講真，想到要寫有關畫圖的問題時，

就已經預計到要很費一番功夫了，

然而，真的寫起來，

腦細胞死了幾十億肯定有的！

而且真的是需要一邊寫，一邊學，

翻書，找度娘，翻別人的教程……

總之，互相對比，互相印證，

最終可能到鍵盤上打出成品來，

只能算是一種探索的過程吧~~~

所以呢，大家參考就好，

不要過分探究公式或者畫法的對錯，

有句話講，

“一千個讀者眼中就有一千個哈姆雷特”

做衣服也是這個樣子了，

每個人都有自身的特點，

公式或者所謂的原型，

基本都是數據平均出來的結果，

沒可能我們都長成平均值的身材嘛~~~

咳咳，扯遠了哈，

言歸正傳，本篇呢，

就之前做過的一款非?；A的打底衫，

來說一說自己畫圖的基本思路吧~~

我本身就是個野路子隨便做的哈，

不符合啥啥規(guī)則啥啥流程的地方，

請不要噴我……

當然，有不對的地方希望你們幫我指正哦，

有更好的方法也求分享呢~~~

剛才說的打底衫就是這款了，

教程在這里，可以點擊回顧：打底衫來一件？

不管會不會畫哈，前提都要有數據，

所以呢，有幾個數據，先要實際測量好。

這組數據是我自己的，身高158，體重148，

（正在，可能，預計，減肥……吧……）

咳咳，除了領的數據外，都是可以實際測量得到。

我們最先開始畫領子，

這里有個公式，領寬=領圍/5-1，領深=領圍/5+1~1.5

比如領圍（可以實際測）50，

領寬就是9，領深就是11或11.5，

這里的公式指的是一種標準款或者說基礎款，

實際應用的時候或多或少都要有變化。

我這里的領數據是19*13，是指領寬*2=19，領深13，

貼邊圓領，不加螺紋。

先說來源，這款打底衫是要套頭的，

所以最基本的問題，領口+彈力一定要大于頭圍。

領寬和深是可以互相調整的，

布料花+打底的原因，領子稍微低開了點，13厘米，

而左右稍微調整到19厘米，

具體位置我們畫圖上看。

（具體到每個人的身材及服裝要求又有不同哈，

要露出事業(yè)線，領深可以開到18，20，

要是走紅毯的大深V，開到肚臍兒都沒毛病……）

先畫出一橫一豎兩條垂直線，

橫線為衣服的縱向中軸線，

豎線則是所謂的上平線了。

我們要畫的是衣服前后平面的一半而已。

豎線上取19的一半，領寬9.5

橫線上取領深13，做一個長方形及對角線。

把對角線三分，取靠左的三分點。

長方形的右上角，三分點，左下角連起來，

就是前片領子的基本形狀了，

實際在布料上操作的時候，

建議用逗號尺來畫，要畫順滑。

領的部分就完成了。

然后是肩，

肩寬因人而異，這里肩寬的數據是41，

取一半，在豎線上找到點A。

從點A橫向做一個3厘米的線段，到點B。

（這個3是落肩的數據，也是因人而異的，

比如這個人有點端肩，肩膀有點平，那就2或者2.5，

如果這個人有點柳肩，肩膀下斜，那就4或者4.5。

一般來講，落肩3-3.5都是可以的。）

從B點連接到領，就是肩膀的位置了。

接著來畫袖籠，

首先要確定袖籠深，指肩寬的最外點到腋下的距離，

一般袖籠深在19-25之間，公式有好幾個，我就不講了，

這個數據與人的胖瘦有關，

一般來講，胳膊粗的人，袖籠深就大一些，

胳膊細的，數值就小一點，

就同一個人而言，

袖籠深的數值越小，衣服越貼身，反之越寬松。

這里袖籠深取20.5厘米，

從上平線向左量取23.5（包括落肩），

畫豎線X，即胸圍線。

在豎線X上取胸圍/4=26。

（這個打底是要貼身效果，且布料彈力大，

所以這個胸圍就是凈值104，不需要加松量。）

肩寬向右做橫線，

平行2.5厘米再做一條橫線Y。

（這個平行線的距離正常范圍是在1.5-3之間，

稍微有點含胸，肩膀向前端的人，就稍微大一點，

習慣挺胸，肩膀靠后的人，就稍微小一點，

平均值就是1.8-2。）

在橫線Y上三分，取靠左的三分點。

胸圍線止點+三分點+肩寬點，

三點連線，即前片袖。

（實際在布料上操作的時候依然建議用逗號尺來畫）

下面來畫下擺和側縫，

首先從上平線向左取衣長69，畫出豎線M，

即下擺線。

在豎線M上取下擺/4=27。

（一般情況下，下擺都取比胸圍略大一點的數值，

如果臀圍特別大，下擺則根據實際臀圍來計算，

如果臀圍比較小，則下擺等同胸圍即可）

