年輕時，電影《冰山上的來客》插曲《花兒為什么這樣紅》深深鐫刻在腦紋波里已大半輩子，從此懷揣帕米爾之夢，期待某天能夠擁抱它……從2003年至今，我依照自定義的“走邊境輪廓”計劃，先后完成行走祖國東部、北部、西北部、西南部陸地邊境線的區(qū)域，到了北極、東極……祖國版圖上的角角落落留下了我無數(shù)腳印，從此獨具魅力的“走邊境輪廓”成了我生活中不可缺失的一部分。這種“走邊境輪廓”并非僅僅指地圖上那條細細的國界線，而是中國陸地邊境線內側具有一定寬度的區(qū)域。 十月深秋，我走上了新疆國境線上的帕米爾高原，去探尋中國西極那片土地。新疆的邊境線占全國陸地邊境線總長度約四分之一，我走的是西昆侖山脈、天山山脈段的帕米爾一帶。從喀什出發(fā)，越野車帶著我走上世界海拔最高的喀喇昆侖公路，那是中國通往巴基斯坦唯一的陸路公路也叫中巴友誼公路，國道314。為了踏上夢想的境地，要去的地方都不是旅游開放區(qū)域需要特殊手續(xù)，我早早地在本地公安局辦理了邊境通行證。走在昆侖山與天山之間的河谷，兩邊的山赤紅色的就像吐魯番的火焰山，我去探訪地理意義上中國最后一縷夕陽消失的地方，感覺真的很奇妙。我的坐標：新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣木吉鄉(xiāng)，我西行的第一站。         帕米爾，古稱不周山。中國人都知道“共公頭觸不周山，使得天塌地陷，女媧采石補天”的故事。到了漢代，帕米爾有了一個新名字叫“蔥嶺”，《漢書·西域傳》記載：”出陽關.逾若羌.乃蔥嶺”，并解釋了蔥嶺乃是“因山中遍生野蔥而名”。到了唐代它又出現(xiàn)了新名字叫帕米爾，最早見于史籍《大唐西域記》。唐代高僧玄奘從印度求法返回途中路經此地，越蔥嶺時稱那里的群山為“波謎羅”，稱那里的峽谷為“波謎羅川”，這種音譯已與現(xiàn)代帕米爾的發(fā)音十分接近了。聽著那樣的名字就讓我產生一種癡迷。巍巍的昆侖山脈、天山山脈交匯的地質地貌山結里承載著的神話串連起連綿逶迤的雪山輪廓和線條，像首古老動聽的樂曲不斷彈撥起我的心弦，那里的一切都讓我對帕米爾有了許多幻想。  眼前的景色撲朔迷離，逶迤連綿的昆侖山脈和層疊高聳的天山山脈挾持著喀喇昆侖公路伸向無盡的遠處。恰克拉克，在昆侖山深處。這個名字翻譯成漢語就是白沙湖，位于克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣境內，距離喀什169公里。一路上我思忖著恰克拉克的發(fā)音，有趣的名字究竟是突厥語還是維族語或是更古老的葉尼塞語？為什么還叫布倫口湖呢？問號帶著充滿好奇心的我急切地走近它，仿佛靠近了它就能聽到湖水私語的秘密。 大約午后3點多鐘我到達了湖岸。帕米爾純凈的陽光下，恰克拉克湖水閃爍著金屬般的光澤。湖南岸的雪山嵯峨一直延伸到天際，似帕米爾冷峻的眼神注視著我。湖北岸就是著名的白沙山，山體表面貼附著經過數(shù)萬年風化的白沙，似白銀一樣金屬感極強。多種元素的集合造就了恰克拉克獨具特質的地貌奇觀，這樣的景觀于我來說既陌生又幻象，張大了眼睛凝視著水中倒影，沙山和天空在湖水中安靜地互牽著手。我久久不能自拔于如夢隨行的景色，直到同學喊我給大家拍照才回過神來。