土耳其與中國五小時時差。夜航西飛十五個小時后，我抵達(dá)了伊斯坦布爾阿塔圖爾克國際機(jī)場。

清晨的伊斯坦布爾，還帶著些許春寒料峭。舊城區(qū)的電車軌道在鵝卵石路上蜿蜒，從巷道中可以窺見馬爾馬拉海上的朝霞。第一次走在歐洲的街道，路邊的每一株郁金香，石階旁的每一棵小 草，尖屋頂彩色墻體老房子，我都想好好記住，所謂的一見傾心。伊斯坦布爾的印象，最深刻的一定是滿目的郁金香和宣禮塔。

首先到達(dá)的，是托普卡帕皇宮（即老皇宮）。老城的天空，或者說整個伊城的天際線，都是圓圓的穹頂和尖尖的宣禮塔，這組敵對的幾何圖案看起來這么和 諧。與大多數(shù)的皇宮博物館相似，奧斯曼風(fēng)格的行宮里珍藏著許多驚為天人的寶物——例如86克的大鉆石。對比起這些價值連城的寶物，我更喜愛沉淀千年而無法 轉(zhuǎn)移的建筑藝術(shù)，高聳的圓頂和五彩的瓷磚，甚至是刻在城門高墻上的虔誠的經(jīng)文。

老皇宮最驚艷的，是天賜的珍寶——遠(yuǎn)處的博斯普魯斯海峽和馬爾馬拉海。坐在露天餐廳里，就著甜點和紅茶，品嘗令人窒息的美，甜而不膩。左手歐洲，右手亞洲。

伊斯坦布爾的地標(biāo)，除了老皇宮，還有被世人所熟知的圣索菲亞大教堂和藍(lán)色清真寺。

圣索菲亞大教堂，這幢改變了建筑史的拜占庭式建筑，因其巨大的圓頂聞名于世。伴隨的皇權(quán)的更迭，一個國家所信奉的宗教也隨之而變。圣索菲亞大教堂本是拜占庭查士丁尼大帝所下令修建的教堂，供奉基督教的耶穌。由于戰(zhàn)火，奧斯曼土耳其人攻陷了君士坦丁堡，從此圣索菲亞大教堂變?yōu)榘喫鞣苼喦逭嫠?，供奉清真教真主?/p>

教堂內(nèi)古舊玻璃吊燈的昏暗燈光下，穹頂、道壇、圓盤、以及剝落的鑲嵌畫都在提醒游人它的恢弘和滄桑。不過，一旁的腳手架，幾乎占據(jù)了教堂一半的面積，實在 是大煞風(fēng)景。教堂內(nèi)一樓和二樓都是可供參觀的。而在教堂左側(cè)，有一根大理石柱，上面有一個拇指般大小的孔。傳說只要把拇指插進(jìn)去，其余四指以拇指為圓心轉(zhuǎn) 動一周，能轉(zhuǎn)好運(yùn)，治百病。

藍(lán)色清真寺與大皇宮和圣索菲亞大教堂是不同的，它是純粹的伊斯蘭寺廟。泛藍(lán)的圓頂，大理石臺階和高墻，拱形走廊，以及門楣下的黑貓。剎那間，以為到了伊朗或以色列。

取頭紗，裹頭發(fā)，脫鞋?？v使游人步履匆匆，廟內(nèi)人頭攢動，可大家都自覺地低語交流，誰也不忍心喧嘩冒犯。在藍(lán)色清真寺內(nèi)，我終于看到了心心念念的大大的圓 形吊燈。暈黃的玻璃油燈下，橘紅色的地毯有一種莊嚴(yán)與平靜。角落里的窗戶，泄露出了俗世的陽光。一縷一縷的，把地毯等份切割成光和影，像是一道通往真主阿拉的樓梯。

沿著輕軌走在伊城街頭，路旁的烤肉是香的，五顏六色的香料是香的，而午后的陽光更是明媚芳香。土國的路人，即使遇到搭訕或者招攬客人，大抵都是友善的。面對我的鏡頭，大大方方地豎起手指，笑一個。如果對搭訕感到厭煩，微笑搖搖頭，溫柔地打發(fā)他們。

我們在大巴扎，似乎迷路了?；蛘撸揪蜎]打算要認(rèn)路。游蕩在喜愛的杯盤碗碟和仿古花燈中，流光溢彩，燈影如織。

曾經(jīng)看到過一組明信片，畫面是日落時分的加拉太大橋。這座橫跨博斯普魯斯海峽海峽的加拉太大橋，是連接伊斯坦布爾歐亞地區(qū)的其中一條橋梁。我對于日出日 落，有一種狂熱的追求。伊斯坦布爾的日落，自然是不想錯過的。當(dāng)天邊的云霞開始泛黃，日光可以直視而不再刺眼。倚在橋上的欄桿旁，當(dāng)?shù)厝颂┤蛔匀?，魚竿此 消彼長，海鷗上踹下轉(zhuǎn)地追日拍浪。遠(yuǎn)處叫不上名字的橋和寺廟，都成為一道剪影，日光傾城。

橫跨亞歐大陸的旅行是很奇妙的。伊斯坦布爾像是個文化大熔爐。容得下西方民主，容得下東方藝術(shù)。我下意識地覺得，西方的教堂穹頂，和敦煌莫高窟是殊途同歸 的——用偉大且驚人，無法復(fù)制的建筑與藝術(shù)，傳達(dá)一個時代的信仰與文化。每一片馬賽克，每一滴彩墨，都是流芳百世的經(jīng)文故事。

東羅馬帝國，拜占庭，奧斯曼，君士坦丁，查士丁尼......皇朝帝王的更替，是一個國家的進(jìn)化歷程；而伊斯坦布爾的老城區(qū)，是一部簡化版的歐亞史。

圖文/戴阿迪 公眾號：daiadi1990，忙碌的工作生活里，見縫插針去旅行。