垂槽款式在服裝造型中發(fā)揮的作用是其他式樣所不能替代的。許多裁剪師更喜歡將紙樣完全放在人體或人體模型上進(jìn)行立體造型設(shè)計(jì)，甚至有人直接用織物本身進(jìn)行立體設(shè)計(jì)。對(duì)于一個(gè)設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō)，當(dāng)然這是一種創(chuàng)新思維，獲得新設(shè)計(jì)效果的最快方法。

如果只是為了求得一種新的裁剪方法，檢驗(yàn)榴櫚在人體上的效果或測(cè)試織物的懸垂性而設(shè)計(jì)垂褶時(shí)，所有的裁剪師，甚至是那些喜歡在平面上裁剪的人，都會(huì)用一種或另一種方法進(jìn)行立體造型。

但是，我們無(wú)需放棄平面裁剪法。許多眾所周知的、廣為流傳的傳統(tǒng)式垂褶完全可以用適當(dāng)?shù)钠矫娌眉舴ㄍ瓿?。我們可以仔?xì)分析和理解所給垂褶的細(xì)節(jié)，必要時(shí)做一些實(shí)驗(yàn)。即使所有采用平面裁剪法裁出的垂褶紙樣，也都必須拿到人體或人體模型上進(jìn)行檢驗(yàn)，以觀察其垂褶量是否飽滿、垂榴位置是否正確等，我們也往往可以用以下介紹的原型修正法，更快更準(zhǔn)確地進(jìn)行紙樣的實(shí)際設(shè)計(jì)和裁剪。
不同式樣的垂褶
在垂褶設(shè)計(jì)中，我們可采用各種各樣的折疊方法：
(o)松式垂褶 只有一端縫合，如褶裥、圓形褶裥、喇叭形褶裥、瀑布形褶裥等；
(b)兩端縫合的垂榴
{1)緊裹在身體上——緊繃效果；
(2)向某一方向自由懸垂；
(3)花式垂褶，可出現(xiàn)各種各樣的“懸垂”效果；
(c)漸層榴或斜褶 它們的一端不打褶。它們可以向不同方向折疊，如從一點(diǎn)向四周發(fā)射，其折線或連接或相交，產(chǎn)生許多有趣的效果。
在進(jìn)行垂褶的平面裁剪時(shí)，我們應(yīng)該注意的主要問(wèn)題是，正確判斷垂褶的特點(diǎn)(緊的、松的、柔和的等等)，垂褶的位置，特別是與造型省道有關(guān)的垂褶位置，以及滿足適當(dāng)放寬量的褶裥深度。實(shí)際上，在我們進(jìn)行紙樣設(shè)計(jì)前，通常先要估計(jì)一下所需的褶裥放寬量。如果可能的話，還需用織物進(jìn)行試驗(yàn)。

垂褶的深度
當(dāng)判斷垂褶深度時(shí)，我們應(yīng)該牢記，一般的垂褶，甚至是不太深的垂褶，需要6-8cm額外的材料(即3-4cm的兩倍)。比如，對(duì)于兩個(gè)垂褶來(lái)說(shuō)，要在紙樣剪開(kāi)位加入12-16cm的量。淺而短的垂褶需要量少一些，約4-5cm，深而長(zhǎng)的垂褶需要量更多，約為10-12cm，有時(shí)甚至多達(dá)20-25cm。
應(yīng)該從效果圖上判斷褶裥的長(zhǎng)度，特別對(duì)于漸層褶，這一點(diǎn)非常重要，必須要考慮到。長(zhǎng)褶通常比短褶深，如果基礎(chǔ)紙樣不留出足夠的寬度和深度，這些長(zhǎng)褶就不能完全達(dá)到它們的長(zhǎng)度。但如果我們?cè)谌伺_(tái)上設(shè)計(jì)不同長(zhǎng)度的褶裥，就會(huì)很容易。
最后，織物的質(zhì)地和厚度影響著褶裥的余量。質(zhì)地柔軟而輕薄的面料，如絲綢織物、雪紡綢等，應(yīng)該增加褶裥余量；而厚重、粗獷的面料應(yīng)該減少余量。
當(dāng)褶裥小而多，且緊密地垂直排列在前中線上時(shí)(如圖7-1，款式A)，我們可以根據(jù)褶裥長(zhǎng)度，較容易地估計(jì)出這些褶裥所需的余量。一般的褶裥效果，可通過(guò)加倍褶裥長(zhǎng)度獲得，而對(duì)于排列更緊密的碎褶而言，增加的長(zhǎng)度一般是原長(zhǎng)的2.5倍或3倍，有時(shí)甚至更長(zhǎng)。將雪紡綢折疊而形成的褶裥長(zhǎng)，為原長(zhǎng)的1/4。而用毛質(zhì)或花緞?wù)郫B成的褶裥可能顯得太笨重、太單調(diào)。
要想獲得一些判斷褶裥豐滿度的經(jīng)驗(yàn)，惟一的做法是：用不同的折疊方法和不同織物反復(fù)實(shí)驗(yàn)，并記住加入不同余量產(chǎn)生的效果。

