光圈f/7.1，快門1/100s，鏡頭焦距35mm，感光度ISO200，曝光補償-0.7EV

6.1 虛實

對于照片背景的虛化來說，通常用景深描述，不嚴謹?shù)恼f，景深就是虛實，是指對焦點前后能夠看到清晰對象的范圍。景深以深淺來衡量，景深較深，即虛化程度低，遠處與近處的景物都非常清晰；清晰景物的范圍較小，是指景深較淺，只有對焦點周圍的景物是清晰的，遠處與近處的景物都是虛化的、模糊的。

景深是怎樣產生的呢？景物通過鏡頭在相機內（具體說是感光元件上）匯聚成像，匯聚點位置的成像最為清晰，向前和向后的區(qū)域內，光線都是向四周擴散的，擴散到一定程度后，即無法看清景物的輪廓。在清晰與模糊的臨界點上，作一個橫截面，會形成一個圓形，稱為彌散圓，成像點兩側的彌散圓中間距離即為景深大小，彌散圓外側的區(qū)域，即為完全虛化模糊的區(qū)域。

營造照片畫面各種不同的效果都離不開景深范圍的變化，風光畫面一般都具有很深的景深，遠處與近處的對象都非常清晰，人物、微距等題材的畫面一般景深較淺，能夠突出對焦點周圍的對象。

在中間的對焦位置，畫質最為清晰，對焦位置前后會逐漸變得模糊，在人眼所能接受的模糊范圍內，就是景深。

光圈f/2.8，快門1/1000s，鏡頭焦距200mm，感光度ISO100

本照片當中，前景的花朵是清晰的，處于景深范圍內，背景當中虛化的花朵處于景深之外。

景深四要素：大光圈小光圈

之前我們介紹過，光圈值是影響曝光的三要素之一，開大光圈可以提高曝光量，反之則減少。此外，光圈還有另外一個極為重要的作用，那邊是影響照片的虛化效果。

大光圈拍攝時，對焦點之外的區(qū)域，會有更強的虛化；而設定小光圈，對焦之外的區(qū)域，虛化效果要弱一些。

光圈f/3.5，快門1/250s，鏡頭焦距200mm，感光度ISO100

拍攝花卉、人像等題材時，開大光圈，可以確保有淺景深，即對焦位置清晰，而背景虛化模糊，這樣可實現(xiàn)突出主體花朵的目的。

光圈f/7.1，快門1/100s，鏡頭焦距35mm，感光度ISO200，曝光補償-0.7EV

拍攝風光題材，設定中小光圈，可以確保得到大景深畫面，即遠近景物都非常清晰，盡收眼底。

景深四要素：焦距

光圈對于景深的影響非常明顯，但實際情況是除光圈之外，焦距大小、拍攝物距都會對最終拍攝畫面中的景深效果造成影響，而光圈、焦距和物距則被稱為景深三要素。先來看焦距對景深的影響：一般來說，焦距越長，景深越??；反之則大。

光圈f/4，快門1/40s，鏡頭焦距16mm，感光度ISO160，曝光補償-0.7EV

看這張照片，即便使用了F4的較大光圈拍攝，但景深仍然較大，是因為焦距很短，為16mm。

光圈f/7.1，快門1/320s，鏡頭焦距300mm，感光度ISO800

這張照片，拍攝光圈是比較小的f7.1，但畫面景深仍然很小，背景嚴重虛化，這是因為拍攝時使用了300mm的超長焦距。

景深四要素：物距

所謂的拍攝物距是指拍攝者離拍攝對象的距離，更為精確地說是相機鏡頭離對焦點位置的距離。

光圈、焦距和物距對于景深的影響可以用以下三句話來概括。光圈越大景深越淺，光圈越小景深越深；焦距越大景深越淺，焦距越小景深越深；物距越大景深越深，物距越小景深越淺。

光圈f/11，快門1/800s，鏡頭焦距105mm，感光度ISO400

拍攝這張照片，使用了f11的小光圈，但可以看到景深依然非常淺，這是因為拍攝這類微距題材，我們總是盡量靠近被攝體，即物距很小。這樣便能保證得到很小的景深，讓背景得以虛化。

