坐擁伊比利亞半島的西班牙有著得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，位于國(guó)家東北部與法國(guó)接壤的加泰羅尼亞自治區(qū)更是國(guó)家的政治經(jīng)濟(jì)中心。初訪巴塞羅那，除了讓人印象深刻的西班牙美食和高迪建筑，我完全掉入它迷人的陽(yáng)臺(tái)文化里。這種文化始于何處？

有意思的陽(yáng)臺(tái)一景

喬治奧威爾在關(guān)于西班牙內(nèi)戰(zhàn)的著作《致敬加泰羅尼亞》中這樣描寫(xiě)巴塞羅那：

It was the first time I had ever been in a town where the working class was in the saddle. Practically every building of any size had been seized by the workers and was draped with red flags or with the red and black flag of the Anarchists; every wall was scrawled with the hammer and sickle and with the initials of the revolutionary parties。

那時(shí)我生平第一次來(lái)到一個(gè)工人階級(jí)翻身做主的城市。幾乎每一座建筑都被工人占領(lǐng)，掛著革命的紅旗和無(wú)政府主義者的紅黑相間的旗子。每一面墻上都畫(huà)著錘頭和鐮刀的圖案，寫(xiě)著革命黨派的名字縮寫(xiě)和字母。

著作中描繪的1930年代的巴塞羅那是一座充滿革命激情的城市，沖上街頭的無(wú)政府主義者，組織渙散的民兵團(tuán)體，瘋狂的法西斯分子……所有人的熱情都被各自的革命愿望點(diǎn)燃了，除了隨時(shí)會(huì)發(fā)生的街巷戰(zhàn)爭(zhēng)，他們還為窗臺(tái)裝飾上飄揚(yáng)的旗幟，為墻面涂上響亮的口號(hào)，以此表達(dá)自己的偉大理想。在那場(chǎng)殘酷的戰(zhàn)爭(zhēng)中，向來(lái)都選錯(cuò)站隊(duì)的加泰羅尼亞人再一次遭受了失敗的命運(yùn)，右翼獨(dú)裁者佛朗哥打贏戰(zhàn)爭(zhēng)之后加泰羅尼亞自然受到嚴(yán)酷鎮(zhèn)壓，自治權(quán)被全部廢除。直到佛朗哥去世后西班牙開(kāi)始民主化，加泰羅尼亞人才重獲自治，而今天，他們顯然想要在自治甚至獨(dú)立這條道路上走得更遠(yuǎn)。

生活化的陽(yáng)臺(tái)滿是綠植，巴塞羅那有很多裝扮得非常漂亮的小陽(yáng)臺(tái)。天性樂(lè)觀的西班牙人即使經(jīng)歷了戰(zhàn)爭(zhēng)的洗禮和經(jīng)濟(jì)的衰退，依然不失生活的情趣。

flamerose

行走在幾十年后的巴塞羅那城區(qū)，戰(zhàn)爭(zhēng)的痕跡仍然依稀可見(jiàn)，那些被陽(yáng)光直射的彈孔中或許曾沾滿鮮血，關(guān)于社會(huì)主義精神的講演或許就在如今被酒吧占據(jù)的小廣場(chǎng)上上演，陰影下不被關(guān)注的城市細(xì)節(jié)無(wú)時(shí)無(wú)刻不在提醒著人們這個(gè)地區(qū)的過(guò)往，顯然，加泰羅尼亞人也不愿遺忘。

這面還未拆除的危墻似乎剛從戰(zhàn)爭(zhēng)的廢墟中挺過(guò)來(lái)，顯得滿目瘡痍。

這面有些年歲的墻體或許見(jiàn)證了內(nèi)戰(zhàn)時(shí)期激烈的政治沖突，80多年后，被撕裂的西班牙似乎尚未痊愈。

街頭小廣場(chǎng)是巴塞羅那城市景觀的重要組成部分

當(dāng)巴塞羅那的陽(yáng)臺(tái)變成了政治觀點(diǎn)的角斗場(chǎng)，鄰居間無(wú)需多余的詢問(wèn)便可瞧見(jiàn)對(duì)方的政治立場(chǎng)，趣味相投的可能相談甚歡，而意見(jiàn)分歧的則可能就此不相往來(lái)，當(dāng)然，還有一些其它國(guó)家地區(qū)的旗幟或是某些小眾得無(wú)法分辨的旗幟混入傳統(tǒng)的la senyera或者la estelada中，這又是巴塞羅那文化多元的另一種體現(xiàn)了。

