾

藏族服飾無論男女至今保留完整。不同的地域，有著不同的服飾。特點是長袖、寬腰、大襟。婦女冬穿長袖長袍，夏著無袖長袍，內(nèi)穿各種顏色與花紋的襯衣，腰前系一塊彩色花紋的圍裙。

藏族廣布西藏、四川、青海、甘肅、云南等地，服飾多姿多彩、男裝雄健豪放；女裝典雅瀟灑，尤以珠寶金玉作佩飾，形成高原婦女特有的風(fēng)格．

藏袍是藏族的主要服裝款式，種類很多，從衣服質(zhì)地上可分錦緞、皮面、氆氌、素布等、藏袍花紋裝飾很講究，過去僧官不同品級，嚴(yán)格區(qū)分紋飾，用藏袍較長，一般都比身高還長，，穿時要把下部上提，下擺離腳面有三、四十公分高、扎上腰帶。藏袍可分牧區(qū)皮袍、色袖袍、農(nóng)區(qū)為氆氌袍，式樣可分長袖皮袍，工布寬肩無袖、無袖女長袍和加珞花領(lǐng)氆氌袍，男女穿的襯衫有大襟和對襟兩種，男襯衫高領(lǐng)女式多翻領(lǐng)，女衫的袖子要比其他衣袖長40公分左右。跳舞時放下袖子，袖子在空中翩翩起舞，非常優(yōu)美。

幫典——即圍裙，是藏族特有的裝束，是已婚婦女必備的裝飾品，幫典顏色，或艷麗強烈，或素雅嫻靜。

藏帽式樣繁多，質(zhì)地不一。有金花帽、氆氌帽等一二十種．藏靴是藏族服飾的重要特征之一，常見的有“松巴拉木”花靴，靴底是棉線皮革做的。

頭飾佩飾在藏裝中占有重要位置，佩飾以腰部的佩褂最有特色，飾品多與古代生息生產(chǎn)有關(guān)．講究的還鑲以金銀珠寶、頭飾的質(zhì)地有銅、銀、金質(zhì)雕鏤器物和玉、珊瑚、珍珠等珍寶。藏族同胞特別喜愛“哈達(dá)”，把它看做是最珍貴的禮物?！肮_(dá)”是雪白的織品，一般寬約二、三十厘米、長約一至兩米，用紗或絲綢織成，每有喜慶之事，或遠(yuǎn)客來臨，或拜會尊長、或遠(yuǎn)行送別，都要獻(xiàn)哈達(dá)以示敬意。

三、滿族服飾

清代滿族基本都編入八旗，有旗人之稱，故這種滿族男女老少四季皆宜的服裝被人們稱為旗袍。式樣分男女兩種。清初男子旗袍為圓領(lǐng)、大襟、箭袖(馬蹄袖)，四面開衩，系扣袢，腰中束帶。四面開衩是為了騎射自如，箭袖是為射箭方便，又可御寒保護手背。冬季在棉袍外往往套一件長到肚臍、四面開衩、對襟的短褂，俗稱馬褂(滿語鄂多赫)。亦有外套一馬甲(俗稱坎肩)者。清末。由四開衩改為左右兩開衩，箭袖多改為平袖。女式旗袍基本與男袍同，只是在領(lǐng)口、前襟、袖口等處鑲飾花邊，天寒時則外加馬褂或馬甲于袍外。民國年間，女式旗袍多改為胸襟寬松、腰身微緊、臀部稍寬、下擺略收的式樣，這種貼身合體的旗袍，更能顯示出婦女端莊典雅及身段之美。本世紀(jì)五十年代末，男式旗袍在滿族聚居區(qū)才逐漸廢棄，而女式旗袍不但滿族婦女至今喜愛，而且其他民族婦女也多穿著。

