一入南非約翰內斯堡海關，感覺工作人員效率很低，邊工作邊聊天，指紋識別系統(tǒng)不靈敏，我的手指按在儀器上都感覺到儀器的熱度了，指紋就是識別不過，工作人員把我的手指又是掰又是按的終于通過了。剛剛取到行李箱，迎面走來七八名牽比格犬的黑人海關工作人員，其中一個工作人員牽的狗在行李箱四周嗅嗅，狗就悄無聲息的就蹲到墻根去了，可是海關人員還示意我們打開箱子檢查，他握了一我愛人的手，同時摳了他的手心一下，意思就是要錢，我愛人讓我拿一美金的小費給這個牽狗的人，于是箱子就不用打開了。繼續(xù)往前走，這是海關最后一道關卡，工作人員又示意我們打開箱子，給他一美金，嫌少，一個工作人員和我小聲說了句，我英語不好，沒聽懂，我又拿出一美金，工作人員很不屑的樣子把兩美金扔在了靠墻的椅子下面，嫌少，還想要，我們示意沒有了，把箱子打開，他看到了一瓶防蚊蟲的綠藥膏示意要沒收，我們示意這是抹的藥膏，他很不耐煩的揮了揮手放我們走，就在我低頭收拾箱子的時候，就是這個扔錢的人繞到桌子后面，把椅子下面的錢又撿了起來，丑陋的嘴臉暴露無遺，其他團友也都給了他們小費才放行，南非海關給我的印象很不好，代表著國家形象的部門尚且如此，窺一斑可見全豹。不知道接下來的幾天行程會怎樣。出了海關，大巴車驅車300多公里直奔太陽城。有一段路正在維修，只有一個黑人在低頭干活，其余的人有舉旗的，有看著車輛的，有指手畫腳的，導游說南非黑人工作效率很低很低，有的公路是為2010年世界杯足球賽修建的，可笑的是到今天還沒建好，這在我們中國人看來太不可思議了，南非實行周薪制，每到周五下午，提款機前都會排起長隊，超市里人也多起來了，南非人不存錢，和我們中國人不一樣。高速路邊有一大片一大片未被開發(fā)的土地，沒有高樓大廈，全是我們所說的平房—別墅，半山腰海拔高些的房子是中產階級住的，這樣的房子視野更開闊。南非土地面積一百多萬平方公里，人口只有五千萬，也是一個地廣人稀的國家，南非土地肥沃，可耕種的土地都是黑土，農作物施有機肥，田野里彌漫著淡淡的的臭味，土地還要休耕。南非貧富差距懸殊，大巴車經(jīng)過的一大片土地長大約有五公里，被墻圍著，拉著電網(wǎng)，導游說這是一片私有的土地，與之形成鮮明對比的是公路的另一邊，在強烈的陽光照射下有成片的耀眼的房子，那是礦工們住的鐵皮房子，南非冬季的最低氣溫2—3度，夏季白天氣溫最高能達到近40度，鐵皮既不保溫還吸熱，住在里面可想而知。

我們去太陽城繞道行駛，原因是南非礦工罷工游行，要求提高薪酬。太陽城是幾個開礦的礦主合資興建的，他們是受到了美國拉斯維加斯的啟發(fā)而建造的一個大型人工六星級度假村酒店，度假村里有海水浴場，沙灘，各種熱帶植物，瀑布等等。南非曾經(jīng)是荷蘭、英國殖民地，94年曼德拉執(zhí)政前世界小姐大賽在此舉辦，94年后改在中國海南三亞。到度假村里面游玩的多是白人或混血的，純種黑人多是服務人員。

今晚入住非洲特色酒店，一幢幢木質結構的小房子，房頂鋪滿了茅草，房間里的裝飾也極具非洲民族特色。酒店在保羅克魯格（荷蘭殖民統(tǒng)治者）故居。保羅克魯格的銅像掩映在林間，餐廳的設計風格是戰(zhàn)爭時期特色。酒店周圍有很多我叫不上名字的野生的鳥在林間鳴叫，樹上有猴子躥來蕩去，還有羚羊在吃著樹葉青草。南非的環(huán)境保護、野生動物保護很有成效，類似打火機，電池一類的污染環(huán)境的產品均進口，本國不生產。