阿基坦大區(qū)城旗幟

巴西人也來(lái)湊熱鬧

還有球迷！

不同旗幟所代表的意義有什么不同呢？

La Senyera

紅黃相間的條紋，是最為傳統(tǒng)的加泰羅尼亞區(qū)旗， 該旗配上阿拉貢徽章就是阿拉貢區(qū)旗。 1137年之后，阿拉貢王國(guó)與巴塞羅那合并成為一個(gè)單一的王國(guó)，該旗幟就開(kāi)始廣泛使用，而后阿拉貢王國(guó)與卡斯蒂利亞的聯(lián)邦也使用此旗。 需要注意的是，掛Senyera旗幟的人家并不代表他們支持獨(dú)立運(yùn)動(dòng)哦！

左下就是La Senyera

si可以理解為西語(yǔ)的yes，也是支持獨(dú)立的旗幟，

屬于巴塞羅那街頭最常見(jiàn)的一類旗幟

La Estelada (blava)

專屬于加泰羅尼亞獨(dú)立運(yùn)動(dòng)的旗幟，設(shè)計(jì)靈感來(lái)自于古巴和波多黎各獨(dú)立革命。1898年的古巴還西班牙的殖民地，但一旁的美國(guó)覬覦這片領(lǐng)地已久，故借軍艦被炸沉事件挑起了美西戰(zhàn)爭(zhēng)，開(kāi)始名正言順地?fù)尮虐汀?898年12月10日，《巴黎和約》的簽訂意味著西班牙的失敗，古巴從此擺脫了西班牙的控制。1902年，美國(guó)承認(rèn)古巴獨(dú)立，但兩國(guó)之間不清不楚的糾纏延續(xù)至今。 在古巴最終獨(dú)立的那幾年里，一直生活在古巴的加泰羅尼亞人阿爾伯特（Vicen? Albert Ballester） 受到啟發(fā)，設(shè)計(jì)了這面旗幟。

La Estelada (blava)

La Estelada (blava)

La Estelada (blava)

La Estelada (vermella)

與上面一種有些不同，左邊為紅星，出現(xiàn)于1970年代，是支持加泰獨(dú)立的社會(huì)主義黨人使用的獨(dú)立旗幟。

La Estelada (vermella)

La Estelada (vermella)

La Bandera de Barcelona

代表巴塞羅那的旗幟，傳統(tǒng)Senyera結(jié)合Saint George十字架。

此外，很多巴塞羅那人的陽(yáng)臺(tái)上都懸掛著黃色的絲帶，這是他們?cè)谝筢尫偶犹┝_尼亞獨(dú)立運(yùn)動(dòng)中被關(guān)押的政治犯Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez and Jordi Cuixart。

關(guān)于TAPAS

從巴塞羅那回法國(guó)之后剛好同一位西班牙朋友聊起這趟旅程，我向她表示西班牙Tapas真是好吃，她毫不客氣地回上一嘴:：哎喲，我們西班牙人都認(rèn)為專門(mén)做Tapas的餐館是糊弄游客的呢，下次帶你去我們瓦倫西亞嘗嘗家庭料理。

這話其實(shí)不假，Tapas的確算不上一種完整的菜系，也沒(méi)有特定的烹飪方式，這種在19世紀(jì)開(kāi)始廣泛出現(xiàn)在小旅館和路邊酒館的食物，用tapa(在西班牙語(yǔ)里有蓋子的意思)呈送給客人做為下酒菜，火腿，臘腸等常見(jiàn)的腌制品更是搭配雪利酒的上佳食材。關(guān)于Tapas的起源，連西班牙人自己也有不同的說(shuō)法， 一說(shuō)Tapas起源與安達(dá)盧西亞，那里的小店店家會(huì)給喝酒的客人送上裝有橄欖、干果的小碟，并將其放在杯口上，以免蒼蠅掉到杯子里。