馬蹄袖是清代滿族男女旗袍之袖式，亦稱箭袖。清初，滿族男子所服旗袍，袖口較窄，袖端多加一長可露指的半圓型獸皮(后改布質(zhì))，因其狀酷似馬蹄而名之馬蹄袖。優(yōu)點是征戰(zhàn)、打獵時射箭方便，御寒保護手背。清中期以后，該袖式的服裝漸從便服轉(zhuǎn)為禮服，便服多為平袖，禮服仍為馬蹄袖。平時多卷起，在辦公事、喜慶節(jié)日、拜見上司、叩見長輩時，必須先左后右地放下馬蹄袖，才可行拜見禮。亦有將馬蹄袖用鈕扣系于便服袖口以為禮服之用者。滿族婦女禮服亦多為馬蹄袖式。民國年間，逐漸不用。

窩龍帶也是滿族傳統(tǒng)服飾，亦稱馬甲，實為無袖的馬褂。有領(lǐng)，衣長及腹，多為兩側(cè)開衩，在領(lǐng)、襟等邊緣處飾以各色花紋。有對襟、大襟、琵琶襟等式和棉、皮、夾、紗之分。內(nèi)蒙古的滿族男子多喜琵琶襟式坎肩。其式是將衣襟縫成弧形，即襟從領(lǐng)口至右肩處貼胸而下，但不到底，而又左轉(zhuǎn)至肚臍處，以致下襟缺一小截，其式是為上下馬方便之故。女式坎肩多為對襟式，對襟下端多為如意頭式，衣緣多鑲以艷麗花邊。清代該服飾窄小，多穿于旗袍內(nèi)，清末以來尚寬大，多套于旗袍外。因其美觀實用，至今在科爾沁右翼前旗滿族屯滿族鄉(xiāng)及喀喇沁旗十家滿族鄉(xiāng)仍有年長者穿著。

烏拉是滿族傳統(tǒng)的防寒靴鞋之一。以豬、牛、鹿等獸皮縫制而成。形狀為前尖后圓，鞋幫貫以六個鞋耳，鞋口近腳處墊以襯布，并用一細(xì)皮帶聯(lián)結(jié)靴耳。鞋較寬大，穿用時須在鞋中充墊“東北三寶”之一的烏拉草。由于烏拉質(zhì)柔量輕，行動自如，既可防寒，又利于軍事征戰(zhàn)及狩獵生活，故得以沿用下來，至今在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市的一些偏僻山村還可見到。

四、蒙古族服飾

首飾、長袍、腰帶和靴子是蒙古族服飾的4個主要部分，婦女頭上的裝飾多用瑪瑙、珍珠、金銀制成。男子穿長袍和圍腰，婦女衣袖上繡有花邊圖案，上衣高領(lǐng)，仍與蒙古族相似。婦女喜歡穿三件長短不一的衣服，第一件為貼身衣，袖長至腕，第二件外衣，袖長至肘，第三件為無領(lǐng)對襟坎肩，釘有直排閃光紐扣，格外醒目。蒙古族有團結(jié)互助的風(fēng)尚，節(jié)日有春節(jié)、端午節(jié)、火把節(jié)、中秋節(jié)等。蒙古族善于歌舞，民歌分長短調(diào)兩種。他們最喜歡的舞蹈叫“跳樂”，眾人圍成一圈，一邊舞蹈，一邊擊掌高歌。近幾年與內(nèi)蒙古的來往增多，開始舉辦“那達(dá)慕”盛會，吸引四方之客前往參加。

五、苗族銀飾與蠟染

苗族的銀飾是苗族民族文化的綜合載體。它一方面可以顯示家庭富有和財產(chǎn)，另一方面則具有耐人尋味的文化含義——苗族銀飾作為民族的標(biāo)志，它起到維系苗族某個社區(qū)和某些群體的重要作用。國內(nèi)苗族主要分布于云南、貴州、海南和湖南西部等地區(qū)，在同一民族同一支系中，人們往往佩帶同樣的銀飾，銀飾成為族群的識別符號。銀飾作為崇拜物，它把同一祖先的子孫緊緊的凝聚在一起；作為婚姻標(biāo)志，它給人們的婚戀生活帶來良好的秩序；作為巫術(shù)器物，它從心理上給人們提供生活的安全感。因此，苗族銀飾已不是單純的裝飾品，而是根植于苗族社會生活中的文化載體。苗族眾多的分支和不同的地域產(chǎn)生并形成了苗族多樣化的銀飾文化。

