杰西斯·羅賓遜

Jancis Robinson MW

我去勃艮第品嘗2014年份酒時，在亨利賈葉（Henri Jayer）晚年簡樸的居所外拍了下面這張照片。直到今天，他的精神還指引著許多勃艮第人。

2015年夏天，我有幸品嘗了60多款勃艮第紅葡萄酒，全來自著名的2005年份，以查看它們的陳年情況如何。（除了那些最頂級的酒款外，大部分的單寧感終于沒那么重了）

品鑒會在勃艮第葡萄酒行業(yè)管理局的精心組織下高效進(jìn)行，主辦方“命令式”的強(qiáng)制要求所有送樣品的酒莊都填寫一份表格，其中有一個問題是“自2005年以來你的酒莊有什么新進(jìn)展？”

我對這個問題非常感興趣，因為我覺得我們對勃艮第的核心地區(qū)－金丘的印象就是：它是世界上最傳統(tǒng)的葡萄酒產(chǎn)地之一，幾乎沒有什么變化。但我也清楚，僅僅從登記表上生產(chǎn)者名字的變更就能看出，勃艮第也像其它任何產(chǎn)區(qū)一樣，迅速地發(fā)展變化著。

例如，自20世紀(jì)末以來，有大量的美國人在勃艮第探索，他們嘗試在這世界上最難懂風(fēng)格的葡萄酒里，釀出屬于自己視角的作品；如果沒有土地，那采收葡萄也要做。我已經(jīng)遇到了一些澳大利亞人選擇了同樣的做法，甚至有的勃艮第酒莊還有一位奇怪的亞洲擁有者。

這些表格反映出一個普遍趨勢：酒莊正轉(zhuǎn)換成有機(jī)、生物動力法或最近才獲得認(rèn)證的可持續(xù)農(nóng)業(yè)種植。完成表格的30家生產(chǎn)者中有8家符合這個趨勢，而更多的生產(chǎn)者在2005年之前就已經(jīng)獲得了有機(jī)或生物動力法的認(rèn)證。

比如拉度酒莊（Chateau de la Tour）在武戎園（Clos Vougeot）的土地自1992年起就采用有機(jī)種植。據(jù)報道，現(xiàn)在他們正逐步重栽葡萄園，藤苗克隆選用自之前葡萄藤的混合育種，而沒有選擇實驗室中培育的克隆。他們也明確的表示拒絕使用人工酵母或者類似的釀酒酶，很多生產(chǎn)者都會使用這些東西來保證發(fā)酵順利進(jìn)行。自然，他們依然不做澄清和過濾。酒莊的人打趣地說，“等我們每個年份找到木桶風(fēng)格和葡萄酒的完美搭配方式后，莎散（Stéphane Chassin，勃艮第著名橡木桶生產(chǎn)商）就能照著我們的樣子做桶了”，他們2005年的酒顯然很不錯。

（編者注：Chateau de la Tour獨(dú)特之處在酒莊會自行采購酒莊木桶用的板材，為了達(dá)到最佳效果，一個桶可以來自多個不同森林，而且配比隨年份進(jìn)行調(diào)整）

拉度酒莊（Chateau de la Tour）

來自伯恩丘無人知名的科爾戈鑾（Corgoloin）的亞瑟酒莊（Domaine d’Ardhuy）以及來自哲維瑞-香貝丹（Gevrey-Chambertin）的特拉佩莊園（Rossignol-Trapet）的土地，在過去10年都轉(zhuǎn)換成生物動力法種植了。而來自薩維尼（Savigny）的奧托納古永莊園（Antonin Guyon）和來自夜圣喬治村（Nuits-St-Georges）南邊一點(diǎn)普雷莫普里塞 （Premeaux-Prissey）的伍杰雷酒莊（Domaine de la Vougeraie，正在宣傳他們新購入的葡萄園以及新的釀酒師Pierre Vincent）也都過渡到有機(jī)種植了。

René Bouvie也是相當(dāng)?shù)拿β?，為了拿到有機(jī)認(rèn)證，不僅在2013年之前全部過渡到有機(jī)種植，還于2006年在Gevrey稍偏北的Brochon新建了一個酒廠；2010年開始，他嘗試整串發(fā)酵（非常時髦的一種方法）；2012在武戎特級園增種了一些葡萄藤；還在2014年推出了一款新的勃艮第大區(qū)級葡萄酒－Cuvée le Chapitre Suivant。

