（我剛學打板的時候，老師為了方便教學，我們都是拿本子打的1：5的略縮版。如果手邊沒有大開紙或者沒有寬敞桌子的也可以先打略縮版試一試。）

• 制版用紙

其他工具我就先不介紹了，因為尺子種類很多，大家還是先實踐一下才能發(fā)現(xiàn)自己需要種尺子。以后我會介紹一下我的組合搭配和用法。這里先介紹一下紙。

根據(jù)制版的不同過程和用途，分為描圖紙、白紙、牛皮紙、板紙、卡紙等。

(1)描圖紙：這是一種半透明的白紙，用于描圖和作紙樣展開。

(2)白紙：分40～80克厚度，用于最初的服裝結(jié)構(gòu)紙樣制圖。

(3)牛皮紙：呈黃色，厚度與用途同白紙。牛皮紙雖然顏色要暗一些，但強度大于白紙。

(4)板紙：厚度在200—300克，單面壓光，用于制作工業(yè)用裁剪（排版）樣板。

(5)卡紙：厚度在400—600克，雙面壓光，用于制作需反復使用的縫制工藝樣板。

• 服裝原型的定義

服裝原型，是指以人體參考尺寸為依據(jù)，加上適度的松量制作出的一個服裝平面結(jié)構(gòu)的基本型。它并不是一款具體的服裝造型，而只是一個具有了一定人體機能性要求的服裝結(jié)構(gòu)的基本型。服裝原型是制作各種服裝結(jié)構(gòu)紙樣的基礎。而且，通過對服裝原型的應用，可以進行各種服裝結(jié)構(gòu)紙樣的制作及原理設計與變化。

1．立體構(gòu)成法

這是指在服裝專用人體模型（人臺）上采用立體裁剪的方法制作出服裝原型。它是應用面料披在人臺上先進行立體造型并加入一定的松量，然后剪下來再展開，最后取得平面的原型。

2．平面構(gòu)成法

根據(jù)人體的參考尺寸加上適度的松量，再以平面制圖的方法做出。這種平面構(gòu)成的服裝原型也是根據(jù)服裝立體構(gòu)成的原理和標準進行設定的，它們的效果是一致的。因此，這種方法無論是在初學者還是在專業(yè)設計人員中都被普遍采用。

• 女裝原型制作

人體是以前中心線為中心左右對稱的，所以，原型制圖只需按半邊人體制作。由于女性按著裝習慣是右門襟壓在左門襟上的，所以制圖是以右邊人體為準，即前中心線在右邊，這樣可以完整地展示露在外面的門襟結(jié)構(gòu)。

1，女裝上衣原型制作

這是以人體上半身的胸圍和背長兩個參考尺寸為依據(jù)，并追加一定的松量進行制作的。制作上衣原型只以胸圍尺寸為主要依據(jù)，因為人體胸圍尺寸的大小與上半身其他部位的尺寸，如頸圍、胳膊、肩寬等的大小是成正比的。因此，以胸圍尺寸為依據(jù)，再按比例計算出其他相應部位的尺寸，其對人體的適合度是很高的。

但是，并不是所有人的體型都是與胸圍大小成正比的，如一些特殊體型者。這就要求我們在針對一些特殊體型者的原型制圖時，還必須參考其他的比例方法進行制圖。

下面擬定一個尺寸（你們可以自定），來做一個示范。背長38cm，胸圍84cm（一定要在你測量的尺寸上加松量，即使你要做貼身的，但你仍要運動和呼吸。根據(jù)不同需求加4-10cm，如果面料有彈性，則可以不加甚至減少，這需要有經(jīng)驗之后自己測定。）

2．女裝上衣原型制圖的步驟說明（分二步）

【第一步】先作基礎線

(1)背長線：38cm，作縱向線。

(2)胸圍寬：按B/2+5（松量）=47cm，作水平線，再以①和②作一長方形。

(3)胸圍線：由上端往下按B/6+7（調(diào)節(jié)數(shù)）-2lcm畫水平線（這也是袖窿深線）。

(4)背寬線：由后中心線按B/6+4.5（調(diào)節(jié)數(shù)）=18. 5cm量出并按圖作垂線畫出。

(5)胸寬線：由前中心線按B／6+3（調(diào)節(jié)數(shù)）=17cm量出并按圖作垂線畫出（背寬大于胸寬不僅是因為背寬尺寸大于胸寬，還因為后背的機能性也要求大于前胸）。

(6)腋下側(cè)縫線：在胸圍線上取中點并向下作垂線至腰線。

【第二步】畫輪廓線

(7)后領(lǐng)窩：先按B／12 -7cm定出后領(lǐng)窩寬，并按其1/3寬往上定出后領(lǐng)窩高，再按圖畫順后領(lǐng)窩弧線。

(8)前領(lǐng)窩：先按后領(lǐng)窩寬◎-0. 2cm定出前領(lǐng)窩寬，前領(lǐng)窩深按后領(lǐng)窩◎+1-8cm。另外，為適合女性上半身較男性向前傾，前側(cè)頸點應由上端線下落0. 5cm。在畫順前領(lǐng)窩弧線之前，要先把前領(lǐng)窩寬分成兩等份，再作分角線，并按1/2的領(lǐng)窩寬收進0.3cm再用弧線畫順。

(9)后肩斜線：在背寬線上由上端線下落一個后領(lǐng)窩高，再水平量出2cm，即為肩寬點，然后與后側(cè)頸點連線畫順。

(10)前肩斜線：在胸寬線上由上端線下落兩個后領(lǐng)窩的高，再向外作水平線，然后，從前側(cè)頸點按后肩線長-1. 8cm量至前肩斜。后肩線長比前肩線長出1.8cm是因為后肩胛的突起，必須在后肩線上疊起一個量省掉它（作肩?。?，才能使它合乎后肩形狀。

(11)后袖窩弧線：先把后袖窿深和后袖窿寬分別分成兩等份，再畫出后袖窿深的分角線，然后按l／2的袖窿寬+0. 5cm按圖畫出。

(12)前袖窿弧線：先把前袖窿深分成兩等份，再畫出前袖窿深的分角線，并參照后袖窿寬的1/2如圖畫順前袖窿弧線。

(13)腋下側(cè)縫修正：把側(cè)縫在腰線處向后偏2cm，并按圖畫出。

(14)胸高點(BP)：取前胸寬的中點再向袖窿一側(cè)偏0.7cm，再由胸圍線向下作垂線，然后按胸圍線往下4cm定出（確定BP點是女裝作胸省的依據(jù)，很重要的一個點，一定要精確?。?/p>

(15)底擺起翹追加：在前中心由底邊線向下按前領(lǐng)窩寬的1／2加出。這也是胸部乳房突起的底擺追加量。作水平線與BP點的垂線連接，再與側(cè)縫底邊連線畫出。

(16)绱袖對位點：前后分別由袖窿深的1/2處下落3cm定出。

到這里，一個女上衣原型就完成了。它作為一個基本，之后會像尺子一樣被用到。所以大家練熟之后一定要用硬紙板做一套。

如果你用它裁布練習縫紉的話，那么你就會得到一個寬松的馬甲。要注意現(xiàn)在打出來的是凈版，沒有縫量，裁剪時注意留出1cm的縫頭。