銀飾在苗族民間服飾中占有重要的地位。在苗族服飾尤其是女性服裝中，銀飾是一種較為普遍并廣泛使用的高級飾品。有專家總結(jié)，苗族銀飾體現(xiàn)出三個方面的藝術(shù)屬性和審美特色——以大為美，以重為美，以多為美。凡是盛大節(jié)日必有群眾的盛裝銀飾相伴。在苗族人們的心目中，銀子屬于金銀財寶。我國其他的少數(shù)民族那里，銀飾也往往是每個家庭必備的裝飾物，家里的銀飾越多，份量越重，就表明該戶人家的經(jīng)濟狀況越好；銀因其產(chǎn)量豐富、色澤好、易于加工，在民間廣為采用，成為大眾化的最佳選擇，這也使得銀飾的制作技藝達(dá)到了相當(dāng)高的水平；在民間傳說銀有試毒防毒功能，所以有銀制的防毒筷。苗族篤信銀器能驅(qū)邪逐魔，民間還傳說銀子可以避邪除妖，所以成為一種廣受歡迎的飾品材料。如云南納西族的七星披肩，除了刺繡圖案外，常用銀制的北斗七星裝飾；云南基諾族婦女胸前的圍兜上飾有銀幣、銀鈕、銀牌，景頗族的服飾里也有大量的銀飾，形狀各異，成為服飾的核心所在。貴州黔東南地區(qū)，苗族人民在盛大節(jié)日時，有的穿上重達(dá)幾十斤的銀飾，表達(dá)出濃重的節(jié)日氣氛；藏族人民喜愛攜帶精美的藏銀飾品和藏刀，湘西苗族和土家族嬰兒帽子上裝飾銀飾菩薩和羅漢像等。由于銀飾產(chǎn)生的普遍性及廣泛性，再經(jīng)由漫長的歷史發(fā)展，形成了一門獨特的民間工藝，體現(xiàn)在工藝精細(xì)、紋樣豐富、造型獨特、功能復(fù)雜等各個方面，與民間工藝、民俗生活、節(jié)日慶典互相交融，形成各具特色的銀飾文化。

中國的染織工藝早在西周時期(公元前l(fā)l世紀(jì)——公元前771年)已得到較大的發(fā)展。根據(jù)《禮記》等文獻(xiàn)記載，絲、染色當(dāng)時都設(shè)有專官主管，楚國還設(shè)有主持生產(chǎn)靛青的“藍(lán)尹”工官。足見當(dāng)時的絲織、染色工藝已頗具規(guī)模。蠟染古時候稱為蠟纈，是用蠟把花紋點繪在麻、絲、棉、毛等織物上，然后放入染料缸中浸染，有蠟的地方染不上顏色，除去蠟即現(xiàn)出美麗的花紋。這是我國古老的防染工藝，歷史已很悠久。

蠟染是我國苗族古老而獨特的手工繪染藝術(shù)，起源于秦漢，盛行于隋唐（公元581--907年）。這里有著取之不盡的藝術(shù)源泉，一代傳一代，可以說，從我國的染織技術(shù)開創(chuàng)時，蠟染就作為最古老的手工藝，稱之為中華民族古文明的一部分。

