這是城君原創(chuàng)的第1083個(gè)城市故事

人人都說廈門是一座小資的城市，

連海風(fēng)里都充滿了文藝調(diào)調(diào)。

但哪怕是最文藝的廈門女生，

都抵御不了它的誘惑，

愿意為它踏入濕漉漉的菜市場，

挽起長發(fā)，坐在低矮的板凳上。

廈門人吃沙茶面的習(xí)慣，

從小養(yǎng)成，不分時(shí)段。

選料，燙面，加料，

淋上一直沸騰的沙茶湯，

最后澆上一勺花生醬來升華香氣，

僅僅六十多秒之內(nèi)，

一碗地道的沙茶面就上線了。

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很多外地人來廈門，

都不懂怎么吃沙茶面。

如果老板問你：

要15塊的還是20塊的？

那你可以堅(jiān)決地告訴他：

真正的沙茶面，

加料完全是free style，

豬肝、豬心、大腸、小腸、瘦肉、米血……

除了肉，海鮮也逃不過被“沙茶”的命運(yùn)。

大蝦、魷魚、花蛤、海蠣、老蟶、魚丸……

在這閩南版的麻辣燙里，

海里的一家人都要整整齊齊。

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新鮮多樣的配料，

僅僅勾勒出沙茶面的誘人外形，

用豬大骨和雞等熬成鮮美的高湯，

然后加一種重要原料——沙茶醬。

湯色紅亮，甜香爽口，味鮮濃郁，

抿上一口，便意猶未盡，還想再來一口。

油面掛汁，和沙茶湯底是最佳CP。

吸飽了湯汁的豬腸、豆腐和鴨血，

更是能治愈一天的好心情。

兩百多年前，

閩南沿海耕地少、人口多。

為生存，求發(fā)達(dá)，

不少人下南洋，放手搏一把。

當(dāng)他們活著抵達(dá)東南亞，

發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)乜救獯R刷刷一種辛辣味，

印尼話叫Sate，中文譯作沙嗲，

口感繁復(fù)，卻意外地治愈。

后來這種異域風(fēng)味，

跟著南洋客一起衣錦還鄉(xiāng)，

被飲茶成風(fēng)的閩南人叫做“沙茶”。

沙茶是沙嗲的中國本土版，

但兩者的口味有明顯不同。

沙茶醬多用比目魚、蝦米等原料，

砂糖調(diào)味，口感微辣重咸；

沙嗲醬普遍用椰糖調(diào)味，辛辣偏甜。

當(dāng)年下南洋的華僑，

既有來自福建的，又有不少潮汕的。

現(xiàn)在我們吃到的沙茶醬，

分為福建和汕頭兩派。

這兩地的飲食精細(xì)，

口味上也有微妙差異。

潮汕火鍋店蘸牛肉用的沙茶醬里，

往往加入當(dāng)?shù)靥厣奈r醬和豆瓣醬，

口味比福建沙茶更濃郁，

很多時(shí)候也略偏甜。

沙茶面的背后有一個(gè)關(guān)于“家”的傳說。

相傳在18世紀(jì)，廈門普陀山腳，

住著一戶人家，以打漁為生。

父親早逝，孤兒寡母相依為命。

一兒子出海捕魚時(shí)被風(fēng)暴卷走，

十年來杳無音訊，

老母親哭瞎了雙眼，失去了味覺。

幸運(yùn)的是，

兒子被商船救起，流落到印尼。

幾經(jīng)周折，兒子返回廈門，母子團(tuán)聚。

有一天，兒子買來母親愛吃的花生，

細(xì)細(xì)研磨，撒在面條上。

恰巧家里的鹽用光了，

兒子翻出南洋帶回的沙嗲粉，

混合進(jìn)面湯里。

沒想到母親大贊面條好吃，

甚至她的味覺也漸漸恢復(fù)了。

后來兒子把這款面拿到市面售賣，

漁家靠岸后總要吃一碗熱騰騰的沙茶面。

一碗因孝心而誕生的面越來越出名，

也成為廈門小吃中的招牌。

許多老字號(hào)在十幾年前還是路邊小攤，

等到長大后，帶朋友回家鄉(xiāng)逛吃逛吃，

原來的小攤已開了分店。

唯有沙茶湯的味道未變改，

依舊濃郁，喝到底仍不覺口渴。

漂泊在外的游子，到了寂寞夜深，

心和胃幾乎同步思鄉(xiāng)：

“四里的沙茶面、公園西門的土筍凍、

勞松的扁食、1980的肉粽……”

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蘭州有多少家牛肉面館，

廈門就有多少家沙茶面店。

在1997年底，

吳再添沙茶面被評(píng)為首屆中華名小吃之一。

“烏糖”、“四里”、“大中”和“月華”

四家主營沙茶面的小吃店，

更成了廈門沙茶面的“四大金剛”。

哪家的沙茶面最好吃，

每個(gè)廈門人都有自己的標(biāo)準(zhǔn)。

有的喜歡重口味，

面湯上浮一層紅油最佳；

有的偏愛小清新，

點(diǎn)單時(shí)要一半沙茶一半清湯。

至于沙茶面里的“標(biāo)配”，

到底是鴨血豆腐，還是蝦仁豬腰，

更是一提就要battle的話題。

一碗沙茶面，

外地人來吃的是名氣，

本地人來吃的是鄉(xiāng)土味。

普通人吃的是配料的滋味，

吃貨們品的卻是湯頭的美味。

部分圖片源于網(wǎng)絡(luò)。