現(xiàn)在五花八門(mén)的Tapas其實(shí)并沒(méi)有正不正宗一說(shuō)，只要是開(kāi)胃小菜下酒菜都可以叫Tapas，西班牙飲食的包容性其實(shí)是很強(qiáng)的。

拎不清的歷史來(lái)源并不會(huì)妨礙Tapas火遍全世界的步伐，在巴塞羅那，各地游客流連于老城區(qū)那些打著Tapas招牌的小酒館之中，學(xué)著當(dāng)?shù)厝它c(diǎn)上一杯vermut，對(duì)于巴塞羅那人，這杯vermut才是真正的主角，Tapas不過(guò)是晚餐前的序曲(西班牙人一般9點(diǎn)半以后才開(kāi)始正式晚餐)，如同法國(guó)人推崇的apéro文化一樣，西班牙人Tapas文化的精髓實(shí)則時(shí)它的社交屬性，在深夜晚餐開(kāi)始前，成群好友圍桌而坐，以開(kāi)胃酒和小食果腹，漫談自己度過(guò)的一天。

夜間的小廣場(chǎng)上都是喝酒聊天的西班牙人

相比于清新甘甜的sangria，我還更愛(ài)這種曾被稱為“希波克拉底酒”的vermut苦艾酒，傳說(shuō)古希臘醫(yī)生希波克拉底是第一位在葡萄酒里加入藥材的人，所以這種加入香草的加強(qiáng)型葡萄酒自然也就以他的名字命名了。相比于在法國(guó)喝的白色vermut，我更愛(ài)西班牙的紅色vermut，在食物發(fā)明上向來(lái)可愛(ài)的西班牙人還會(huì)在酒上插上一小撮香橙和橄欖，5分鐘一杯，不知不覺(jué)間，四杯vermut下肚，五六盤(pán)Tapas也已經(jīng)掃光，晚餐吃啥，還重要嗎？西班牙人就是這樣隨性的過(guò)生活，他們比不靠譜的法國(guó)人更勝一籌，卻多了一份讓人溫暖的熱情。

9點(diǎn)以后的小酒館不僅座無(wú)虛席，連門(mén)口都人頭攢動(dòng)

一杯

又一杯

我也愛(ài)去巴塞羅那那些當(dāng)?shù)厝顺鋈氲慕纸菑V場(chǎng)覓食，黃昏時(shí)刻，從西邊灑下的斜陽(yáng)已經(jīng)褪去讓人難忍的炙熱，只剩下適度的溫暖，當(dāng)城市的天際線被渡上一層微薄的金邊，廣場(chǎng)上已是人滿為患，找不到空座的西班牙人只得懊惱離開(kāi)，明天請(qǐng)趕早。

我能想象，一句Quedamos para tomar un vermut？ (要一起喝一杯Vermut嗎？) 應(yīng)是西班牙人最常見(jiàn)的約食方式，如同奧威爾筆下的西班牙人，慷慨至極又爛漫隨性，在吃這件事情上絕不斤斤計(jì)較但也從不怠慢任何把酒言歡的時(shí)光。

pablo sec附近有很多廣場(chǎng)tapas

很愛(ài)這些可愛(ài)的小店

我能理解為何西班牙友人會(huì)說(shuō)Tapas餐廳并不存在，因?yàn)樵谒麄兛磥?lái)，這些變幻萬(wàn)千且隨處可尋的下酒菜就像四川人下飯時(shí)的洗澡泡菜，跟人說(shuō)你要去泡菜餐廳吃飯豈不怪哉？

常見(jiàn)tapas：

Aceitunas: olives：腌制的橄欖，常常搭配同樣腌制過(guò)的鯷魚(yú)（英文為anchovy）

Boquerones en vinagre：醋浸鯷魚(yú)

我捏的面包上就是鯷魚(yú)，南歐人特別愛(ài)吃的一種魚(yú)類，沙拉披薩里都可以尋到它的聲影。

Tortilla Espa?ola：西班牙的招牌菜馬鈴薯烘蛋

Pinchos：面包打底上面鋪上各種肉類或者蔬菜（上圖），小型三明治，廣泛流行語(yǔ)北部巴斯克地區(qū)（戳看我在巴斯克的休閑騎行游）

Banderillas：豐富多樣的小肉串

Caracoles：蝸牛，還是覺(jué)得法式做法比較好吃！

Morcilla de Burgos：Morcilla是血腸的意思，西班牙有許多不同的血腸，這種無(wú)肉的是由豬血，米，洋蔥等制成，沒(méi)有任何異味特別好吃?。。「鷸|北的豬血腸有異曲同工之妙。