今天住的酒店是海景房，天剛蒙蒙亮，我們來到了餐廳的露天平臺，晨曦中，放眼望去，波濤洶涌的大海上有列隊的，有成對，有行單影只的海鷗時而振翅，時而滑翔，還有的海鷗在沙灘上覓食。天空中飄著小雨，海岸邊有人在海水中撿拾著鯊魚牙，可以賣錢。

非洲企鵝。企鵝是一夫一妻制，絕對沒有第三者，如果有兩只以上的企鵝在一起，一定是夫婦倆帶著它們的寶寶。企鵝在我的印象中只能生活在寒冷的南極，到南非才知道我真是孤陋寡聞了，大西洋印度洋冰冷的海水可以讓南非企鵝生存，企鵝一年當中如果孵出了兩只小企鵝，企鵝夫婦一年中就不再產蛋了，以前南非人以為企鵝是普通的鴨子，以至于非洲企鵝幾乎滅絕，后經(jīng)過人工干預，企鵝數(shù)量慢慢增加。藍天白云下淡綠色的海水中，礁石上成群結隊的企鵝在嬉戲玩耍捕食，岸上有企鵝保護協(xié)會的工作人員給企鵝搭建的房子，房子都有門牌號，房間大小只能容下企鵝出入，能防止海鷗進去偷吃企鵝蛋。穿著燕尾服的企鵝在灌木叢中穿行，它們搖搖擺擺可愛的樣子吸引了大量的游客，給企鵝們狂拍不止。

好望角是葡萄牙探險家發(fā)現(xiàn)的，是大西洋和印度洋交匯處，因風浪巨大，開始稱之為“風暴角”，后有人繞過此角到達了文明古國印度，葡王易名為“好望角”認為繞過此角就能帶來好運。岸邊不是沙灘，全部是大大小小的巖石還有被海水沖上來的像樹一樣的巨大的海帶，一隊隊不知名的海鳥從眼前掠過，淡綠色的海水波濤洶涌，風浪巨大，氣溫很低，我們都穿上了羽絨服，七百多年前的造船技術和航海技術遠遠不如今天，能繞過好望角的航海家都是上帝的寵兒，游客們都紛紛在好望角地標處留念。我們乘有軌纜車上山，登高遠望好望角，近觀航標塔，此塔是新建的，老燈塔設計有缺陷，燈光有時候會在霧中，失去了燈塔的作用，新建的燈塔能全天候的為航船指明方向。在好望角自然保護區(qū)我們又看到了野生的斑馬、跳羚、鴕鳥，它們個個體形矯健，毛色光亮，由衷的贊嘆南非政府卓有成效的野生動物保護工作。

回到酒店正是日落時分，天空與大海已是一片桔紅沒有明顯的界限，遠眺此時的桌山與大海就是一幅中國的山水畫卷。

桌山下依山傍海的公路，經(jīng)常舉行國際自行車賽，這條公路從設計到施工都是德國人，公路質量很高，幾天的行程我是深有體會的，桌山腳下的維多利亞海灣是英國殖民統(tǒng)治時期取名的，緩坡上建造了很多豪宅，導游說這兒的房價是南非最貴的，其中有一幢是貝克漢姆的，豪宅建得都很規(guī)矩，前面房子的高度都低于后面的，因為海是大家的，海水呈淡綠色，海水拍打在巖石上激起白色的浪花，岸邊的巖石上，長椅上，圍欄上不時有海鷗和一些我不知名的漂亮的鳥在小憩覓食。

