2020關于巴馬小屋的N個回憶

我決定至少等這一季的蔬菜收獲，不然多浪費，完全有機無公害的菜耶，擺在城里貴死了，咱們邊造邊吃，吃不完還能做醬菜……

拽著瘋狂的建筑師告別坡納村，他已經(jīng)忍不住想拔掉稚嫩的小秋葵計算打樁的位置。

我們趁著興奮的勁頭來到了坡月村，此地以巨大的溶洞聞名于世，可我累到過景區(qū)而不入的程度——因為菜地的完美而過于興奮，兩個人一路扯，居然忘了坐車，不知不覺暴走了十多公里，腳后跟都磨出血了。

為了積攢繼續(xù)觀光旅游的能量，我在河邊找到一個沒有招牌的小飯館大塊朵頤。

半小時后，我一手托著已經(jīng)沒有菜的餐盤，把剩下的湯汁淋在米飯上，另一手撈起一勺水嫩的紅燒豆腐，忙不迭地塞進嘴里，呼哧呼哧大口扒飯，壓根顧不上喝啤酒。

這間餐廳，噢不，應該說“這家不知名的小館子”有一半懸空在河道上，離水面不到五米，不遠處則有一段小水壩，水位高地落差導致了咱們的餐桌恰好在一股轟鳴不息的激流之上，只鋪了一層木板——如果你不怕掉下去，絕對是吃飯的好地方，因為一旦水流洶涌便聽不清彼此說話，正好埋頭全神貫注的大吃大喝。

巴馬人上菜不若城里講究，沒有必須恪守的規(guī)矩，也不按冷碟熱湯的順序，基本上什么菜容易熟什么先上，少有半成品，故而塑料薄膜包著的菜單上未列復雜的菜式，主要是炒、煮、煎、白灼，時蔬品種則視當家的趕集收獲而定，唯有烤香豬得從專營的鋪子訂購，據(jù)說很費時。

本著初來乍到什么都要嘗一嘗的心態(tài)以及對自己胃口的信心，我要了清炒農(nóng)家土雞，火麻野菜羹，還切了一大盤脆烤香豬肉。小源子則點了一尾本地河魚與巴馬豆腐，吩咐老板娘摘幾顆干辣椒紅燒。

在城市里的農(nóng)家菜館嘗鮮，土雞肉是最常見的招牌菜，數(shù)起來沒吃過一百只也有九十只了，然而它們完全不能跟眼前這只連骨頭都不剩的雞相提并論！它不屬于任何菜系，但是汁濃味厚，入口有彈性，既有咬勁，又不偌沒燒熟那股生澀，配蔬滋味純粹亦不喧賓奪主。

后來我問老板娘，得知做法平淡無奇，剛宰殺的雞肉連皮剁小塊，下豆油翻炒至焦黃，青椒切成圈入油鍋干煸，加一把自家腌的筍片與山上的野薄荷，入料，文火蓋燜收湯即成，歷來深受行商游客歡迎，想來秘訣唯有“真的是土雞”。

作為不幸的第一道菜，我趕在第二道菜出現(xiàn)前消滅了大半，自顧自吐了一堆雞骨頭才想起來小源子好像還沒動筷子，略有羞愧的把所剩無幾的餐盤遞給對方，可是他說自己提倡素食，只吃小葷，那條干煎青刀魚也讓給我好了，不急，慢慢吃。

這餐飯，吃了兩個多小時，主要時間用于消化，必須歇一歇才能繼續(xù)吃。其間鄰桌的客人換了兩撥，正午飯點來喝酒的是巴馬本地人，吆三喝五說著我們聽不懂的方言，我很想嘗嘗他們點的白斬雞與看起來黑乎乎的鴨肉；再后來成群結(jié)隊出沒，叫嚷著上特產(chǎn)的是游客，一個操南方口音的男人問我有什么值得推薦，我建議了所有菜單上咱沒點過的東西，看別人吃自己吃不到的東西是一種不壞的體驗，不然美食節(jié)目就不會那么受歡迎啦。

直至意識到再吃下去要成下午茶了我才打住。

來巴馬前爸媽覺得去鄉(xiāng)下會受苦，我安慰他們說權(quán)當減肥。午餐雖說只有五道菜，可絕非時尚雜志里那種精致餐廳可憐兮兮的份量，扎扎實實的肉與菜堆得像座小山，一盤雞真的有一只雞，看別桌驚悟人家六個還沒咱們點的多，我又搭了個“不喜多食”的同伴，肚皮已經(jīng)不爭氣的變圓了。

剔牙的當兒，我琢磨剩下的烤豬肉可以打包做宵夜。

北京巴馬小屋

前身是金龍騰粵菜海鮮酒樓

入京二十載

味極一方，有口皆碑

注入了長壽鄉(xiāng)巴馬有機元素

兼容西菜做法

時尚、健康、大氣

京城粵菜一絕