光圈f/13，快門1/125s，鏡頭焦距1190mm，感光度ISO100，曝光補償-0.7EV

這張照片，景深很大，除因為光圈值較小之外，物距很大也是一個重要原因。我們明顯可感覺到，拍攝者距離所拍攝畫面是非常遠的。

景深四要素：間距

而事實上，我們可能還發(fā)現(xiàn)了一個問題，那就是景物距離背景的遠近，也會影響景深虛實效果（當然，這只是畫面顯示的虛實效果），一般來說這個距離越大，景深越淺，反之越深。

所以，總結起來，我們可以認為影響景深是有4個要素的，分別為光圈、焦距、物距和間距。要注意的是，間距其實并沒有改變景深的能力，只是從畫面的視覺效果上來看，給人不同景深大小的感覺。

光圈f/2.8，快門1/640s，鏡頭焦距185mm，感光度ISO100

因為主體對象距離背景墻體太近，所以無論我們采用哪種設定，照片看起來總會是有大景深的。

光圈f/16，快門1/40s，鏡頭焦距70mm，感光度ISO100，曝光補償+0.3EV

因為前景與背景的距離太遠，所以無論我們采用哪種設定，照片看起來總會是有淺景深，背景總是虛化模糊的。

一般景深控制技巧

掌握了控制景深的多種要素之后，便是實際當中的應用。其實大部分場景的景深選擇是非常簡單的，也是一些常識，但為了避免誤操作，下面還是對一些常見場景的景深控制進行一下介紹。

一般來說，拍攝花卉類題材時，大多應該是使用相對較長的焦距、較近的物距、開大光圈，再選擇一個能夠遠離背景的角度來控制間距，最終得到淺景深的效果，來強化和突出花卉主體自身的美感。

光圈f/3.2，快門1/400s，鏡頭焦距200mm，感光度ISO400

淺景深的花卉照片，能夠凸顯花卉的形態(tài)及花蕊的美感。

拍攝人像寫真，淺景深是最為常見的選擇，至于技術手段，則與花卉攝影沒有太大不同。如果說區(qū)別，則在于物距的控制：一般來說，要小，但不要太小，不要過于靠近人物，否則可能會讓人物面部產生一些幾何的畸變。但長焦距、大光圈、大間距的組合，已經(jīng)能夠確保我們拍攝出淺景深的人像效果，從而突出人物主體自身的美感。

光圈f/2，快門1/500s，鏡頭焦距85mm，感光度ISO100，曝光補償+0.3EV

淺景深人像可以突出人物自身的肢體動作及面部五官。

光圈f/4，快門1/250s，鏡頭焦距172mm，感光度ISO100

拍攝人像寫真時，可能還要借助于前景的一些虛化，來豐富畫面的內容和影調層次，讓畫面更具美感。

淺景深人像的目的是突出人物形象，要注意的是在拍攝一些棚拍人像時，干凈的背景已經(jīng)能夠讓主體人物變得突出，并且這種人像照片往往有后續(xù)摳圖等的需求，所以說大多時候沒有必要拍攝淺景深效果。

光圈f/9，快門1/125s，鏡頭焦距50mm，感光度ISO125

室內棚拍人像，是一個特例，大多需要拍攝大景深效果，讓人物整體都清晰顯示出來。

相比于人像攝影而言，風光題材的拍攝要復雜一些，大多數(shù)風光照片要有大景深，讓遠近景物都清晰顯示。要得到這種效果，就需要綜合應用控制景深的多個要素，靈活掌握。

