威尼斯除了最著名的圣馬可大教堂，還有數(shù)不清的教堂，只是因為有圣馬可教堂的超級人氣，蓋過了其他的教堂。

威尼斯宗主教區(qū)（包含陸地）的教堂大約有三百來座，本島和周邊島上的教堂也有大致兩百座（很難數(shù)清楚，只是估算）。所以想看全威尼斯的教堂幾乎是件不可能的事情。

其實很多教堂都還是很有看點的，只是時間有限，否則的話，很多教堂都是可以拿出來單寫一篇的。

本文只是羅列一些我在游覽途中見過的幾座教堂，有些進去簡單看了看，有些也沒進去。順序大致按照從火車站到圣馬可廣場的方向。

從威尼斯圣露西亞火車站出來，隔著大運河第一眼看到的，就是這座新古典主義風格的，小圣西門教堂（San Simeone Piccolo或San Simeone e Giuda），建于1718-1738年間，由威尼斯本地建筑師設計，多少有點羅馬萬神殿的意思。

Piccolo是小的意思，但教堂一點也不小。教堂通常只對做彌撒的信徒開放。

火車站往東一點，赤足橋前的拿撒勒圣瑪利亞教堂（Chiesa di Santa Maria di Nazareth），因為在赤足橋前，也稱赤足教堂（Church of the Scalzi、Chiesa degli Scalzi）。

教堂建于17世紀中葉，外立面為威尼斯巴洛克風格。

教堂屬于赤足加爾默羅會修會（Discalced Carmelites），是加爾默羅會在16世紀時創(chuàng)立的一個改革分支。

被拿破侖廢黜的威尼斯最后一位總督盧多維科.馬寧就葬在這座教堂內(nèi)。

教堂前的赤足橋是大運河上四座橋之一。

過了赤足橋，往東一點，這個教堂叫大圣西門教堂（按天主教譯法稱大圣西默盎堂，San Simeone Grande），或先知圣西門教堂（San Simeone Profeta）。教堂的大，是相對于前面的小圣西門教堂（San Simeone Piccolo）而言的。

教堂由幾位威尼斯貴族創(chuàng)建于967年，最初為木建筑，1150年一次火災后改為石頭建筑。教堂內(nèi)也有丁托列托等人的繪畫，好像不常開。

最初，大西門教堂的規(guī)模大于小西門教堂，但小西門教堂在18世紀重建后，才變成今天的規(guī)模，反而比大西門教堂還要大了。

位于圣十字區(qū)，憲法橋東南約兩百多米的這座教堂，叫戴蒂尼會圣尼各老堂（Chiesa di San Nicolò da Tolentino），教堂是獻給13世紀的一位意大利圣人，托倫蒂諾的圣尼古拉，故教堂通常簡稱為托倫蒂尼（Tolentini），屬于天主教修會——戴蒂尼會。

戴蒂尼會（Theatines）是由16世紀的一位意大利修士，神學家，圣嘉耶當（Saint Cajetan）創(chuàng)立的，經(jīng)教皇克萊蒙七世批準的一個天主教修會，與耶穌會有些類似，但似乎又有些競爭關系，修會人數(shù)不多，現(xiàn)在還存在。