我站著的湖邊是恰克拉克的上游，寶石般晶瑩的湖水平如明鏡，它一路緩緩流淌，慷慨地成就了吐曼河和克孜勒蘇河的風光，最后無聲消失在沙漠中……美麗湖水的最后歸宿竟是那樣，不免平添了幾分不舍和惆悵。 看過白沙山的天光云影，我作別了恰克拉克，越野車離開了喀喇昆侖公路，在離布倫口不遠處右拐進入通向木吉鄉(xiāng)的小路。我的第一晚將是夜宿木吉。 木吉鄉(xiāng)屬邊境地區(qū)，與吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦接壤，近300公里的邊境線上有42個邊境山口，有“新疆邊境第一鄉(xiāng)”“中國西極第一鄉(xiāng)”之稱，著名的烏孜別里山口和阿拉木圖山口就在木吉鄉(xiāng)，中國地圖上最西邊的那個角都有標注。木吉鄉(xiāng)地域又很大，據(jù)說有兩個上海的面積總和。 想去木吉不容易，當?shù)乜聽柨俗稳擞靡痪渲V語道出了木吉的遙遠和艱難：“九十九道彎，九個戈壁灘，屁股磨不破，到不了木吉灘”。從中巴公路分路駛上小路，前往木吉的砂石小路，坑坑洼洼坡地一個接一個，越野車像跳芭蕾一樣又踮又翹，短短的80公里路程卻走了近4個小時，真切感受到了木吉的遙遠。 前幾年，塔吉克斯坦還給中國的一塊領土與木吉鄉(xiāng)連在一起，那里驚嘆地發(fā)現(xiàn)了礦藏，讓本就是邊境區(qū)域的木吉由此更加強了邊防部隊極其嚴格的管理，凡個人名義進木吉的一律不予放行。我到達的時候正值黨的十九大即將召開之際，各方面都在緊張地預期中 ，給人一種超乎尋常的嚴厲氣氛。 我懷著忐忑不安的心情坐在越野車里，望著不遠處的武警邊防檢查站的動靜，等候司機找關系設法進入木吉鄉(xiāng)。一個多小時的等待，武警邊防站的戰(zhàn)士嚴格審查掃描登記了身份證與邊防證，終于同意放行了，我如釋重負揚眉吐氣！ 南疆的夜來的遲，暮色降臨中到達了木吉鄉(xiāng)里，此時北京時間已晚上九點多了。 木吉是克孜勒蘇柯爾克孜州最偏遠最西部最艱苦的鄉(xiāng)，99%的柯爾克孜人聚居在那里，在中國版圖上可以看到最西邊的那個尖角就是木吉所在的地理位置。據(jù)稱，數(shù)億年前，歐亞地理板塊大碰撞是世界地質史上最重要的事件之一，由此形成的大斷層就在烏孜別里山口，據(jù)說地下的裂痕遠及黃海海底。 火山噴發(fā)形成的木吉非常貧困。它雖然有著豐富的稀有金屬礦產資源，還有寶石礦產和野生動物資源，由于這些礦產都藏于雪山冰川之下不易開采發(fā)現(xiàn)，因此大部分都在原始狀態(tài)。 夜色里我看到一條窄窄的土路，政府建造給柯爾克孜人的安居房組成的小小居民點連同周圍星星點點散落的民房，安靜地立在遼闊空曠的大地上，淺黃色調的河灘與簡陋的土木房子在天穹星空下顯得孤零零的，我不免詫異：還是偌大的鄉(xiāng)？！ 柯爾克孜人非常感謝共產黨，家家戶戶門前掛著鮮紅的國旗，在昏暗的燈光下很搶眼。因為那里不是旅游地自然沒有任何歇腳吃飯的地方，司機通過鄉(xiāng)政府的協(xié)助安排，我住進了一戶柯爾克孜人的家里，簡陋的令人發(fā)呆的住宿讓我不由得想起曾經在滇西北怒江大峽谷盡頭的秋那桶，夜宿怒族司機家豬欄牛號隔壁的“板床”，相比之下還是“豪華”多了。 那個夜晚我久久沒有入眠，閉目養(yǎng)神進入了幻想的長廊。