光圈f/9，快門1/80s，鏡頭焦距25mm，感光度ISO200，曝光補償-1EV

一般來說，短焦距、中小光圈，能夠確保我們在大多數(shù)時候拍到整體都清晰的風光畫面。

光圈f/2.8，快門20s，鏡頭焦距16mm，感光度ISO2500

超廣角鏡頭可以確保即便我們使用了大光圈拍攝，仍然能夠得到較大的景深效果。這在拍攝一些夜景星空時，經(jīng)常使用。

除常規(guī)的花卉、人像和風光題材之外，還有一些小景的景深控制要適當注意。我們可以將拍攝小景、小品時的光圈稱為無所謂光圈。什么意思呢？即面對一些特殊情況時，我們可以靈活控制景深。

光圈f/4，快門1/40s，鏡頭焦距16mm，感光度ISO800

拍攝這種幽暗燈光下的場景，因為無法使用三腳架輔助，那手持拍攝時就要開大光圈，這時無論景深大小，只要能夠顯示出對象輪廓就可以了。

光圈f/5，快門1/80s，鏡頭焦距200mm，感光度ISO100

對于這種距離較遠的題材，而我們又要強調畫面中間的一束暖光，較大一些的光圈，可以確保周邊景物不會過于清晰，這有利于強調視覺中心的暖光。

光圈f/14，快門1/180s，鏡頭焦距35mm，感光度ISO200，曝光補償-0.3EV

拍攝這張照片，我們要強調的是景物自身的線條，以及表面的紋理質感，所以中小光圈是最佳選擇。

總結：

（1）對于景深的控制有多個要素，但通常情況下我們調整最方便的是光圈，所以我們調整最多的也是光圈值，這樣來改變畫面的景深大小，以及局部景物的清晰程度。

（2）對于景深的控制，不要太死板，要根據(jù)我們的創(chuàng)作題材，以及創(chuàng)作目的，靈活控制景深四要素，拍到我們想要的畫面效果。

6.2 動靜

對于一幅照片來說，所謂的“動”主要是指動感模糊：在拍攝運動的景物時，如果在最終照片中景物出現(xiàn)了因為運動所產生的模糊，稱為動感模糊；如果在照片中我們凝結下了運動景物瞬間靜態(tài)清晰的瞬間畫面，那就可以稱為“靜”。

快門與畫面動靜

快門有兩種含義，俗稱的快門是指相機頂部的快門按鈕，另外一種含義是指相機的快門時間（也稱為曝光時間）的長短，在EXIF中有曝光時間這個參數(shù)。而在本節(jié)中，我們主要關注的是快門時間長短，對場景運動景物的影響。

拍攝運動的對象時，我們需要使用高速快門來確保拍攝的照片中運動主體是清晰的，如果快門速度不夠快，即快門時間較長，那么運動的主體對象就會產生一些動感模糊，即產生了“動”的效果。

光圈f/4.5，快門1/500s，鏡頭焦距115mm，感光度ISO1600，曝光補償+0.3EV

利用相對較高的快門速度，捕捉下了芭蕾舞演員瞬間靜態(tài)的精彩畫面。要在幽暗的環(huán)境中捕捉這種運動對象清晰的瞬間，你需要設定較高的感光度來提高快門速度。

光圈f/32，快門1/2s，鏡頭焦距90mm，感光度ISO800，曝光補償+0.3EV

快門速度變慢，運動的主體人物產生了一定的動感模糊，畫面顯得“動”感十足。

利用高速快門拍攝運動景物瞬間靜態(tài)的畫面

高速快門可以捕捉運動主體瞬間的靜態(tài)畫面，就如同對正在播放的電影進行截屏一樣，運動的景物一般需要進行抓拍，需要設置較快的快門速度，最常見的如拍攝處于運動狀態(tài)的運動員或拍攝飛行中的鳥類等對象時。

光圈f/1.8，快門1∕1250s，鏡頭焦距200mm，感光度ISO500

利用高速快門抓拍體育比賽中運動員的動作。

利用慢速快門拍攝運動景物動態(tài)模糊的效果

在拍攝運動的對象時，如果快門速度變得很慢，這樣就無法在相機內成非常清晰的像。并且被攝對象呈現(xiàn)出一種動感模糊的狀態(tài)，有時會拉出常常的運動線條。例如使用慢于1s的快門速度拍攝夜晚街道的車流，你會發(fā)現(xiàn)速度快門時間越長，車流的效果更加明顯，這就是一種動感模糊的效果。