戴蒂尼會教堂在歐洲各地都有，但數(shù)量不多。我在慕尼黑去過的鐵阿提納教堂（Theatinerkirche）就屬于戴蒂尼會。

1527年，皇帝查理五世的軍隊發(fā)生嘩變，洗劫了羅馬（史稱羅馬之劫），在羅馬的戴蒂尼會修士來到了威尼斯。

1590年，在威尼斯的戴蒂尼會修士建造了這座教堂，1714年完成。

教堂的外立面很獨特，是威尼斯唯一的科林斯柱式門廊，最后完成于1706-1714年。

教堂內(nèi)部裝飾很有巴洛克風格，空間也比較大。有四位威尼斯總督葬在這座教堂內(nèi)。

教堂的穹頂畫，由17世紀意北著名洛可可畫家馬蒂亞.博托洛尼（Mattia Bortoloni，1696-1750）創(chuàng)作。

這是教堂的側(cè)面，教堂后面的修道院，現(xiàn)在是威尼斯建筑大學。

圣尼各老堂向東偏南約三四百米，是這座圣洛克堂 (Chiesa di San Rocco)，供奉圣洛克的羅馬天主教堂。

圣洛克（San Rocco），也譯作圣羅克，天主教圣人，13世紀出生在法國蒙彼利埃，在去羅馬朝圣的路上，經(jīng)過意大利時遇上鼠疫（黑死?。┍l(fā)，據(jù)說他積極幫助當?shù)乜挂?，連教皇都親自接見了他。由于他被視作抗擊瘟疫的圣人，世界各地都有很多以圣洛克命名的教堂。

圣洛克后來也染上了鼠疫，他讓自己獨居在一個山洞里，可能是有神的庇護，居然康復了。

后來他回到家鄉(xiāng)蒙彼利埃，結果被當做奸細關進了監(jiān)獄，后死在了監(jiān)獄。

圣洛克在意大利很多地方被視做鼠疫患者的主保圣人，歷史上威尼斯發(fā)生過幾次黑死病，每次都有幾分之一人口死去，所以威尼斯也需要一位鼠疫的主保圣人來保佑。

1485年，威尼斯人將圣洛克的遺骨從蒙彼利埃弄到了威尼斯，并于1489年建了這座圣洛克教堂，供奉他的遺骨，每年的圣洛克日（8月16）威尼斯總督都會親自來參拜。

緊鄰教堂的，是圣洛克大會堂（Scuola Grande di San Rocco），建于1478年，最初是個慈善機構，包括鼠疫病人的救治行動等。

旁邊圣洛克教堂建成后，遂改名為圣洛克大會堂。Scuola在古威尼斯語中是兄弟會的意思，現(xiàn)在則演變成學校的意思。

大會堂里面有五十多幅的丁托列托繪畫，以及提香等人的繪畫，只是我當時并不知道，沒有進去看（其實即使知道也沒時間）。據(jù)說繪畫的內(nèi)容很多與圣經(jīng)和圣洛克的生平有關。

兩座建筑的外立面都是18世紀重做的巴洛克風格。

教堂上方的雕刻，圣洛克治愈鼠疫（黑死?。┗颊摺?/p>

教堂正門上方的雕刻，天使將圣洛克帶往天堂。

進入到教堂內(nèi)部，許多壁畫內(nèi)容都是與圣洛克的生平有關，而且有多幅出自丁托列托。

這兩幅壁畫都是出自丁托列托，內(nèi)容都是圣洛克與瘟疫。

《耶穌將商人逐出耶路撒冷圣殿》，出自威尼斯巴洛克畫家喬瓦尼.安東尼奧.福米亞尼（Giovanni Antonio Fumiani，1645–1710）。

16世紀的主祭壇，兩側(cè)的繪畫為丁托列托所作，都是圣洛克的生平故事。穹頂畫為18世紀重做。

大門上方的管風琴及裝飾，制作于18世紀。

教堂左手邊，有個達芬奇博物館。主要是達芬奇的一些作品的數(shù)字化影像，以及達芬奇的一些發(fā)明模型，其他很多地方的達芬奇博物館也都類似。

圣洛克教堂前的小廣場叫圣洛克廣場（Campo S. Rocco），廣場向東看到的建筑，就是榮耀圣母圣殿的后部。

圣方濟會榮耀圣母教堂（Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari）是威尼斯非常重要的一座教堂，而且從火車站到圣馬可廣場的途中，大多會經(jīng)過這里（屬于圣保羅區(qū)）。