今天的行程是地球七大自然奇觀之一—桌山。桌山就像一張巨大的餐桌，圣經(jīng)故事里有一段講的最后的晚餐，大自然的鬼斧神工形成的陡峭的懸崖就像耶穌的十二個門徒圍坐在餐桌旁，乘纜車我們登上了山頂，纜車360度旋轉，保證游客可以360度觀景，纜車每上山一次都運3噸重的水，既能供山上的咖啡廳和衛(wèi)生間用水又可以使纜車平穩(wěn)。來到了山頂，放眼望去，海天一色，不時有薄霧飄過，人在霧中行走，若隱若現(xiàn)，如入仙境，眼前的山峰在薄霧的籠罩下也是時有時無，山頂上的植物都掛著細細的水珠，像是剛洗過的一樣，植物種類繁多，巖鼠在旁若無人地吃草，羽毛艷麗的鳥在枝頭鳴叫，覓食，又是人與動物和諧相處。

下一站是海豹島，港口停泊著大大小小各式各樣的游艇，有一個黑人在岸邊喂食海豹，只見他嘴里叼著一條魚，俯下身子，這時海豹躍出水面一下就把黑人嘴里的魚叼走了，岸上有三個上了年紀的黑人身著民族服裝手里拿著不同的樂器載歌載舞，一曲結束，他們的帽子里就又多了些零錢。我們乘風破浪四十多分鐘來到了海豹島，說是島實際上是露出海面的礁石，礁石上棲息著大量的海豹，海豹在南非也是國家重點保護動物。有一對南非白人夫婦用經(jīng)營鯊魚牙化石制品的收入做救助海豹的公益事業(yè)，CCTV曾經(jīng)報道過，稱男主人是海豹之父，夫婦倆的小店就是岸邊的一輛白色面包車，車里掛滿了鯊魚牙化石的制品，我買了一個鯊魚牙化石吊墜留念。

今天的行程游南非野生動物園。大巴車外一片非洲草原風光，我們乘敞吉普車在張冰導游的帶領下隨非洲專業(yè)導游開進了野生動物園，動物園占地總面積達五百多平方公里，與新家坡面積相等，現(xiàn)在是南非的冬季，藍天下紅褐色的山上點綴著綠色的植物，黃色的草原上有枯樹，枝繁葉茂的樹，開滿鮮花的樹會同時出現(xiàn)，導游說南非每個季節(jié)都有開花的植物，在專業(yè)導游的帶領下我們乘敞篷吉普車行駛在高低不平的土路上，只為能近距離看到草原上的動物，，我們的運氣不錯，一路上看到了長著美麗條紋的成雙結對的斑馬，甩動著小尾巴悠閑自在的大象，昂著頭正在吃樹葉的草原哨兵—長頸鹿，成群結隊看似無序的羚羊，還有長著一對獠牙的帶著孩子在覓食的野豬，天真的小野豬在毫無遮掩的草地上吃著野草，而狡猾的成年野豬始終都躲在灌木叢中，車行駛到一條河邊，河水里倒映著藍天白云，兩頭重如磐石的河馬在水里只露出了脊背，遠處一條鱷魚一動不動地等著河邊正在飲水的角馬過河，一但有機會，鱷魚就會襲擊角馬，一只羚羊站在離鱷魚很遠的河里，岸邊還有一群林鸛，有的低空盤旋，有的邁著輕盈的舞步，一會兒有幾頭大象踱著方步朝河邊走來，這條河給冬季的非洲草原帶來了無限的生機。不遠處的矮山坡上有一群活躍的猴子，兩只最大的猴子坐在最高處四處張望，仿佛是在視察自己的領地，一只狒狒仿佛在小心翼翼的慢慢的移動著它的身體，生怕冒犯到猴王似的。動物也有它們的生存規(guī)則。這生機盎然的非洲草原讓團里的攝影愛好者們得到了滿足。