光圈f/18，快門20s，鏡頭焦距22mm，感光度ISO160

畫面右下方馬路上行駛中的車輛拉出了長長的燈光線條，這便是一種“動”的效果，是慢速快門的一種典型應用。

依據(jù)對象的運動情況設置快門速度

運動之中被攝體在快門開啟的曝光時間內會產生位移，因此最終記錄下來的影像是否清晰，由物體運動速度和快門速度共同決定。被攝體運動速度越快，相應使用的快門速度也要越高，才能保證圖像不會模糊。此外，被攝體運動的方向、所使用的鏡頭焦距和拍攝距離都會影響到最終的畫面效果，在設定快門速度的時候需要綜合考慮如上因素。

一般來說，快門速度高于1/500秒，可以記錄下高速運動被攝體的精彩瞬間，如體育運動、飛鳥走獸、汽車飛機等；快門速度低于1/2秒，可以讓運動的車燈或溪水表現(xiàn)出流動的感覺，如流水、街道夜景等。根據(jù)主體運動的速度不同，設定相應的快門速度，可以得到理想的照片效果。

1/30秒 1/50秒 1/125秒 1/250秒 1/500秒 1/1000-1/2000秒 1/4000秒

1.拍攝運動題材

拍攝一些足球、網(wǎng)球、馬術、體操等體育運動，如果要凝結運動員瞬間靜止的畫面，建議快門速度不慢于1/640s，否則可能會有一些肢體部位變得清晰度不夠。

光圈f/4.5，快門1/1250s，鏡頭焦距400mm，感光度ISO800，曝光補償-0.3EV

使用高速快門拍攝運動主體瞬間凝結的清晰畫面。

2.拍攝舞臺題材

拍攝舞臺表演時，除可設定較高的快門捕捉瞬間靜態(tài)的畫面之外，還可以設定2s-1/40s之間的快門速度，因為使用這個范圍內的快門速度時，很容易拍攝出被攝主體動靜相宜的畫面。

3.拍攝夜晚街道車流

光圈f/16，快門15s，鏡頭焦距20mm，感光度ISO100

建議快門速度不快于5s，慢于5s的快門速度，能夠拍攝出更優(yōu)美的車燈流線條。

4.拍瀑布或噴泉

建議快門速度不快于1/30s，這樣可以拍出絲般的效果，如果使用太快的快門，拍出來就都是不連續(xù)的水滴了。

光圈f/22，快門4s，鏡頭焦距24mm，感光度ISO50

使用慢速快門拍攝水流如絲般的夢幻效果。

快門速度與防抖技術

之前我們介紹了快門速度與運動景物動靜的一些相互關系，是有一個前提的：要確保你的相機沒有發(fā)生抖動。如果相機發(fā)生了抖動，那就無法觀察出運動景物的動與靜了。因為照片整體會發(fā)生抖動模糊。手持相機時，如果想要拍攝到清晰而沒有抖動模糊的照片，快門速度是不能太低的。根據(jù)經(jīng)驗，如果手持相機拍攝時的快門速度低于了“安全快門”，那么照片往往會產生抖動模糊，如果快門速度快于“安全快門”，那么照片一般不會發(fā)生抖動模糊。

安全快門其實是很容易記住的：安全快門速度≤鏡頭焦距的倒數(shù)。

例如，50mm的標準鏡頭，其安全快門速度是1/50秒或更高；200mm的長焦鏡頭，其安全快門速度是1/200秒或更高；24mm的廣角鏡頭，其安全快門速度是1/24秒或更高。

這是一個方便記憶和計算的公式，我們在拍攝中可以將其作為快門速度設定的指導。不過在這個公式里，我們沒有將被攝物體的運動考慮進去。實際上，在被攝體高速運動時，即使自動對焦系統(tǒng)保證追蹤到主體，但如果快門速度不夠，最終拍攝到的照片仍有可能是模糊的，根據(jù)焦距計算出的安全快門速度只是攝影師的參考之一。