為什么說這個教堂重要呢，

首先，這是威尼斯規(guī)模最大的教堂；

第二，它是威尼斯少有的幾座巴西利卡級別（乙級宗座）教堂之一，所以稱作圣殿；

第三，威尼斯最著名的畫家提香葬在這里。

教堂因為是獻給圣母升天的，所以稱作榮耀圣母圣殿。

1231年，方濟會得到了這塊土地，1250年開始興建教堂和修道院，直到1338年完成，不過，很快又重建了一座規(guī)模更大的教堂，就是現(xiàn)在看到的這座，建造過程大致歷時一個世紀。

由于方濟會修士之間互稱兄弟，故也稱小兄弟會，所以教堂的名稱帶有Frari（兄弟的意思），這一帶也稱作弗拉里。

教堂前的廣場也稱作弗拉里廣場（Campo dei Frari），仔細看的話，廣場上還有水井。

因為是重要景點，教堂前有個小碼頭，很多貢多拉在此?？?，小運河也稱作弗拉里運河（Rio dei Frari），前面的小橋，也稱作弗拉里橋（Ponte dei Frari）。

教堂80米高的鐘樓，是威尼斯第二高的鐘樓（第一當然是圣馬可鐘樓了）。

這種磚砌的哥特式建筑，也稱威尼斯哥特式。教堂的正立面完成于1440年。

五百多年的教堂正門尖拱已經(jīng)有些開裂，正門上方繪有圣母升天，已褪色。制作者是意大利建筑師和雕刻家巴托洛梅奧.波諾。

教堂內(nèi)部非常大，需要收費參觀，我只在外面看了看就走了。將來如果重游的話，一定會進去仔細看看（看點很多）。

主祭壇位置，有一幅提香所作的《圣母升天》，半圓形后殿還有一尊雕塑之父多納泰羅創(chuàng)作的施洗約翰，是威尼斯唯一的多納泰羅的雕塑作品。

其實教堂內(nèi)大量的雕塑和繪畫可以算是一座藝術寶庫，但需要有充足的時間去看。

這是威尼斯最著名的畫家，威尼斯繪畫三杰之首，提香的墓。不用門票也能在門口看到。

說是提香的墓，其實說是提香紀念碑更準確，因為提香是1576年去世的，而這個紀念碑則是在提香死后兩百多年修建的。

提香去世后，葬在這座教堂內(nèi)，但并沒有墓碑。1794年，著名的新古典主義雕刻大師安東尼奧.卡諾瓦曾為提香設計過一座紀念碑，但因為資金問題，一直沒有實現(xiàn)。

1822年，卡諾瓦去世后，此時威尼斯已處在奧地利統(tǒng)治之下，卡諾瓦的兩位學生路易吉（Luigi）和彼得羅.贊多梅內(nèi)吉（Pietro Zandomeneghi）幫助他完成了他生前的心愿，不過紀念碑的設計方案出自他的學生，卡諾瓦的設計方案則留給了他自己。

提香紀念碑正對面，就是安東尼奧.卡諾瓦的紀念碑。1822年，安東尼奧.卡諾瓦去世后，葬在了他的家鄉(xiāng)波薩格諾（Possagno），現(xiàn)在屬于特雷維索，但在過去也曾屬于威尼斯共和國。

卡諾瓦從13歲到24歲之間一直都在威尼斯學習和工作，24歲去羅馬也是由威尼斯元老院資助的。

為了紀念卡諾瓦在威尼斯的藝術生涯，他的學生們制作了這種紀念碑，并將卡諾瓦的心臟葬在了這里。另外，卡諾瓦的右手被保存在威尼斯美術學院。

其實這個紀念碑的設計方案，最初是卡諾瓦為提香設計的。

如果對卡諾瓦不太熟悉的話，去過盧浮宮的一定見過這尊精美的《被愛神吻醒的普賽克》，就是卡諾瓦的作品。

教堂內(nèi)還有多位其他威尼斯名人，總督和貴族的墓葬。后面還有很大的修道院（但不對外開放）。如果認真研究的話，一篇兩篇可能也寫不完。

榮耀圣母圣殿稍微往北一點，有這樣一個很有特色的門洞，門洞的制作者是15世紀意大利雕刻家、建筑師彼得羅.隆巴多（Pietro Lombardo，1435–1515)。隆巴多出生于提契諾，位于現(xiàn)在瑞士南部，屬于意大利語區(qū)。

