鮮魚(yú)口胡同在前門(mén)大街東側(cè)，西口對(duì)著廊房四條（大柵欄商業(yè)街），東口與西興隆街相接，因早年這里有販賣(mài)鮮魚(yú)的市場(chǎng)而得名。

老北京有“先有鮮魚(yú)口，后有大柵欄”之說(shuō)。早年間，鮮魚(yú)口不僅有魚(yú)市，還有布市、果子市和肉市。百年老號(hào)全聚德、北京七大戲樓之一的廣和樓、“八大樓”之一的正陽(yáng)樓就是從肉市街上開(kāi)始發(fā)跡的。自明清起，鮮魚(yú)口就與前門(mén)大街、大柵欄一起構(gòu)成南城的商業(yè)中心，也成為老北京傳統(tǒng)商業(yè)文化的發(fā)源地。八大祥、內(nèi)聯(lián)升、張一元、六必居、全聚德、都一處等眾多老字號(hào)都是誕生于此，其中還包括與豆汁兒、鹵煮并稱(chēng)“北京小吃的三劍客”的炒肝兒。

炒肝兒，說(shuō)白了就是勾了芡的肥腸和肝，是源自北京南城的一種“窮食兒”。早年間，鄉(xiāng)親們平日里吃口肉不易，只能拿有錢(qián)人瞧不上眼的豬下水解饞，應(yīng)運(yùn)而生的炒肝從此成了鄉(xiāng)親們的最?lèi)?ài)。那當(dāng)兒，吃炒肝兒的多以扛大活的、出苦力的和拉車(chē)的“板兒爺”居多。通常是一手拿著燒餅（包子太貴），一手托著炒肝兒，咬一口燒餅，“忒兒嘍”（北京方言，吸溜）一口炒肝兒，這或許也是老北京人吃炒肝不用勺的原因之一。

現(xiàn)如今說(shuō)起炒肝兒，北京人都知道有一號(hào)天興居，但天興居并不是炒肝兒的原創(chuàng)。同治元年（1862年），前門(mén)外鮮魚(yú)口有家名叫會(huì)仙居的小酒館開(kāi)業(yè)。起初只有黃酒、白水雜碎和花生米等小菜。光緒二十年（1894年），掌柜的在一位老主顧的建議下，對(duì)白水雜碎進(jìn)行改良創(chuàng)新，將其中的心、肺去掉，只留肝、腸，用白湯以黃醬上色并勾芡使其黏稠，出鍋前放入蒜泥去腥增香。從此，一道名叫“炒肝兒”的吃食新鮮出爐，頗受鄉(xiāng)親們的喜愛(ài)。京城也多了一句形容人大大咧咧、大腦間歇性梗死的歇后語(yǔ)——“你這人怎么跟炒肝兒似的——沒(méi)心沒(méi)肺”。

1933年，天興居在會(huì)仙居對(duì)面開(kāi)張。為與會(huì)仙居一拼高下，天興居對(duì)炒肝兒進(jìn)行了精工細(xì)作的改良。小腸去掉腸頭，腸尾只用中段，豬肝只選細(xì)嫩的肝尖，上好的醬油代替黃醬，讓湯汁變得油亮醬紅?？谀锛尤霑r(shí)尚的味之素，味道更加醇厚。蒜泥分三次放入，讓味道更有層次感。第一次放是打底兒，為的是讓蒜香融進(jìn)湯汁里；第二次放為的是去掉腸子和肝兒的腥味兒；最后一次則是在出鍋前，這當(dāng)口兒溢出的蒜香才最濃郁。勾芡用的是白薯粉，分次淋入，講究的是湯汁兒透亮的“玻璃欠兒”，吃到嘴里爽滑不懈，又不糊嗓子。不用勺，一碗炒肝兒喝得干干凈凈?，F(xiàn)如今，滿(mǎn)北京還有這手藝的不多了，不用勺，怕是您吃不了這碗炒肝兒。

1956年，會(huì)仙居與天興居合并，店面在天興居的舊址，掛的是“公私合營(yíng)會(huì)仙居、天興居飯館”的牌匾。1958年后，牌匾上去掉了“會(huì)仙居”，只留下“天興居”的稱(chēng)號(hào)，天興居也從此成為京城炒肝兒界的扛把子。

如今，許多北京人的早晨就是從一碗炒肝兒開(kāi)始。二兩包子、一碗炒肝兒是標(biāo)配。腸肥肝嫩，湯汁蒜香濃郁，有好喝口的再配上個(gè)“小二”。如果您是個(gè)外地人，“忒兒嘍”一口炒肝兒，抿一口“小二”，再來(lái)一口蘸了炒肝兒湯汁的包子——北京，您算是真的來(lái)過(guò)了。