從胸圍線向左14厘米做豎線N，即腰圍線。

（這個數據是個固值，正常范圍在13.5-15之間，

腰長的人數值就可以大一點。

如果是水桶腰一類，這個腰圍線可以忽略，

直接胸圍線到下擺線連接做側縫即可。）

在豎線N上取24.5。

（上衣的腰圍一般不取實際腰圍值，

一般情況下，腰圍/4比胸圍/4略小個1到3即可，

腰超級細的可以適當再小些，

腰圍和胸圍相差懸殊的一般都是以胸圍為主，

比如胸圍90，腰圍70，臀圍90，

那么做衣服的時候胸圍可以90，腰圍適當80

下擺再90即可，人可以是葫蘆形，衣服不能……）

胸圍線，腰圍線，下擺線，三線止點連接，

畫出順滑的弧度即可。

最后呢，如果喜歡圓擺的話，

可以再下擺處向左取個3-4厘米，

畫出順滑的圓擺。

這樣，前片就完成了。

有了前片的基礎，后片就非常好說了，

前后片的明顯差別就是領和袖籠。

先來說后片的領，

中軸線上取3，與肩部最高點弧度連接即可。

（這個后片領的橫向數值和前片是一樣的，

縱向數值則在2.5-4之間，

當然，縱向也可以開很大，那就是露背的效果了……）

后片袖籠一般比前片要肥出來1.5-2左右，

從肩寬止點向左做橫線，即下圖中得白色虛線，

胸圍止點向肩寬止點順滑的畫弧度，

這個弧度貼近白色的虛線即可。

還有個袖子要畫，

（有點后悔畫馬甲圖好了……嗚嗚）

先畫橫豎兩條互相垂直的線，

橫線就是袖肥線，豎線是袖子的縱向中軸線。

袖肥是指從腋下向上臂外側做垂線，此處繞臂一圈的肥度。

袖長是54.5，這里被分成兩部分，

橫線下面部分是42，上面部分是12.5，是袖山。

（袖山的數值一般在12-16的范圍內，

袖山數值越小，胳膊的活動范圍越大）

豎線兩側各取19.5為袖肥。

（袖肥就是袖子的肥度，宗旨是可以放進去胳膊，

且活動自如，所以這里采用實際測量，

上臂最粗的位置一圈數據是38，

考慮到活動范圍及布料彈性，稍微加1的放松量即可。）

袖口圍度是25，豎線兩側各半，

袖口線與袖肥線兩端相連接。

下面是確定袖山兩側的弧度，

先把袖肥八等分，

確定中軸豎線右側為袖前片，

左側四分點向上延伸交叉橫線得點A，

與右側四分點B連接。

袖頂點與袖肥右側止點連接，

兩條連接線形成了一個8字區(qū)域。

在區(qū)域的中心位置畫圓滑的弧線，

同樣建議使用逗號尺實操。

袖子后片同樣操作得到AB兩點，

AB兩點各自向右橫移1厘米，得到A1和B1兩點。

連接A1B1，同樣形成8字區(qū)域，畫弧。

袖子就完成了……

（袖子的做圖方法有很多種）

整體就是這樣了……終于畫完了……

之前曾經有個妹子問袖山兩側的弧線，

要高出來多少……

這個答案并沒有一個標準的數據，

理論上，

袖山兩側的弧度和衣服前片袖籠的弧度等長，

就是下圖中的兩條綠色弧線相加

等于藍色弧+黃色弧。

實際操作的時候，

兩條綠色弧線超微長0.5-1厘米袖子比較好上。

袖和袖籠兩者之間就是一個凹凸互補的關系，

特殊異形服裝不考慮的情況下，這個原則是不變的，

否則袖子無法和袖籠匹配在一起。

咳咳，再啰嗦幾句哈，

首先我自己的數據，全過程都沒有用到任何公式，

有關公式的問題后面我會再另一篇推送里聊，

圖中的數據得到方法用了兩種，

一是實際測量，

二是反復試驗，

就我這個不標準的身材而言，

目前為止這些數據最適合我，僅此而已。

其次，我沒系統的看過服裝裁剪的書，

更不是什么科班出身，

也不是來這里收費上課的，

只是分享了我個人摸索的制圖思路，

有好和不好的地方歡迎大家多交流哈~~~

自從衣服不再局限于遮羞和保暖，

自從服裝逐步的走向了時裝，

感覺怎么畫怎么裁都有道理，

什么規(guī)則，什么條框，

什么肩寬，什么袖長，

都是狗屁，

設計大神們一拍腦袋想出來的奇葩款式，

都能上紅毯時裝周展覽會，

甚至賣個五六位數的毛爺爺還限量，

這年頭，好衣服不好好穿，

破衣服賣高價已經司空見慣了~~

不就是自己做一件衣服么，

大神的設計都可以靠拍腦子，

我們拍拍桌子隨便裁也就沒什么了……

據說，要把公眾號設置為星標，

才能準確的查收到每次的推送信息？

另外，本號近期是每天下午18點前都會推送的呦，

所以呢，

還算喜歡我們的話，星標設起來吧~~~~~~~