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北京吃喝的世界，深藏不露的江湖

 祥雲(yún)山人楊克昌 2021-03-11

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本稿來源：老北京城
圖片來自網(wǎng)絡 如涉侵權請聯(lián)系刪除

春節(jié)期間，有空去了幾家網(wǎng)紅館子。

算是打卡了，味道好壞咱不多說，照片是不能少拍幾張。

出了門，內(nèi)心一盤算，可能也就來一回吧~

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北京人，尤其是老北京人，將出去吃統(tǒng)稱為“下館子”。

最早的下館子，是這么給解釋的：

據(jù)說，曾經(jīng)極少數(shù)跑江湖做生意，或是極少數(shù)離家苦行的人，為了湊合填飽肚子，才在自帶干糧外選擇飯館。

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如此看來，飯館專為社會邊緣人士提供有償服務，其社會地位比較低下，于是就有了下館子的說法。

所以到今天，也沒誰會說“上館子去”。

不管現(xiàn)在的館子多高級，都是“下”。呵呵。

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其實老北京吃飯的地方，不都叫飯館。

吃飯的地方，也有等級。以前北京城的“臟攤兒”，其實就是最低級的飯攤兒——

支塊案子當桌子，擺條板凳，就在旁邊起火做飯，現(xiàn)吃現(xiàn)做，現(xiàn)做現(xiàn)賣。

有的連案板都沒有，買了站著吃，拿走吃，隨您便。

很多北京小吃，就是這樣起家、這樣出名的。

其實到今天，也有些人愛去這種類似的飯攤兒。因為接地氣兒，好吃，不光是圖便宜~

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再好點的地兒，是飯館兒。

飯館堂食的地方大了，也干凈整齊，分前后廚，有專人照應。

飯館的裝修和擺設，也比飯鋪高個檔次，起碼窗明幾凈，桌椅講究，茶酒具備，飯菜花樣齊全。

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但一般的飯館兒，只是廳堂，沒有單間。

也有的飯館專門經(jīng)營特色，因看家本事或招牌飯菜而出名。

老北京這樣的飯館不少。如新街口的西安飯館，文津街的朝鮮面館以及烤肉宛、餛飩侯、都一處等。

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飯館兒，之所以帶了兒化音，說明還不是最大的~

最高檔吃飯的地方，叫飯莊。

飯莊往往前廳后院，樓上樓下，雅座高間兒，頗有些侯門似海的氣派。

莊有名廚名菜，包辦宴會酒席，環(huán)境優(yōu)雅闊綽，茶房穿著講究。

茶房就是伺候人的服務生，一個個精明干練，干鞋凈襪，五官端正，談吐大方，照應周全，透著那么和氣體面，還都一律男生，不用女的。

飯莊不但招待講究，上菜也比大氣，不像別處炒一個上一個，亞賽一勺兒一勺兒喂豬。

飯莊上菜先涼后熱，一上就是齊全的。

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那時的飯莊，平民老百姓是吃不起的。如：

八大莊：豐澤園飯莊、晉陽飯莊、正陽樓、功德林、鴻賓樓、梅府家宴、四川飯店。

八大堂：會賢堂、同福堂、惠豐堂、聚賢堂、聚壽堂、天福堂、燕壽堂、慶和堂。

八大樓：東興樓、泰豐樓、致美樓、鴻興樓、正陽樓、春華樓、新豐樓、安福樓。

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八大居：福興居、萬興居、同興居、東興居、萬福居、廣和居、同和居、砂鍋居。

八大春：芳湖春、同春園、東亞春、慶林春、新陸春、大陸春、淮陽春、春園。

四大坊：泰合坊、六合坊、均宜坊、明宜坊。還有個便宜坊，等等。

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但是到了今天了，能吃的起了，卻沒剩多少了。

上世紀八、九十年代，還有一些西餐廳也挺有名，什么馬克西姆、老莫等等。

那時也不是誰都去的起，去了，可能背后還有人溜一嘴：燒包兒”！

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如今下館子，再普通不過。

不去的，一般是懶的動，什么好吃的沒吃過？

所以，一些曾經(jīng)老北京飯館里的“黑話”，也再也聽不到了。

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話說回來，您如果不是在這個行當里，您真不一定知道——

油稱“漫”，香油即“香漫”；糖稱“勤”，紅糖即“紅勤”；醬油稱“沫字”，黑醬油即“黑沫字”…

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即使簡單的數(shù)字一二三四五六七八九，也非用“日、月、南、蘇、中、隆、星、華、彎”來代替。

“嘿，師傅，買25條魚”，要說：“混水字月中著！”

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做菜也有講頭：

“漫大聯(lián)兒浪蕩著點兒”=“炒這個菜油加大著點兒”；

“漫大聯(lián)沫著點兒”=“這個菜油小著點兒”；

廚師若要大便了=“吊橋”；小便=“碎呼碎呼兒”…

這些太專業(yè)了，應該沒幾個人知道。

不過平時，只要北京人一多，哥們姐們兒都在，這話就都跟上了。

比如喝酒的時候，老北京人說喝酒，咱們“逗一口兒”；咱們“海喝一頓”；咱們“一口悶、走一個；撅一瓶兒、吹一瓶兒”…

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記住，在北京，下面這些不是吃食：

大耳帖子——巴掌；


慫包蛋——慫人一個；


菜包子——干啥啥不行；

老油條——圓滑不厚道；

廢物點心——沒用的東西…

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