驅車兩個多小時到達了南非行政首都比勒陀利亞。大巴車路過中國駐南非大使館，大使館占地面積不小，幾乎占了整個一條街，泰國使館占了一角，中國要買這塊地，泰國不同意。中國使館比鄰總統(tǒng)府、總統(tǒng)官邸。我們來到了巨大的曼德拉的銅像前，這是一個面帶笑容、張開雙臂的偉人曼德拉，有很多黑人在銅像前拍照留念，有的黑人很友好的和我們合影留念。車輛經(jīng)過了教堂廣場，名曰教堂廣場，其實沒有教堂，廣場上有很多游手好閑的站、坐、臥的黑人，他們大都看起來不老，還有婦女和兒童，他們還不時地向大巴車招手。導游說把窗戶關上，相機不要露出車窗，南非犯罪率很高，馬路上有在紅綠燈路口要錢的乞丐，有黑人也有白人，聽導游講，白人乞丐多是因為賭博落魄的，政府不鼓勵人們給黑人乞丐施舍，因為政府可以給他們提供免費的技能培訓，讓他們擺脫行乞自食其力，可他們因為懶惰不愿學習，甘愿乞討為生。

先民紀念館，紀念館始建于1936年，1949年落成，歷時十三年，紀念館所用建筑材料全部是從意大利運來的花崗巖石，為穹頂無梁式建筑，主建筑長寬高均為40米，四周圍墻上以一比一的比例雕刻著荷蘭人與祖魯人（現(xiàn)任南非總統(tǒng)祖馬的祖先）血河之戰(zhàn)的六十四輛戰(zhàn)車，每年的十二月十六日正午十二點太陽光會從穹頂?shù)膱A孔直射到最底層的黑色大理石衣冠冢上。主建筑四個角雕刻著四位先民領袖的雕像，紀念館內的壁畫記錄了荷蘭人征服南非的歷史。館內陳設的文物紀錄了荷蘭人為擺脫英國殖民統(tǒng)治的大遷徙事件。南非一直以來是白人殖民統(tǒng)治，自從1994年曼德拉執(zhí)政開始才廢除種族歧視，自曼德拉執(zhí)政開始到現(xiàn)在已經(jīng)有三名黑人總統(tǒng)執(zhí)政，但自此之后發(fā)達的南非經(jīng)濟開始下滑。

游人工飼養(yǎng)動物園，今天的方式和游野生動物園大不相同，今天人是在籠子式車里，近距離接觸人工飼養(yǎng)的動物，野生動物怕人，會遠遠的望著人類，不會主動襲擊，人工飼養(yǎng)的動物不怕人類，我們老老實實地待在車里，就是手和相機也不敢露出去。園內每一種動物都用電網(wǎng)隔離開來，車到電網(wǎng)前門會自動打開，園內飼養(yǎng)著獅群，豹子，長頸鹿，斑馬，角馬，羚羊，鴕鳥，鬣狗，這個動物園是剛搬家過來，動物種群還不多，和野生動物相比這些飼養(yǎng)的動物體形，毛色，活躍程度都遜色不少，只有長頸鹿，角馬在悠閑自在地散步，其它動物都在樹蔭下睡覺休息，看不到雄獅的威武，豹子的迅猛，跳羚的靈巧，鬣狗的狡黠，鴕鳥的敏捷，大家沒有了在野生動物園時的興奮，沒有了拍照的興致，唯一可以吸引大家拍照的是藍天下遠處的高山下面種植的植物與動物構成一幅幅美麗的非洲草原風光畫卷。

行程就要結束了，南非給我留下的印象還不錯，所到之處只要是近距離遇到黑人，他們都會主動打招呼，馬路上很少看到警察，但是交通秩序井然，也聽不到汽車鳴笛，公民的社會福利保障很好，教育，醫(yī)療方面無后顧之憂……在解決民生問題上要優(yōu)于我們。荷蘭、英國殖民統(tǒng)治，帶來種族歧視的同時也給南非帶來了先進的管理和社會制度。我想如果南非如果一直都是黑人獨立自己管理國家，我們可能看不到今天發(fā)達的南非吧，純屬個人見解。