門洞上方的鷹，代表福音書作者，圣約翰。

門洞進去后，左手邊是圣若望宗徒堂（San Giovanni Evangelista），建于1425年的一座教堂（帶鐘樓）。

圣若望是天主教的譯法，按照音譯也可譯作圣喬凡尼教堂，意大利語的圣喬凡尼（San Giovanni），其實就是圣約翰（San John），Evangelista是福音書作者的意思，以區(qū)別于施洗者約翰。所以，也可稱作圣約翰教堂。

教堂只在每周一至周五的上午9點半-12點半開放，我兩次來威尼斯都經(jīng)過這里，但從沒進去過。教堂內(nèi)的一系列壁畫，很有藝術價值，一些被移走用作研究或展覽。

門洞的右手邊，教堂的對面，是圣若望大會堂（Scuola Grande di San Giovanni Evangelista），當然，也可以稱作圣約翰大會堂或喬凡尼大會堂。

圣若望大會堂，始建于1261年，與前面看到的圣洛克大會堂類似，也有慈善機構的性質(zhì)（威尼斯有很多座大會堂Scuola）。

最初的創(chuàng)始人是一群極端宗教鞭笞者（就像電影《天使與魔鬼》中用鞭子抽自己的苦修會），后來演變成慈善機構和藝術贊助人。會堂內(nèi)曾經(jīng)有很多威尼斯藝術家的繪畫。1797年拿破侖解散了會堂，那些繪畫也被移去了威尼斯學院美術館，對于研究威尼斯歷史的話，那些繪畫非常有意義。

除了繪畫，圣若望大會堂內(nèi)還以擁有一塊真十字架而著稱，并為其帶來過大量財富。

據(jù)說那塊真十字架是在1369年由塞浦路斯國王兼耶路撒冷王國總理大臣贈送的，其時十字軍建立的耶路撒冷王國已經(jīng)不存在70來年了，只是還保留著一些虛職頭銜。

現(xiàn)在真十字架殘片還在大會堂內(nèi)保存著，如果你要問真十字架是真的嗎，那我不跟你討論。

圣若望大會堂現(xiàn)在很少開放，所以游客能進去的機會不多。教堂再往后，就是威尼斯建筑大學。

從榮耀圣母圣殿往東約三四百米，就到了這個教堂，圣保羅教堂（Chiesa di San Polo），我猜想教堂所在的圣保羅區(qū)的得名可能與這座教堂有關。

教堂的歷史可能要追溯到9世紀，不過現(xiàn)在看到的教堂主體是15世紀重建的。19世紀又進行了較大規(guī)模的翻建，但保留了一些15-16世紀的元素。所以教堂帶有羅曼式、哥特式和新古典主義等多種建筑風格。

教堂外的鐘樓建于1362年。

除了這座圣保羅教堂外，在城堡區(qū)還有一座圣若望及保祿大殿（圣約翰及保羅圣殿），是巴西利卡（乙級宗座），比這座教堂的級別高，有25位總督葬在那里。

教堂朝東的尾部，已是19世紀的建筑了。

雕刻下面的指令牌，禁止在此處游戲。

教堂南面的入口門，是由15世紀意大利著名雕刻家，建筑師巴托洛梅奧.波諾（Bartolomeo Bono）設計的。波諾在威尼斯有很多作品，比如，大運河岸邊的黃金屋（海鮮市場對面）、總督府的卡塔門，還有前面提到的榮耀圣母大殿的入口門。