曾經無數(shù)次幻想帕米爾，幻想那里有一處異于風花雪月的南國，異于阡陌縱橫的桃源村落，異于海市蜃樓的空中幻境……有那么美妙的地方么？也許我身處的木吉會有這樣的風光，會讓我駐足停留樂不思歸？迷糊中我等待著天明。 木吉鄉(xiāng)境內的昆蓋山有個奇景“十八雪羅漢”和喀日鐵米爾火山群。陽光下，我們這群遠道而來的不速之客迫不及待地奔到它們的面前。秋已深，草原的色澤一片土黃色系。整齊列隊的十八羅漢雪峰婀娜多姿，雪山下，一個鐵紅色火山錐猶如天外來客遺落在草原上，幾戶仿佛從土里冒出來的房屋圍繞著火山錐和火山口，惟妙惟肖。渾然天成的一幅畫卷將我吸附到它的調色盤里，原始、純凈、簡單、靜美，令我陶醉。木吉火山群是1500多年前遠古留下的遺跡，它是新疆境內海拔最高的火山口，是世界上很典型的火山口，大大小小有十幾處。費力爬上火山錐，我看到干涸無水卻地表復雜裸露的火山口，繞著口子走一圈從不同角度往口內仔細看，光怪陸離的礦物質元素感還是很明顯的。站得高了就四下眺望，年代久遠的石建筑殘跡落寞，木吉河曲曲彎彎細又長繞過草原流向遠處，好一派迤邐獨特的西域風光。我又去找尋其他火山口，忽聽司機師傅在遠處招呼我，“快到這邊來啊，這兒有水”，原來他們找到了更漂亮的火山口了！踩過一大段濕潤的淤泥石堆地，跳過斷斷續(xù)續(xù)的溝壑，一個橢圓形的火山口躍入眼前，碧綠透明的水中長著水藻與水草，探頭望水里會照出清晰的臉龐。人影與碧水藍天融合在一起的水中倒影，我情不自禁地喊道：“太美啦”！大小不等，形狀不一，高低錯落，火山口保留得非常完整。坐在火山口邊緣，我數(shù)著面前的雪羅漢，其實有二十幾個呢，只是形似酷似的是十八個?？罩?，偶爾飛過一兩只老鷹掠過空曠的天際，將我的思緒帶向遠方。我環(huán)視四周，雪山綿延銀光閃爍，木吉河水流舒緩，大地五彩斑斕。栩栩如生的雪羅漢在天空下凝視著我，我祝愿十八雪羅漢護佑木吉的柯爾克孜人吉祥如意！祝愿木吉變化得更好，只是希望無論怎樣變化，多年以后，火山、湖泊、冰川、雪山，該有的都還在！這就是我夢幻中的世外桃源，我還會來的。祖國最后一縷夕陽的余暉點綴在幾座雪羅漢的頭上即將消失，那微弱的幾點金色讓我趕緊按下相機快門，拍下地理意義上的中國西極第一鄉(xiāng)的影像。此時的思緒放空了，只有一個聲音告訴我：你真正站在了中國西極的土地上！ 帶著對木吉的不舍我又重新回到了喀喇昆侖公路上，朝冰山之父慕士塔格峰奔去。帕米爾高原剛還陽光干凈好清澈，天空卻輕輕飄起了雪花，眨眼功夫昆侖山披上了銀裝。群山安靜肅穆地瞧著興奮得手舞足蹈不停搖下車窗拍照的我，用雪迎接我的到來。 位于亞歐大陸交界處的帕米爾高原讓我領略了它獨具特質的華彩。稀薄的空氣，連綿數(shù)百公里海拔7000米以上的山脈，冰原覆蓋的巨大雪山像一幅幅宏大畫卷在眼前一一展開。從地理資料上看，昆侖山脈、喜馬拉雅山山脈、唐古拉、岡底斯、喀喇昆侖山山脈就像帶子互相環(huán)扭穿套在此被扎成了一個巨大的山結，地質學上稱為“帕米爾山結”，車在山結里穿行，很久都轉不出山結的豐富與壯闊，近距離看昆侖山的巖壁紋理猙獰，如精工細作雕過一樣。 如果從地理意義上詮釋“走上了帕米爾高原”其涵義，我特意畫了一張圖，盡力張開手指，手指的方向分別就是五座亞洲最高的山脈，手掌下就是帕米爾高原。 從新疆維吾爾自治區(qū)的阿克陶去往塔什庫爾干塔吉克自治縣的交界處，從奧依塔克---蓋孜邊防檢查站---布倫口---海拔4270米觀景點，四級臺階送我走上了帕米爾高原?？