光圈f5，快門1/400s，鏡頭焦距500mm，感光度ISO250

在非常的國家動物園中，使用70-200mm變焦鏡頭的200mm長焦端拍攝的野生動物。如果不開啟鏡頭的防抖功能，快門速度只要快于1/200秒，那么基本可以保證照片的清晰。

要注意，對于一些長焦鏡頭而言，由于鏡頭自身是非常重的，其安全快門要比焦距的倒數(shù)還要快一些才行。例如，200mm定焦鏡頭自身是非常重的，1/200s的安全快門可能不能保證你拍攝到清晰的畫面，所以這款鏡頭的安全快門應該是比1/200s更快的快門時間。

6.3 畫質

Nikon D850感光度的相關設定

相機可以將ISO感光度調整的步長值設置為1或1/3，與曝光補償?shù)牟介L設定類似，可以設定整數(shù)倍的變化，也可以設定1/3倍數(shù)值的變化幅度。利用這種更精確的步長設定，可以細微地控制感光度的數(shù)值，缺點是在實際拍攝過程中操作略顯繁復。在拍攝變化場景時，有經(jīng)驗的攝影師需要快速調整感光度到指定數(shù)值，因此可以根據(jù)自己的需求設定感光度的步長值。步長值大，調整ISO的變化幅度大，操作更快速；步長值小，調整ISO的變化幅度小，操作更精細。

在相機菜單中設定1/3步長的感光度變化。

感光度ISO的來歷與等效感光度

感光度ISO原是作為衡量膠片感光速度的標準，它是由國際標準化組織（International Organization for Standardization）制定的，簡稱為ISO。在傳統(tǒng)相機使用膠片時，感光速度是附著在膠片片基上的鹵化銀元素與光線發(fā)生反應的速度。根據(jù)拍攝現(xiàn)場光線強弱和不同的拍攝題材，選擇不同感光度的膠片。常見的有ISO 50、ISO 100的低速膠片，適合于拍攝風光、產品、人像；ISO 200、ISO 400的中速膠片，適合于拍攝紀實、紀念照；還有ISO 800、ISO 1000的高速膠片，適合于體育運動的拍攝。數(shù)碼單反相機感光元件對光線的敏感程度可以等效轉換為膠卷的感光度值，即等效感光度。

數(shù)碼單反相機中，低感光度下，感光元件CMOS對光線的敏感程度較低，不容易獲得充分的曝光值；提高感光度數(shù)值，則感光元件對光線的敏感程度變高，更容易獲得足夠的曝光值。這與光圈大小對曝光值的影響是一個道理。

當前主流的數(shù)碼單反相機，常規(guī)感光度一般為ISO 100-ISO12800，而Nikon D850的常規(guī)感光度范圍是ISO 64-25600，并可以最高擴展到ISO32-102400。

Nikon D850的感光度可擴展為ISO 32-102400這個范圍。其中Lo 1相當于ISO32，Hi 2相當于ISO102400。

不同題材的感光度設定

1. 風光、靜物的感光度ISO設置

在影棚內拍攝靜物小品時，通常使用ISO 64或100，力圖以較低的感光度，盡量細膩地刻畫被攝物的細節(jié)和層次，表現(xiàn)真實的質感。

光圈f/9，快門1.6s，鏡頭焦距100mm，感光度ISO100

2. 旅行抓拍的感光度ISO設置

無論是旅行采風還是與家人朋友外出游玩時，可以將感光度設置在ISO 100-400，這樣通?？梢詽M足室外的明亮光線的拍攝。白天的室外，即便是在密林、樹蔭、屋檐下等陰影中，ISO 400也足夠了。

光圈f6.3，快門1/400s，鏡頭焦距190mm，感光度ISO200

3. 抓拍運動景物的感光度ISO設置

拍攝移動中的昆蟲，需要較高的快門速度，使用ISO 400-1600可以滿足在一般的光線下保持1/800秒以上的快門速度。這樣就可以凝固住獅子嘶吼的瞬間了。對于2010年左右推出的一些機型來說，超過ISO 1000的感光度，照片畫質就會受到嚴重影響；但隨著技術的發(fā)展，到了當前的主流旗艦機型，高感性能進一步提升，所以我們即便使用ISO1600的所謂高感拍攝，畫質依然令人滿意。

