作者：宋軍遺民  
漢文化圈內(nèi)的傳統(tǒng)服飾，其裁剪均是建立在“幅”的基礎(chǔ)上的。而現(xiàn)在漢服圈內(nèi)很多愛(ài)好diy的同袍和部分商家并沒(méi)有意識(shí)到“幅”的重要性，加上制作過(guò)程中省做工、圖方便，所以沒(méi)有中縫的衣、不分幅的裙/裳、不接袖的襦之類(lèi)才會(huì)大行其道。為了大家都能做出合制的漢服，特揣冒昧開(kāi)講介紹，不足之處還請(qǐng)方家指教。 

一、“幅”的緣起 

在古代受紡織工藝及機(jī)械限制，織成的布料寬度有限，僅憑一幅布料的寬度不夠裁制通袖長(zhǎng)超過(guò)1.5米甚至達(dá)兩米以上的成衣，所以做衣服必須拼幅。 
在日語(yǔ)中，“幅”指的是長(zhǎng)方形的短邊。在一個(gè)寬度有限的紡織機(jī)械上生產(chǎn)布匹，布匹的長(zhǎng)度可以認(rèn)為是無(wú)限的，則由紡織機(jī)械決定的這個(gè)“寬度”就是幅寬，因?yàn)橄鄬?duì)于織就的布匹來(lái)說(shuō)，它確實(shí)是短邊。 
那么一幅是多寬呢？不同時(shí)代不同地域的“幅”不盡相同。一般而言，在50～60厘米左右。明代的一幅近乎64厘米，縫合后剩下的寬度是60厘米。南宋周瑀墓出土的皂紗衫，六幅（其中袖端兩幅不完整）拼合后的通袖長(zhǎng)是269厘米。南宋黃升墓出土的兩片裙，每片由一幅半布料縫合成，每片的寬度均為90厘米。給同袍們的建議是，做哪個(gè)朝代的服裝，就按照哪個(gè)朝代的實(shí)物資料取幅寬，一切尊重原貌。 

二、“幅”的用法 

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，幅的寬度方向只能作為衣物的寬度方向使用（這是通常情況，也有例外）；在一件衣物中，幅只能對(duì)稱(chēng)使用。 
說(shuō)具體一些。先以上衣為例?！胺膶挾戎荒茏鳛橐挛飳挾确较蚴褂谩本鸵馕吨?，通袖長(zhǎng)2.4米的明式服裝必須由4幅布料連綴，縫合出2.4米來(lái)，而不是把0.64米寬的布料裁出2.4米來(lái)作為通袖長(zhǎng)，也就是說(shuō)，衣身上布幅間的接縫必須是縱向的。 

橫向的接縫只存在于深衣、曳撒這樣的衣裳連屬制度的衣服中，而且只在腰間。而“對(duì)稱(chēng)使用”則要求使用的幅數(shù)必須是偶數(shù)片的，前后身、內(nèi)外襟都必須有中縫，通袖長(zhǎng)在一米二以上的必須對(duì)稱(chēng)接袖。當(dāng)然了，直領(lǐng)對(duì)襟的上衣前身是不需要中縫的。 
再來(lái)說(shuō)說(shuō)裙。第一條準(zhǔn)則要求裙子的腰寬必須由若干個(gè)幅寬縫合而成；而第二條大家可能聽(tīng)說(shuō)得比較多，就是中國(guó)古代的裙子都是偶數(shù)片的。這個(gè)“片”就是幅。舉例來(lái)說(shuō)，宋代的兩片連裙，每一片都由一幅半長(zhǎng)度在80~90厘米之間的布料拼縫而成，每一片的寬度是90厘米；這樣的兩片要對(duì)稱(chēng)縫制，也就是說(shuō)，一片是整幅在左，半幅在右，另一片是整幅在右，半幅在左；接下來(lái)把兩片裙的整幅和整幅交疊，一在上，一在下，再上裙腰把兩片固定在一起；這樣的結(jié)果是，裙的腰寬=半幅+半幅+整幅=30+30+60=120厘米。明代定陵的馬面裙用的是八幅，其中有兩幅是半幅寬度。其做法與宋代兩片連裙類(lèi)似，但是交疊的部分只有前馬面。留足前后四片馬面的位置以后，其它地方用很寬大的22個(gè)褶皺削幅，使裙腰寬度仍然保持在120厘米（這是實(shí)物數(shù)據(jù)，做的時(shí)候根據(jù)自己的腰圍和馬面寬度計(jì)算確定）。 
需要強(qiáng)調(diào)的是，網(wǎng)上一度盛行的梯形裁剪拼合法不適用于漢服的裙，漢服裙均是矩形拼合，僅靠打褶來(lái)削幅，再輔以?xún)善化B的做法控制腰寬。（題外話(huà)，裙腰寬一般等于自身腰寬的1.5倍） 
補(bǔ)充一下可以顛倒用幅（幅寬作為衣物長(zhǎng)度而不是寬度）的地方：男子短裙（裙長(zhǎng)60厘米以下）、抹胸、肚兜、兜襠等小件內(nèi)衣以及各處緣邊、系帶等。 

現(xiàn)代布料的橫幅比較寬，也多，1米、1.1米~1.5米都有。 

不是說(shuō)非得有中縫，而是說(shuō)，你按傳統(tǒng)剪裁做漢服就必然產(chǎn)生接縫，包括，前中縫、后中縫、還有袖子的接袖縫。