我國古代發(fā)現(xiàn)的蠟染文物，有新疆于田屋于來克古城遺址出土的北朝(公元396—581年)藍(lán)色蠟纈毛織物藍(lán)色蠟纈棉織品及新疆吐魯番阿斯塔那北區(qū)墓葬出土的西涼(公元400—421年)藍(lán)色纈絹和唐代(公元618—907年)的幾種蠟纈絹、蠟纈紗；還有敦煌莫高窟130窟第一層壁畫下發(fā)現(xiàn)的唐代廢置的大量蠟纈殘幡。這批遺存的蠟染實物中，北朝的和西涼的蠟纈織品都是深藍(lán)色地現(xiàn)白花，紋樣光潔清晰，古樸典雅；唐代的蠟纈絹和蠟纈紗的地子，有棕、繹、黃、赭等色，大部分是白色花紋。

蠟染工藝在我國西南少數(shù)民族地區(qū)世代相傳，尤其是貴州少數(shù)民族地區(qū)，繼承和發(fā)揚了傳統(tǒng)的蠟染工藝，而且流行很廣，已成為少數(shù)民族婦女生活中不可缺少的一種藝術(shù)。這里的少數(shù)民族以蠟染作主要裝飾的有黃平、重安江一帶和丹寨縣的苗族婦女，她們的頭巾、圍腰、衣服、裙子、綁腿，綁腿，都是蠟染制成，其它如傘套、枕巾，飯籃蓋帕、包袱、書包、背帶等也都使用蠟染；安順、普定一帶的苗族婦女把蠟染花紋裝飾在衣袖、衣襟和衣服前后擺的邊緣，她們背孩子的蠟染背帶，點染得精巧細(xì)致，除藍(lán)白二色外，有的還加染上紅、黃、綠等色，成為明快富麗的多色蠟染。

貴州各少數(shù)民族的蠟染各有特色，例如苗族的蠟染圖案有的還沿用古代銅鼓的花紋和民間傳說中的題材，有的是日常生活中接觸的花、鳥、蟲、魚；而布依族則喜用幾何圖案。各民族的蠟染都有獨特的風(fēng)格。

蠟染之鄉(xiāng)是中國貴州安順。安順是中國著名的旅游城市，境內(nèi)有黃果樹瀑布、龍宮、屯堡文化（天龍鎮(zhèn)、云峰八寨等）、天星橋、花江大峽谷等眾多著名景點。安順有“滇之喉、黔之腹，粵蜀之唇齒”的贊譽，地理位置重要，交通方便，更是“商業(yè)甲于全省”。安順于1992年成功舉辦了首屆蠟染藝術(shù)節(jié)，吸引了來自國內(nèi)外的眾多賓客，自此蠟染藝術(shù)走向全國，走向世界。安順有大量的蠟染作坊、工廠，涌現(xiàn)出洪福遠(yuǎn)等一批知名的蠟染藝人。安順的蠟染在繼承傳統(tǒng)的同時也在不斷創(chuàng)新。

?

六、土家族織錦技藝

土家織錦的工藝原始而復(fù)雜。土家織錦在織造上，沿襲斜織機的腰機式（把經(jīng)線拴在腰上），眼看背面，手織正面，這就必須對紋樣及色彩有嫻熟的記憶和表現(xiàn)能力。傳統(tǒng)的挑織方法，使經(jīng)緯線浮沉均勻，結(jié)實耐用，光澤持久不敗。

土家語“西蘭卡普”是一種土家織錦。在土家語里，“西蘭”是鋪蓋的意思，“卡普”是花的意思，“西蘭卡普”即土家族人的花鋪蓋。人們往往在“花鋪蓋”前冠以“土”字，以標(biāo)示出這項民間工藝所包含的土家族民族特點。土花鋪蓋是受到土家族人民的珍愛，視之為智慧、技藝的結(jié)晶，被稱作"土家之花"。按照土家族習(xí)慣，過去土家姑娘出嫁時，都要在織布的機臺上制作美麗的"西蘭卡普"，即土花鋪蓋。西蘭卡普的特點是構(gòu)圖大方，織工精巧，花樣豐富，色彩鮮明，熱烈而古樸。