這是波諾設計的哥特式教堂南門，他所處的時代，正是威尼斯建筑風格由哥特式轉(zhuǎn)向文藝復興風格的時期。

因為頭天剛剛發(fā)過大水，教堂還不能進。

工作人員還在清掃教堂地面的積水。

教堂內(nèi)也有一些丁托列托、委羅內(nèi)塞等威尼斯畫家的繪畫，沒進去也看不到。

圣保羅教堂外的圣保羅廣場（Campo di san Polo），因教堂而得名，是威尼斯島上除圣馬可廣場外，第二大的廣場，不過在用Campo命名的廣場中算是最大的。

廣場上看教堂的背面。

圣保羅廣場往東約三百米，見到的這個教堂叫圣亞博那教堂（Chiesa di Sant'Aponal）。圣亞博那是2世紀羅馬帝國東方城市敘利亞人，后來到拉文納做過主教，據(jù)推測于2世紀末在拉文納殉道。圣亞博那在拉文納非常有名，所以這座教堂是11世紀由拉文納逃難到威尼斯的難民修建的。

拉文納的八個世遺中，我只去過四個，有個圣亞博那圣殿（圣亞坡理納圣殿）我沒去，否則的話就該早知道這個人了。

現(xiàn)在教堂已不再有宗教功能，而是被改做一個檔案館。

這是我七年前拍到的同一教堂，感覺鐘樓的修復幾乎沒什么進展，看來慢工出細活。

從圣亞博那教堂往南不遠，看到的這個教堂叫圣西爾維斯特教堂（Chiesa di San Silvestro），天主教也稱圣西爾物斯德肋堂。

教堂得名于四世紀的羅馬教宗西爾維斯特一世，教堂的歷史可追溯到9世紀，15世紀重建，1820年原教堂倒塌后，再次重建為今天所見的樣子。

重建的教堂內(nèi)部是典型的新古典主義風格。

這幅《施洗約翰為耶穌洗禮》是丁托列托的作品。教堂內(nèi)曾經(jīng)還有一幅委羅內(nèi)塞的《三博士來訪》，后來因籌集資金被出售，現(xiàn)存?zhèn)惗貒颐佬g館。

主祭壇的位置。

教堂內(nèi)部側(cè)面。

很有年代感的繪畫，推測在12-13世紀左右。

教堂的西側(cè)面及鐘樓，以及以教堂命名的廣場，圣西爾維斯特廣場（Campo San Silvestro）。

西爾維斯特教堂再往東北方向走，臨近里亞托橋區(qū)時，有個圣仁慈若望堂（San Giovanni Elemosinario），混在居民區(qū)中，你可能都看不出這是個教堂。

教堂創(chuàng)建于1071年，1514年毀于里亞托大火后重建，內(nèi)有提香的繪畫。

圣仁慈若望堂向南，往里亞托橋走，就會見到的這個教堂，估計每位來威尼斯的游客都要從這里經(jīng)過。往前走，右側(cè)就上里亞托橋了。

里亞托圣雅各伯教堂（Chiesa di San Giacomo di Rialto），按照意大利語發(fā)音，也有譯作圣賈科莫教堂的，也是圣雅各的意思。

15-16世紀，威尼斯最鼎盛的時期，里亞托就是歐洲的商業(yè)中心和金融中心，因為威尼斯基本壟斷了歐洲與東方世界的商品貿(mào)易（紡織品、珠寶和胡椒為主的香料等等），小小的威尼斯共和國的GDP（當然那時還沒這個詞）比整個法國還要高。