武戎園（Clos Vougeot），圖片來源：bourgogne-wines.com

來自Pommard村的生產(chǎn)商Jean-Louis Moissenet Bonnard也新增了幾個登記在冊的產(chǎn)地，現(xiàn)在與他的女兒Emmanuelle-Sophie所共有。超大型酒商和葡萄園擁有者布夏父子（Bouchard Père et Fils）想辦法重新安排了去年早些時候去世的老莊主Joseph Henriot留下的遺贈，Moissenet Bonnard在公司商業(yè)上的貢獻(xiàn)被重新認(rèn)證為“極有價值”。（編者注：擁有者去世后，把酒莊贈送給對酒莊運(yùn)營“極有價值”的成員屬于遺贈，可以減免法國高昂的遺產(chǎn)稅。如今，很多莊主都早早將下一代繼承人拉入酒莊做合伙人。）

Jean-Louis和女兒Emmanuelle-Sophie多年前的照片，女兒在很小的時候就參與酒莊運(yùn)營了

買新的葡萄園、修建新的酒莊在報告里最為最常見，說明對這些酒農(nóng)來說一切都進(jìn)展的不錯，因為金丘的土地的價格一直都很高－可能是全球最貴的。

法國土地交易監(jiān)管機(jī)構(gòu)SAFER去年報道稱，勃艮第特級園的土地平均轉(zhuǎn)售價格超過每公頃4百萬歐元。（比起外地人，SAFER通常更喜歡勃艮第本地的買家，因此一些想要買葡萄園的外國人，通常都要與勃艮第人合伙做買家。）一級園的平均售價為每公頃1百萬歐元，產(chǎn)白葡萄酒的葡萄園通常比產(chǎn)紅葡萄酒的地更貴，大概是因為物以稀為貴。不過，我所了解的大多數(shù)收購都是發(fā)生在村莊級的土地，一級園之下的那個等級，但是我很確定這些土地仍在勃艮第人的手中。

一代年輕人愿意加入到家族產(chǎn)業(yè)中，我非常欣慰?？偟膩碚f，葡萄酒，特別是勃艮第的葡萄酒是非常迷人的。在勃艮第，很難看到哪個酒莊的新一代沒有成員愿意繼承上一代人的事業(yè)（在有些產(chǎn)地這很常見，編者注）。謝天謝地，如今有法規(guī)嚴(yán)格要求繼承者必須經(jīng)過正規(guī)訓(xùn)練，勃艮第大多數(shù)年輕的種植者和釀酒師在伯恩學(xué)習(xí)時就成為好友，建立起了社交網(wǎng)絡(luò)，還經(jīng)常組織品鑒小組。這已經(jīng)與一代人或兩代人以前的情況完全不同了，那時候的葡萄酒釀造者對他們的鄰居以及他們釀造的酒一無所知。今天，幾乎所有年輕的法國葡萄酒生產(chǎn)者在接手家族事業(yè)之前都在國外某處工作過，感謝郵件等信息技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)在大多數(shù)的年輕人真的都是全球葡萄酒大家族中的一員，即使最出名的人也是如此。

在勃艮第的一個小家族酒莊生產(chǎn)葡萄酒好像是一種田園牧歌式的工作（而且收入頗豐），但這一切并不是一帆風(fēng)順的，法國的遺產(chǎn)繼承法簡直就是一場噩夢，大多數(shù)酒莊被利益上錯綜復(fù)雜一群的人所擁有——通常是一大群家族成員，以及一個或者至多兩個真的在酒莊工作的人。這將會給家族關(guān)系帶來巨大的壓力，因為一些成員只想從酒莊中盡可能多獲得得現(xiàn)金，而另一些人卻真正想要建立酒莊葡萄酒品質(zhì)的聲譽(yù)。

（法國繼承法要求酒莊擁有者把股權(quán)盡可能平分給自己的子女，但可能只有一兩個繼承人會管理酒莊。這樣幾代之后，酒莊的股權(quán)會分散在家族各式各樣的親戚手中）

Anne-Claude Leflaive是勃艮第生物動力法的偉大先驅(qū)者，而她管理的Domaine Leflaive背后股權(quán)關(guān)系極為復(fù)雜

最復(fù)雜的一個家族無疑是勃艮第最著名的白葡萄酒生產(chǎn)商，來自皮利尼蒙特拉謝（Puligny-Montrachet）地區(qū)的樂弗拉維（Domaine Leflaive）。 酒莊前主人Anne-Claude Leflaive自20世紀(jì)90年代初期就開始經(jīng)營酒莊，但是她在2015年早些時候就過早的離開了我們。在世時，通常她都要向幾乎成打的利益相關(guān)者匯報酒莊的運(yùn)營，但其中卻沒人熟悉葡萄園管理和葡萄酒生產(chǎn)相關(guān)的事物。她的人格魅力有一種非凡的能力，遠(yuǎn)在其他人使用生物動力法之前，她就說服了酒莊那些所有者，生物動力法是必行之路。這種能力，將來會更為重要。