西蘭卡普在土家族人民生活中有著實用的、禮俗的和審美的三方面的意義，不僅以經(jīng)久耐用著稱，而且是土家族婚俗中的主要嫁妝，客觀上是女家經(jīng)濟地位的標(biāo)志和女兒有無教養(yǎng)的憑證，在受人觀賞的嫁妝行列和任人品評的新房陳設(shè)中格外引人注目。因此，土家妹子出嫁時都有自己親手編織的土花被面，新娘父母以精美的土花鋪蓋陪嫁為榮，娶媳之家也以此來推測新娘針線活的巧拙賢愚。

西蘭卡普的編織者絕大多數(shù)都是些從10余歲左右到20來歲的青年女子，她們正處于愛情萌芽及對未來滿懷著希望和幻想的年代，特地從深山里找回紅花、梔子、姜黃、洞洞樹、五倍子等野生植物，制成染料，將自紡的棉紗染出各種顏色，稍有空閑就坐在木機旁挑花刺繡，在木機上的緯線里填上彩色紗線或絲線，織出別出心裁的圖案花樣。

?

七、花瑤服飾

湖南省隆回縣北虎形山一帶，聚居著瑤族一支僅六千余人的小小宗支，人稱“花瑤”。他們至今仍保持著他們代代相承而又獨具個性的民族服飾和淳樸、粗獷的民風(fēng)。她們的服飾奇特、復(fù)雜、精美而講究。從頭到腳都是花的世界，幾乎所有亮麗搶眼的色彩，都在她們嬌美的身上展現(xiàn)，花瑤的服飾堪稱中國少數(shù)民族服飾中的一絕。

她們的腰帶，是用五顏六色的布料拼接而成，長達(dá)十幾米，圈圈相間、間隔均勻，排列十分有序。這簡直就是人間少有的色彩集合！最讓花瑤妹子驕傲的，是美麗的花筒裙。筒裙疊攏在前面的兩片，色彩火辣、艷美；而拼合在臀圍后面的兩個大片，卻用白線在靛藍(lán)色的粗紗土布上，挑繡出各種精美、素麗的圖案。而后，用一條紅色布邊做下擺，將前艷后素的裙片大膽地連為一體，格外新奇、亮眼。其他隨身飾物的色彩，也是當(dāng)仁不讓。一塊紅艷艷或黃燦燦的方巾，對折一滾，扎在腰后便是個可大可小的腰包；四角扎攏來，則變成個能挎能提的包袱。

她們的傳統(tǒng)外衣是鑲了紅布邊、綴著紅布扣的黛藍(lán)色無領(lǐng)對襟長衫，內(nèi)穿一件袖口繡有彩色花邊的白色無領(lǐng)襯衣，袖口外露。著裝方式奇特、繁縟而有趣。每逢農(nóng)閑的時節(jié)，妹子們就三三兩兩聚集到堂屋里、屋檐下、山溪旁、巖頭上，一起挑繡花裙。她們個個心靈手巧，見什么就繡什么，繡什么就像什么，再復(fù)雜的花紋都無需描圖、打稿和放樣。

盤頭巾的精美花帶，就靠靈巧的雙手和腳趾頭的配合，用紅黃兩色毛線編織而成。 亮麗的頭巾，是用一兩百米長的彩色花帶盤纏而成。狀若葵花、大過斗篷，前面微微翹起，火紅火紅煞是好看，隨著她們俏美的身影，閃動在山野，宛如束束耀眼的山花。

她們的服飾奇特、復(fù)雜、精美而講究。從頭到腳都是花的世界，幾乎所有亮麗搶眼的色彩，都在她們嬌美的身上展現(xiàn)，花瑤的服飾堪稱中國少數(shù)民族服飾中的一絕。隨著社會的進步，瑤山的生活節(jié)奏也在加快。每天盤頭巾太麻煩了，聰明的妹子別出心裁，先用竹篾織個頭巾形狀的骨架，再用針把花帶依次有序地編滿上下兩面，外沿綴一圈花邊和彩珠，后面再垂下兩束長長的五彩須穗。出門時往頭上一戴，同樣漂亮，進屋摘下就掛在壁上，又可洗可曬，方便多了！

?

