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餐桌生態(tài)，反映國民心態(tài)，甚至國民狀態(tài)。一壺老酒，半碟花生，那是逆旅宿客；家人閑坐，燈火可親，方為幸福追求。同桌共餐，眾生按尊卑長幼各安其位，團(tuán)圓之外，其樂融融。此時適合火鍋，你一筷子，我一筷子，你涮的我吃了，我涮的哪去了，話可以慢慢聊，菜必須趁熱吃，彼此距離由此拉近，親密無間。情千縷，酒一杯，涮完鍋子，渾身余味，白云不羨仙鄉(xiāng)，終老的美滿，不過煙火供養(yǎng)。最早是涮羊肉，落入百姓之家隨意性為此增大，蔬菜、菌類、豆品、面食，皆可下鍋，鴛鴦鍋、沸騰鍋、魚頭鍋、湯鹵鍋，推創(chuàng)不竭，加之底料花樣，無限想象。起初川菜走遍天下，靠辛辣刺激提味，之后憑火鍋樣式翻新。有什么都能一起涮，便有什么都能一起炒。東北有爛燉，晉北有燴菜，燴菜以土豆、白菜、粉條、豆腐為底班，夏季添豆莢，秋季添南瓜，素者即是，葷者則加燒肉、丸子、小酥肉，一樣即可，樣樣有更好。我炒此菜，自出見解，在于先炸土豆，面焦黃，下白菜，隨之調(diào)料，添水后上覆豆腐，收湯前入粉條。觸類旁通，我的合子飯手藝也還行，小米面條土豆之外，有蘿卜添蘿卜，有番茄添番茄，哪有統(tǒng)籌考慮，金針海帶，蔓菁萵筍，十樣八樣不嫌多不失衡。人說山西自古民族融合之地，如何融合，且看什錦燴菜合子飯便知。有什么都可以添加，便有什么都能兼容，比如包子餃子。餃中葷者，豬羊牛肉為常見，小區(qū)附近有家哈爾濱食府，黑皮的鲅魚餃子是其特色。素者，白菜包菜韭菜蓮菜之外，西芹茴香洋蔥蒜苔也可。有朋友善作素三鮮，雞蛋炒成絮狀，粉條切成節(jié)狀，香菇破成粒狀，木耳剁成屑狀，韭少許，姜少許，雖未品嘗，知其不凡。蒸餃與包子的區(qū)別，在形狀，還在前者死面，后者發(fā)酵。幼時高粱面為主食，面后濾湯趁熱再入紅面攪拌，或包以西葫蘆，或包以老茄子，形似餃，合掌大小，也稱之蒸餃，西安餃子宴上也未見其貌。鍋貼不過是將蒸餃油煎，時下最為流行者仍是水餃。昔時只在過年時吃到，現(xiàn)在凡過節(jié)，無論中西，稀里糊涂上餃子沒錯。昔時迎客拉面，送客餃子，寓意招待不周，多多包涵，現(xiàn)在來去都是餃子，同樣撫慰人心。閩人肉燕，也下鍋水煮，卻與混沌更近，取名太平燕，衷情直述耳。父母只記得你愛吃餃子，殊不知那只是你八歲時的喜歡，現(xiàn)在已二十八三十八四十八，口味的譜系早被篡改。時間告訴我們，說過的話可以不算，愛過的人可以再換，何況是口味。懷念比經(jīng)過還長，其實你懷念的不是一盤餃子，而是繞膝父母的無憂歲月。此時方意識到，先前吃過的每盤餃子，皆限量版定制。合餐與合餡，大概是國人飲食最為特色者。納入組織，惟命是從，處于團(tuán)隊中的食材，被碎成齏末，雜糅一團(tuán)，相互串味，自己之外，顧及其他，個性泯滅后的每一項，不顯不隱，似有似無，此即餃子的觀念生態(tài)。一嘴下去，吃不出具體食材，惟有滿口余香，方告成功，若將蓮菜的脆、芹菜的柴、香菇的糯、茄子的糊瞬間嘗出，便是彼此爭寵，同而不和，有了不諧音符。粵式蝦餃算是例外，只包一樣，儉約自任，且為一枚，邏輯自洽。餃者絞也，未絞何以稱餃？治愈不快，約飯一桌，管它美食不美食，口福不口福。彼此了解之人，在地理上往往分散各處，而圍坐一籠，說些半信半疑的八卦，主見為之漫漶，撫以不疼不癢的慰藉，主意為之消磨，你我都就成為餡中的一味。無須自我認(rèn)證，人人都有功能性偏頗，只會聞聽自己想要聞聽者，印證自己想要印證者。一覺醒來，一切煩惱走開，一切病痛轉(zhuǎn)機(jī)，只因已然成為其中一味。
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