而巨大的貿(mào)易額又離不開銀行的金融行為，所以教堂兩側(cè)的房子和走廊當時幾乎都是銀行和商行，今天不過是些游客紀念品商店了。

教堂鐘樓上15世紀的大表盤，24小時制的刻度，現(xiàn)在是下午三點左右，指針指向XV。

這是從里亞托橋上看到的教堂的大鐘。

這座教堂被認為是威尼斯最古老的教堂，據(jù)說歷史可以追溯至421年，不過那時候大批的威尼斯人還沒逃難到島上，只是一些當?shù)貪O民或制鹽者。

雖然號稱是威尼斯最早的教堂，但現(xiàn)在的教堂大約是11世紀建造的，而哥特式外觀估計也是13世紀以后的了。

比較幸運的是，1514年的大火幾乎將里亞托附近的所有建筑都燒光了，唯獨圣雅各伯教堂得以幸免。

教堂內(nèi)部不大，簡單看了一眼。主祭壇的圣雅各雕像，是雕塑家亞歷山德羅·維托里亞（Alessandro Vittoria）于1602年制作的。

過了里亞托橋，也就離開了圣保羅區(qū)，來到圣馬可區(qū)了。過橋一百多米，這個教堂叫圣救主堂（Chiesa di San Salvador），音譯就是圣薩爾瓦多，一座比較重要的教堂。

教堂的歷史可追溯到12世紀，不過現(xiàn)在的教堂重建于1508年，教堂的外立面完成于1663年，是有代表性的威尼斯巴洛克建筑。

進入教堂的門廊，顯得有些破舊。

教堂內(nèi)也是巴洛克風格的裝飾。

這是主祭壇。后面有個小堂是獻給威尼斯最早的守護人圣西奧多的，據(jù)說圣西奧多的遺骨也在這里，是有威尼斯人專程從小亞細亞（現(xiàn)在的土耳其）帶到威尼斯的。

教堂側(cè)門上方的管風琴，1530年由圣索維諾制作的裝飾。管風琴箱有兩扇門，打開和關閉都能看到門上的裝飾繪畫。

教堂內(nèi)有四座陵墓，顯得比較突出，分別介紹一下。

這座是第81任威尼斯總督弗朗切斯科.維尼埃（Francesco Venier，1554－1556在位）的陵墓，造型有點像凱旋門，豪華的大理石和鍍金裝飾顯得非常莊重，還是由圣索維諾和亞歷山德羅.維托里亞等威尼斯著名建筑師和雕刻師設計制作的。

陵墓上方是總督的臥像，躺在石棺上。

這座陵墓是塞浦路斯王國最后一位女王的陵墓，稍微多解釋幾句。

歷史上威尼斯與塞浦路斯有非常復雜的關系，后面寫威尼斯航海時再說。

這位塞浦路斯女王叫卡特琳娜.科納（Caterina Corner，1454-1510）。她出身的科納家族是威尼斯古老而富有的貴族家族之一，歷史上曾出過四位威尼斯總督。

科納家族還曾有一位祖先，靠在塞浦路斯種植甘蔗和制鹽業(yè)成為威尼斯首富。

再說塞浦路斯，1190年第三次十字軍東征時，十字軍從拜占庭手中奪取了戰(zhàn)略地位十分重要的塞浦路斯島，后來，因為權力斗爭和利益問題，英王獅心理查將塞浦路斯島賣給了耶路撒冷前國王呂西尼昂的居伊（看過電影《天國王朝》的，應該知道這位法國呂西尼昂的貴族）。從此，居伊的后人，呂西尼昂家族就統(tǒng)治了塞浦路斯約三百年。

而塞浦路斯對于航海強國威尼斯的地位也是舉足輕重的，威尼斯慢慢地將塞浦路斯逐漸變成了自己的殖民地，科納家族的女兒還嫁給了塞浦路斯國王，當末代塞浦路斯國王死后，來自威尼斯的王后卡特琳娜就成了塞浦路斯女王，隨后，威尼斯又用威尼托陸地上的領土與塞浦路斯置換，這樣塞浦路斯就成了威尼斯的殖民地，并由威尼斯派駐總督和駐軍。