補充材料：

三寸金蓮

一些學(xué)者經(jīng)研究指出，中國古代女子纏足興起于北宋，五代以前中國女子是不纏足的。宋代詩人蘇東坡曾專門做《菩薩蠻》一詞，詠嘆纏足?！巴肯隳彸胁?，長愁羅襪凌波去；只見舞回風(fēng)，都無行處蹤。偷立宮樣穩(wěn)，并立雙跌困；纖妙說應(yīng)難，須從掌上看?！边@也可稱之為中國詩詞史上專詠纏足的第一首詞。應(yīng)該看到，纏足詩的寫作是以纏足習(xí)俗的出現(xiàn)為依存條件的，這說明，宋代確已出現(xiàn)纏足習(xí)俗。到南宋時，婦女纏足已比較多見，甚至南宋末年時，“小腳”已成為婦女的通稱。但在南宋時代，婦女纏足還并不普及，纏足者主要限于上層社會，在社會觀念上纏足尚未達(dá)到人人接受的地步。同時，纏足的風(fēng)俗是由北方傳到南方的，大約是在宋室南遷之時。

宋代的纏足與后世的三寸金蓮有所區(qū)別。據(jù)史籍記載，宋代的纏足是把腳裹得“纖直”但不弓彎，當(dāng)時稱為“快上馬”。所用鞋子被稱為“錯到底”，其鞋底尖銳，由二色合成。目前這種纏足鞋的實物已在考古中有所發(fā)現(xiàn)。從考古發(fā)現(xiàn)的實物推測，穿這種鞋所纏裹出來的小腳要比后來的大。

蒙古貴族入主中原建元之后，他們本來不纏足，但并不反對漢人的纏足習(xí)慣，相反還持贊賞的態(tài)度。這樣，使得元代的纏足之風(fēng)繼續(xù)發(fā)展，元代末年甚至出現(xiàn)了以不纏足為恥的觀念。元代婦女纏足繼續(xù)向纖小的方向發(fā)展，但這時不纏足者仍很多，特別是南方江浙、嶺南地區(qū)。明代，婦女纏足之風(fēng)進入興盛時期，并在各地迅速發(fā)展。明末張獻(xiàn)忠進占四川時，大刖婦女小腳，及至堆積成山，名曰金蓮峰，可見四川地區(qū)婦女纏足之盛。這時期，對裹足的形狀也有了一定的要求，女子小腳不但要小，要縮至三寸，而且還要弓，要裹成角黍形狀等種種講究。

滿清統(tǒng)治者入主中原后，起初極力反對漢人的纏足風(fēng)俗，一再下令禁止女子纏足。但此時纏足之風(fēng)已是難以停止了，到康熙七年（1668年）只好罷禁。這件事，一度被人們渲染為“男降女不服”——清兵入關(guān)，有“剃發(fā)令”，在武力高壓下，漢族男子最后不得不屈服執(zhí)行，故而男子剃發(fā)，被視為向清廷屈服的象征。與此同時，女子纏足雖也同樣為清廷下令停止，但后來并未達(dá)到禁止的目的，故而有“男降女不降”之說。由此可見纏足之風(fēng)的根深蒂固。也正因為此，婦女纏足在清代可謂到了登峰造極的地步，社會各階層的女子，不論貧富貴賤，都紛紛纏足。甚至遠(yuǎn)在西北、西南的一些少數(shù)民族也染上了纏足習(xí)俗。與此同時，女子小腳受到了前所未有的崇拜與關(guān)注。這一時期，腳的形狀、大小成了評判女子美與丑的重要標(biāo)準(zhǔn)，作為一個女人，是否纏足，纏得如何，將會直接影響到她個人的終身大事。在當(dāng)時，社會各階層的人娶妻，都以女子大腳為恥，小腳為榮?！叭缃鹕彙敝f深入人心，甚至還有裹至不到三寸的。以至出現(xiàn)女子因腳太小行動不便，進進出出均要他人抱的“抱小姐”，而且這樣的女子在當(dāng)時還挺受歡迎的。