光圈f/3.2，快門1/800s，鏡頭焦距340mm，感光度ISO800

4. 拍攝舞臺的感光度ISO設置

與臺上相比，觀眾席的實際照度很低，所以看似亮堂的舞臺上，實際光線并不會很強。因此在拍攝現(xiàn)場演出時，建議將感光度設定在ISO 500-3200，這樣既能夠保證照片的畫質，又能在一定程度上提高快門速度，有利于抓取瞬間。

光圈f/2，快門1/500s，鏡頭焦距85mm，感光度ISO1600

噪點與照片畫質

曝光時ISO感光度的數(shù)值不同，最終拍攝畫面的畫質也不相同。ISO感光度發(fā)生變化即改變感光元件CCD/CMOS對于光線的敏感程度，具體原理是在原感光能力的基礎上進行增益（比如乘以一個系數(shù)），增強或降低所成像的亮度，使原來曝光不足偏暗的畫面變亮，或使原來曝光正常的畫面變暗。這就會造成另外一個問題，在加亮時，同時會放大感光元件中的雜質（噪點），這些噪點會影響畫面的效果，并且ISO感光度數(shù)值越高（放大程度越高），噪點也越明顯，畫質就越粗糙；如果ISO感光度數(shù)值較小，則噪點就變得很弱，此時的畫質比較細膩出色。

局部放大可以發(fā)現(xiàn)噪點非常明顯

光圈f/4.5，快門45s，鏡頭焦距16mm，感光度ISO2000

為獲得較快的快門速度，設定高ISO感光度拍攝，但這樣畫面中不可避免會產生噪點，并且ISO越高，噪點越多。

降噪技巧

為降低高感所拍攝照片中的噪點，優(yōu)化照片畫質，通常需要開啟相機中的高感光度降噪功能。這種降噪時通過相機內的模擬計算來消除噪點。高感光度降噪一共有4擋，分別為關閉、弱、標準和強，越強的降噪能力，對噪點的消除效果也越好，但是強降噪也會讓照片的銳度下降，并損失一些正常的像素細節(jié)。

在Nikon D850相機內設定高感光度降噪。

1. 在ISO100～1600之間，高ISO降噪設置為“關閉”

相機在ISO 100～1600設置下，曝光準確時，拍攝的圖像素質均很高，色斑狀的色彩噪點幾乎沒有，表現(xiàn)為亮度噪點的圖像顆粒雖然在ISO 1600時稍有增加，但圖像的解像度很好。此時如果開啟高感光度降噪，會降低圖像的銳度。因此在ISO 100～1600的感光度范圍，建議將高感光度降噪功能選擇“關閉”選項。

為保證照片的品質，即使高ISO降噪功能設定為關閉，相機也會對感光度設定為ISO 1600或更高的照片進行降噪處理，不過此時的降噪量比高ISO降噪選項設為低時更低。

2. 在ISO 1600～3200之間，高ISO降噪設置為“低”

輕度降噪可保證高像素優(yōu)勢，在ISO 1600～3200間進行拍攝，圖像中的亮度噪點變得非常明顯，呈現(xiàn)粗糙的顆粒感，此時可以將高ISO降噪設置為“弱”，以保證圖像低噪點的平滑解像效果。

光圈f/4，快門1/250s，鏡頭焦距50mm，感光度ISO2000，曝光補償-1.3EV

夜晚如果要手持拍攝夜景，設定ISO 1600以上的高感光度是必須的，此時建議開啟高ISO降噪功能“弱”。

3. 在ISO 3200～6400之間，高ISO降噪設置為“標準”