陵墓上的浮雕情節(jié)就是卡特琳娜將塞浦路斯的王冠移交給威尼斯派駐塞浦路斯的總督。1489年，被迫退位后的卡特琳娜則回到威尼斯居住。

1510年，卡特琳娜去世后，葬在這座教堂內(nèi)，威尼斯人為她修建了這座總督級別的陵墓，也是為了感謝她將塞浦路斯“讓”給威尼斯。

這座陵墓是為第82任威尼斯總督洛倫佐.普利歐利（Lorenzo Priuli，1556－1559在位）和第83任威尼斯總督吉羅拉莫.普利歐利（Girolamo Priuli，1559－1567在位，洛倫佐的哥哥）而建的。 普利歐利家族曾出過三位總督，這兩位是兄弟兩。前面在威尼斯政治時說過，威尼斯總督是沒有世襲制的，兄弟連任完全是靠選舉出來的。

陵墓上方兩個石棺上是兩位總督的臥像，正中央下方的白色雕像是教皇庇護十世（1835年出生于特雷維索，當時屬于奧地利的倫巴第-威尼斯王國）。

其實，這兩位總督并沒有葬在這里，而且葬在了城堡區(qū)的圣多米尼克教堂，不過那座教堂于1806年被拿破侖拆除建了花園。

這座陵墓是為出自科納家族的一位紅衣主教馬可.科納而建的，樣式是仿照塞浦路斯女王陵墓。中間的雕塑是教皇將紅衣主教的帽子戴在他的頭上。

不過這個墓碑最終是給了馬可主教的兩個弟弟。

教堂內(nèi)還有很多繪畫，比如這幅《以馬忤斯的晚餐》。

教堂內(nèi)還有一幅提香的《天使報喜》，我之前也不知道，所以也沒看見。

圣救主教堂門前緊鄰的是圣西奧多大會堂（Scuola Grande di San Teodoro)，17世紀的建筑，也是從事慈善活動的組織。圣西奧多就是圣馬可之前的威尼斯守護人。

現(xiàn)在這里主要從事文化活動，包括舉辦各種展覽和音樂會等。

從圣救主堂往南到圣馬可廣場，大約還有五百米，中途經(jīng)過的這個教堂圣儒利安堂（Chiesa di San Giuliano），或稱圣朱利安教堂（Chiesa di San Zulian）。

圣朱利安（朱利亞諾）是4世紀戴克里先統(tǒng)治時期，在安條克殉道的基督徒。

教堂始建于9世紀，曾多次重建?，F(xiàn)在的立面建于1553年，還是由雅各布.圣索維諾設計的。

教堂擠在熱鬧的商業(yè)區(qū)內(nèi)，很難拍到全貌。

教堂門上方的雕像，是威尼斯的一位醫(yī)生，做為出資修復教堂的條件，他的雕像被放在教堂門前。

教堂內(nèi)不大，人也挺多，在門口簡單看一眼，主祭壇16世紀的繪畫《圣母加冕》。

多爾索杜羅區(qū)的安康圣母圣殿，只是遠觀，沒有過去。

安康圣母圣殿（Basilica di Santa Maria della Salute），是威尼斯著名教堂之一，巴洛克建筑的杰作。

1630年的黑死病肆虐威尼斯，造成1/3人口死亡。1631年，威尼斯共和國決定建此教堂獻給圣母瑪利亞。意大利語Salute有健康的意思。

威尼斯本島上的教堂就看了這幾個，也就是教堂總數(shù)的1/15。本島周邊的島沒去，只是遠遠看看。

比如，這座圣喬治馬焦雷島上的，圣喬治.馬焦雷圣殿（Basilica di San Giorgio Maggiore），建于1566-1610年，歷史可追溯到8-9世紀。

馬焦雷圣殿后面還有個修道院，修道院食堂內(nèi)曾有幅委羅內(nèi)塞的巨幅繪畫《伽拿的盛宴》（也稱伽拿的婚禮），后來被拿破侖看上，“拿去”了法國，現(xiàn)在盧浮宮。

這是朱代卡島上的威尼斯救主堂（Chiesa del Santissimo Redentore），也是因為黑死病而建造的。

1575年的黑死病，造成了威尼斯約1/4人口的死亡。1577年，威尼斯大議會決定建此教堂紀念。

其實如果時間充足的話，很多教堂都可以單獨寫一篇。