纏足的具體做法和產(chǎn)生的社會根源

過去的女孩-般在五六歲時開始纏足，其方法是用長布條將拇趾以外的四個腳指連同腳掌折斷彎向腳心，形成“筍”形的“三寸金蓮”。其慘其痛，可想而知，這樣做一般大都是在長輩的逼迫下進行的。母親或祖母不顧孩子的眼淚與喊叫，以盡到她們的責(zé)任，并以此保證孩子未來的婚姻生活。

這種人為的傷殘行為之所以能廣為流行，是因為它以人工的方式營造出了一種獨特的“女性美”。在五代之前，即有詩文稱贊女性小腳之美，五代之后纏過的小腳更是被譽為“金蓮”、“香鉤”、“步步生蓮花”等等。文人們甚至總結(jié)出了小腳的“四美”(形、質(zhì)、姿、神)、“三美”(肥、軟、秀)。到清朝。纏足之風(fēng)大盛，漢族女子沒有不纏足的。

這種審美心理事實上包含了濃厚的性意識，清朝文人李漁在其《閑情偶寄》中甚至公然聲稱，纏足的最高目的是為了滿足男人的性欲。由于小腳“香艷欲絕”。玩弄起來足以使人“魂銷千古”，他竟將小腳的玩法歸納出了48種之多。如:聞、吸、舔、咬、搔、脫、捏、推等?？梢哉f，在古代小腳是女人除陰部、乳房外的第三“性器官”。在古典名著《金瓶梅》中就有“羅襪一彎，金蓮三寸，是砌坑時破土的鍬鋤”之類的說法。甚至穿在小腳上的繡鞋也被賦予了性的內(nèi)涵。清朝時，一位中國留學(xué)生被日本海關(guān)官員要求解釋為什么攜帶一些小巧的編織繡鞋，這位學(xué)生有點害羞地說他希望在他空閑時間能欣賞到他愛人的“腳”。

除此以外，纏足似乎還有另一個目的。由于腳小不便于行走，讓女人纏了足就可以防止“紅杏出墻”。如同古代埃及的男人不給妻子鞋穿;中世紀(jì)的歐洲男人為女人制作了貞操帶。而實際上，在貧窮落后的中國，除了少數(shù)的富裕人家女子外，大多數(shù)小腳女人不得不為生計而奔波，她們付出的艱辛，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一個天足的女人。

纏足作為一種習(xí)俗，也造成了另外一些習(xí)俗的形成，如古時候山西大同的賽腳會，就是女人們在農(nóng)歷六月初六這天，向人們展示自己的小腳，以博得好評為榮。

纏足，在歷史上也曾被禁止過。清康熙帝曾明令禁止，太平天國也曾頒布過類似法令。直到清末，海禁大開，在外來的文化和先進的知識分子不斷呼吁聲中，纏足的風(fēng)氣才非常緩慢地走向滅亡。特別是辛亥革命后，從城市到鄉(xiāng)村纏足才逐漸被廢除。今天，我們還可以看到一些有一雙被稱為“解放腳”或“半裹腳”的婦女，而那些真正的“三寸金蓮”已越來越少見了。

纏足這一習(xí)俗。體現(xiàn)了中國古代獨特的審美標(biāo)準(zhǔn)和男尊女卑的社會結(jié)構(gòu)。它的消亡，顯示了婦女的解放和地位的提高，也標(biāo)志了中國已從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代。

三寸金蓮屬于古代的審美習(xí)俗，它源于“女子以腳小為美”的觀念。女子到了一定年齡，用布帶把雙足緊緊纏裹，最終構(gòu)成尖彎瘦小、狀如菱角的錐形。雙足纏好后，再穿上綢緞或布面的繡花的尖形小鞋（弓鞋），此即為“三寸金蓮”。