ISO 3200～6400屬于典型的高感光度范圍，此時色斑狀的色彩噪點以及表現(xiàn)為亮度噪點的圖像顆粒都變得非常明顯，此時將高感光度降噪功能設置為“標準”，可以很好地去除噪點，使畫面平滑，色斑消失。

光圈f/4.5，快門1/40s，鏡頭焦距45mm，感光度ISO3200

手持相機在入夜時拍攝，要有足夠的快門速度，相機設定超高的ISO是肯定的，本畫面使用ISO 3200拍攝，高感光度降噪功能設定為“標準”。

4. 在ISO 6400以上，高ISO降噪設置為“高”

在光照嚴重不足的條件下進行手持拍攝時，使用ISO 6400以上的超高感光度可以獲得較高的快門速度，有效防止拍攝時手和相機抖動造成的模糊。需要注意的是，當使用ISO 6400以上的高感光度時，色彩噪點和亮度噪點都會明顯增多，推薦此時將高ISO降噪設為“高”，以取得符合視覺欣賞習慣的照片效果。

光圈f4，快門30s，鏡頭焦距16mm，感光度ISO10000

手持相機拍攝夜景建筑，又要設定小光圈以獲得更細膩的畫質，這就決定了必須要使用超高的感光度才能實現(xiàn)，本畫面設定ISO 10000拍攝，高感光度降噪設定為“強”。

拍攝較暗的場景時，為避免使用高感光度產生大量的噪點，我們設定低感光度，或是進行感光度降噪。那進行長時間曝光會怎樣呢？其實也會產生非常明顯的噪點。因為通過長時間的感光來讓CMOS獲得充足的曝光量，與此同時，CMOS中的干擾信號也會獲得長時間的響應，最終在成像畫面中變得明顯起來，同樣是一些嚴重的噪點。

因此相機也都設定了長時間曝光降噪功能。如果開啟了長時間曝光降噪功能，那么是在相機完成曝光后自動進行的，這一處理過程所花費的時間接近曝光所用的時間。如使用了30秒的長時間曝光，那么降噪過程也將在30秒左右。在降噪處理過程中，我們無法進行下一次的拍攝，必須耐心等待。在連拍釋放模式下，相機的連拍速度會降低，在照片處理期間內存緩沖區(qū)的容量也將減少。

攝影師在拍攝某些題材時，需要在弱光下進行長時間曝光。這個技巧多用于拍攝夢幻如紗的流水，燈光璀璨城市夜景或斗轉星移的晴朗夜空，通常使用 “B”門拍攝，曝光時間從數(shù)秒到數(shù)小時不等。由于數(shù)碼單反相機感光元件的工作原理，在進行超過1秒以上的長時間曝光時，不可避免地產生噪點。這種噪點通常顯現(xiàn)為顆粒狀的亮度噪點，即使使用ISO 100的低感光度也難以避免。這時你就需要考慮是否開啟 “長時間曝光降噪功能”來抑制噪點了。開啟該功能，可以提升照片品質；但相應的你會花費大量的時間用來降噪，在此期間你無法使用相機，并且相機會持續(xù)耗電，有些得不償失。因此我們的建議是如果曝光時間超過30s，那就關閉“長時間曝光降噪功能”，而是拍攝RAW格式照片，然后在后期軟件中進行降噪。

長時間曝光降噪功能的設定菜單。大部分情況下，建議關掉該功能。

光圈f/4，快門30s，鏡頭焦距16mm，感光度ISO4000

拍攝一些星空夜景，建議關閉長時間曝光降噪功能。對于一般的城市夜景來說，攝影師則可以根據(jù)實際情況來判斷是否開啟長時間曝光降噪功能。

從參數(shù)設定可以看到，曝光時間為109秒。

光圈f/5.6，快門109s，鏡頭焦距16mm，感光度ISO1600

如果開啟長時間曝光降噪，一是效果未必好；二是拍攝109秒，長時間降噪的時間也要109秒，那拍攝一張照片的時間就變?yōu)榱?18秒，得不償失。所以這種情況下，大多要關閉長時間曝光降噪功能，而是在后期軟件中進行畫質的優(yōu)化。