囱矍暗难┓迳徎ò汩_放，我也成了縹緲的神仙下了凡。 喀拉庫里湖海拔3500米，我到達喀拉庫里湖時，慕士塔格的山頂在云團里躲藏著。慕士塔格被約瑟夫·洛克命名為“冰山之父”。塔吉克語里，慕士塔格是“蒙著面紗的女人”，大意為這座山大部分時候云霧繚繞很難看見它的全貌。也有人說在塔吉克人心里，慕士塔格峰前掛著條條冰川似銀色的胡須像父親一樣，故有了“冰山之父”的美稱。 站上4270米的觀景臺從卡拉庫里湖欣賞慕士塔格峰是最好的角度。寒風蕭瑟，吹皺了雪峰下的卡拉庫里湖，湖水波瀾不驚，那個著名的湖光山色倒影幻影幻現(xiàn)游移不定，很難將它拍攝，據(jù)說卡拉庫里湖的湖水極少有風平浪靜的時候。 與慕士塔格峰（7546）遙相對望的是昆侖山最高峰和次高峰公格爾峰（7719）和公格爾九別峰（7595），三山雄偉屹立在帕米爾高原上，是帕米爾高原的標志和代表。 原本計劃在卡拉庫里湖前夜宿，等待第二天清晨觀賞拍攝卡湖的風光，天公真不作美，風雪飄搖，寒意侵襲，我只好抓緊時間趕往塔什庫爾干縣城。 新疆人說，不到喀什就不算到新疆。喀什人說，不到老城就不算到喀什。而我說，到了喀什不到紅其拉甫就不算到了中國最西部。我還要說，不到中國西極點斯姆哈那，就不算到了中國西極。 繞過雪山下的卡拉庫里湖，道路沿著慕士塔格峰轉了180度。車翻過了4000多米海拔的蘇巴什達坂就進入了塔什庫爾干的地界。塔什庫爾干的意思是“石頭城”，那座廢棄的石頭城堡是塔吉克族先民所建，“去曷盤陀國”的都城，距今已有1300多年的歷史，也是古代絲綢之路上的要塞。它是中國最西部的縣城，與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦接壤。 深秋的白楊樹一片金黃，途中熱烈的斑斕色彩褪去了一路的疲憊。從夕陽西下直到暮色降臨，一路風塵仆仆，到達了塔什庫爾干邊陲小城。 塔縣的夜晚富有詩意。雪山環(huán)抱著邊陲小城，縣城人口只有5000的小城顯得非常袖珍，安靜又神秘。那里是中國唯一的白種人塔吉克族居住的地方。沒有商品房的概念只有兩個政府所建的安居房小區(qū)。雪山吹過陰冷的風，燈光影影綽綽下，幾個輕聲細語說著波斯語的婦女曼妙而過，她們的著裝都是裹著頭巾穿著裙子腳蹬靴子異國風情的打扮，我就像身臨國外的境地。塔什庫爾干縣城廣場上有一座鷹的雕像，是塔吉克人最古老的圖騰，也是塔吉克人的精神標識。住在酒店里，偶遇兩塔吉克兒童實在讓我喜愛。高鼻梁藍眼睛白皮膚，清澈的眼神都是童真的目光，我趕緊分發(fā)每人兩塊北海道帶回來的巧克力，給他倆拍照，真心想以后再去時能找到他們把相片帶給他倆。 來到塔什庫爾干，就走到了我國西極的邊境。我終于站在這里將自己的理想與現(xiàn)實結合在一起。記得有人曾說：當歷史與神話糾結不清時，我更愿意置身在神話里。我贊同此話！ 神話，先歷史而存在，不是詩歌散文。帕米爾的本身就是造物主留在地球上的神話。走進西昆侖，就走進了我一生，距離最遠的地方，關于這個距離，既有地理的，也有精神的。 愿我在塔什庫爾干的夜晚做個好夢，明天我將走向帕米爾高原的最高處，探訪心中的紅其拉甫哨所，探訪瓦罕走廊中國一方的入口…… |
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