實際上，“三寸金蓮”僅屬于書面用語，日常語言中常用的則是“小腳”（南方），或“小腳兒”（北方）。

有些文章或報道把女子纏足后所穿的小鞋（弓鞋）也稱作“三寸金蓮”，這是不對的?！叭缃鹕彙睂嶋H上就是經(jīng)過纏裹后的尖形小腳，但由於這樣的尖形小腳又是時刻不離所穿的弓鞋的（睡覺時換上睡鞋，也是一種軟面小鞋），所以也可以把“三寸金蓮”看作是尖形小腳與弓鞋的復(fù)合體，但無論如何，單純把弓鞋稱作“三寸金蓮”顯然是概念上的錯誤。

也有人把纏足女子所穿的弓鞋稱作“蓮鞋”，這也是不對的?！吧徯边@一稱謂僅僅是現(xiàn)代某些個人的叫法。自五代起至清末的大量的書中并無這樣稱謂的記載，所以并不公認(rèn)，故爾這樣的稱謂也應(yīng)摒棄，而以“弓鞋”、“繡履”或“弓鞋繡履”為正名。在日常用語中則稱之為“小鞋”或“小腳鞋”。

?

?

肚兜

古代女子的內(nèi)衣最早被稱為“褻衣”?！耙C”意為“輕浮、不莊重”，可見古人對內(nèi)衣的心態(tài)是回避和隱諱的。中國內(nèi)衣的歷史源遠(yuǎn)流長，最早的史料見于漢朝。

古代女子內(nèi)衣蘊藏著不盡的昔日情懷， “前圓后方，前短后長，這是應(yīng)和天地人合一的傳統(tǒng)理念；過腰、胸、肩等分別系帶，是為了在流動中達(dá)到不同的‘塑身修形’效果。袋口的拼接處，必須繡上小幅圖案來遮住線的結(jié)點，保持畫面完整，這便是所謂‘出境生情’”，且匯聚了繡、縫、貼、補、綴、盤、滾等幾十種工藝，用以表達(dá)不同的主題?？上в行┕に?，今天已經(jīng)失傳。

《紅樓夢》六十五回寫尤三姐 “松松挽著頭發(fā)，大紅襖子半掩半開，露著蔥綠抹胸，一痕雪脯”和賈珍、賈璉兩個牛黃狗寶喝花酒，洋洋灑脫、嬉笑怒罵，把兩個不知恥的男人耍了個夠?？傻人账家瓜肓宋迥甑牧嫔徖淠槼霈F(xiàn)時，她淚如雨下卻連一句辯解的話也說不出來，惟有一死表明心跡，可憐“揉碎桃花紅滿地，玉山傾倒再難扶。”

肚兜是民間的傳統(tǒng)內(nèi)衣。近代由于社會的演變，西方機織品的引進，城市百姓首先改肚兜為襯衫、背心。但時至今天，偏僻地帶尚有穿肚兜的遺習(xí)，不過只為幼兒制作，為成人所做的似乎不多見了。在傳統(tǒng)社會中，肚兜是婦女們對情人、丈夫或?qū)π律鷥罕磉_(dá)情感，發(fā)揮才華的民藝品，因而很多民間傳統(tǒng)吉祥紋樣和表現(xiàn)情愛及企求生殖的符號，都在貼身的肚兜上盡情抒發(fā)。

肚兜的藝術(shù)以刺繡為主，也有貼補花紋的。由于它包括縫、繡、剪裁、造型及色彩構(gòu)成，所以肚兜屬于民間婦女藝術(shù)中的綜合表現(xiàn)部分。婦女只為情人、丈夫或兒子繡肚兜；她們自用的肚兜一般只以純色（多為紅色）布料做成，略加花邊裝飾而已。繡給情人的肚兜多以戲曲、神話、傳說中之愛情故事為題材以示意；為兒童繡的則以虎、虎吃五毒、蓮（連）生貴子等護生、繁衍主題為內(nèi)容。