蝸牛做得太咸了，還是左邊的米血腸好吃！@birras y tapas

Chorizo：西班牙辣味香腸，微辣微酸，法國(guó)人也很愛(ài)吃，我每周都要吃掉三根！

Patatas bravas：炸土豆配辣醬，有時(shí)也搭配mayo或者aioli醬，簡(jiǎn)單好吃?。ˋioli：地中海地區(qū)常見(jiàn)的一種由蒜和橄欖油制成的醬汁；mayo：我稱之為蒜辣味蛋黃醬）

Pimientos de Padrón：像是我們重慶四川人愛(ài)吃的虎皮辣椒，辣椒個(gè)頭雖小但不辣。

餐廳推薦，僅作參考：

EI Celler del Nou Pirot：一家隱居在火車站附近的老店，老板會(huì)說(shuō)法語(yǔ)但是英文一點(diǎn)也不會(huì)，火腿平盤(pán)、雞尾酒、自家vermut都非常棒，此行最佳。

就是這家啦，火腿拼盤(pán)15歐元，價(jià)位中等。第一次吃到帶有奶味的火腿，特別極了。@EI Celler del Nou Pirot

老板娘調(diào)的雞尾酒也不錯(cuò)@EI Celler del Nou Pirot

Restaurant Cal Boter：做加泰羅尼亞菜系的老店，中午去，記得找服務(wù)員要非套餐的菜單，點(diǎn)了一份燉牛尾，簡(jiǎn)直太好吃了！

入口即化的燉牛尾，有非常復(fù)合的味道，牛尾里的牛油夾著濃濃的肉香而來(lái)，吃一口打一個(gè)機(jī)靈，特別棒！@Restaurant Cal Boter

birras y tapas：一家非常便宜選擇又多的tapas店，性價(jià)比奇高，第一次嘗試海鮮面，偏咸，但覺(jué)得比海鮮飯好吃呢。

因?yàn)榫驮谧〉馗浇匀チ撕脦状?。這一餐一共吃了30歐元，性價(jià)比非常高！@birras y tapas

gambas不太新鮮

Resaurant Sensi Bistro Tapas：古城里面一家做Tapas的小店，有點(diǎn)創(chuàng)意菜的意思，但是說(shuō)實(shí)話性價(jià)比不高，偏貴，味道中規(guī)中矩。

海鮮飯做得太水了，成了稀飯@Resaurant Sensi Bistro Tapas@birras y tapas

和法國(guó)番茄醬肉醬沒(méi)啥區(qū)別，羊肉味很濃，不難吃。@Resaurant Sensi Bistro Tapas

外面一層是魷魚(yú)，有點(diǎn)特別，這樣一碟8歐元，是我在西班牙吃過(guò)的最貴Tapas了。@Resaurant Sensi Bistro Tapas

覓食區(qū)域：pablo sec附近很多很多當(dāng)?shù)厝藧?ài)去的Tapas店，氛圍很好，我們隨意選擇了兩家，食物不功不過(guò)，就不做推薦了；古城里面餐廳也非常之多，幾步一家Tapas好不夸張，還有很多Vermuteria，找個(gè)小廣場(chǎng)隨意吃喝也很不錯(cuò)，比其他區(qū)可能稍貴一點(diǎn)；Gracia作為老區(qū)也有非常多效餐廳，西班牙人卻是很愛(ài)吃喝，想起奧威爾在著作里說(shuō)的，西班牙人走到哪兒最在乎的都是吃，不管是前線還是傷員集中的戰(zhàn)區(qū)醫(yī)院；Hostafrancs地鐵站出來(lái)鉆入主干道附近的小街道可以尋覓到很多驚喜，還有氣氛很好的街頭小廣場(chǎng)。

相關(guān)文章：

法西邊境城市St. Sebastien