垂褶款式的適體性
在許多有垂褶的服裝中，褶裥的加入完全取決于服裝的適體性。如果服裝不貼體，那么加入的余量就不能有效的形成垂褶，反而看起來(lái)有些雜亂，厚重。
垂褶在許多晚禮服的設(shè)計(jì)中非常重要。它保證了服裝正確的“造型線”和適體性，即在確定垂褶的位置和深度前，保證了服裝的松緊度。
基本方法
給垂褶加入余量的標(biāo)準(zhǔn)方法或原則是，剪開(kāi)紙樣并展開(kāi)一定間隙。這稱為剪切法。
方法1有兩個(gè)重要的變化：
(a)對(duì)于褶、裥、碎褶而言，上下完全剪開(kāi)；
(b)對(duì)于喇叭形褶裥而言，應(yīng)當(dāng)剪切至某一點(diǎn)。
方法2盡管用得少，但它可以塑造一些特殊的垂褶效果。我們可以增加垂褶部分的放寬量，形成褶裥，同時(shí)調(diào)整紙樣的形狀。
其他方法，當(dāng)你覺(jué)得方法1使用起來(lái)太慢、太復(fù)雜，而方法2又不適合時(shí)，可以考慮一些較簡(jiǎn)單、較實(shí)用的其他方法。這些方法可能包括一些對(duì)紙樣最終效果的推測(cè)，通過(guò)視覺(jué)對(duì)細(xì)節(jié)進(jìn)行調(diào)整以及一些立體設(shè)計(jì)。比如，在平面紙樣上以設(shè)計(jì) 把在平面上裁出的所有的“垂褶”紙樣，放在人體模型上檢驗(yàn)和調(diào)整是非常重要的，這當(dāng)然是一種立體裁剪方法，也是對(duì)所有這些方法的補(bǔ)充。
方法1——剪切法
這種方法常常按褶裥的方向，將已畫(huà)出的一條或幾條線剪開(kāi)，如草圖所示。但沒(méi)有必要對(duì)每個(gè)單獨(dú)的褶裥都做這樣的處理，即剪開(kāi)每條線，這取決于褶裥的數(shù)量、大小和位置及設(shè)計(jì)的細(xì)節(jié)。一條剪開(kāi)線往往能形成兩個(gè)或兩個(gè)以上的小褶裥。我們主要應(yīng)該做的是，將剪開(kāi)線向適當(dāng)?shù)姆较蛘归_(kāi)。這樣就為形成一個(gè)或更多的褶裥提供了足夠的加放量。但是，當(dāng)褶裥少、相互分離且在特點(diǎn)、深度、長(zhǎng)度方面非常明確時(shí)，我們要分別剪開(kāi)每一個(gè)摺裥。
當(dāng)我們從上到下剪切紙樣時(shí)，無(wú)論是松式垂褶(圓形褶)，還是兩頭縫合的榴裥，它們兩邊加入的量可以相同，也可以不同。因此，我們必須仔細(xì)把這些零散的樣片重新正確地拼合起來(lái)，并且像褶裥那樣把余量折疊起來(lái)，使相互分離的部分重新達(dá)到平衡。
當(dāng)剪切至某一點(diǎn)時(shí)，即褶裥在端點(diǎn)處消失，剪切既可在紙樣邊緣作，也可在省道尖點(diǎn)作。因此，增加漸層褶的寬度有兩種方法：既可以加入余量或從省道中加入，也可以采用原型的造型省，或?yàn)榇四康亩尤肓硗獾氖〉?見(jiàn)裙子)。在此過(guò)程中，省道常常是閉合的，省道量全部都加入到垂褶中。盡管這些省已不在原位上，但它們卻轉(zhuǎn)化成了“垂褶”(這種簡(jiǎn)單垂褶的例子已在處理省道余量的基本過(guò)程中介紹過(guò))。
因此，胸腰省在垂褶紙樣中起著非常重要的作用?？梢赃@樣做：
(a)由胸腰省轉(zhuǎn)化為垂褶；
(b)通過(guò)另開(kāi)剪口增加垂褶深度；
(c)根本不用胸腰省，僅將其移位，比如，把胸腰省移至腋下。最后一種情況通常發(fā)生在胸腰省不能加入其他褶裥中時(shí)，因?yàn)樾匮∷谖恢貌灰诵纬神揆?，即它們的方向不一?見(jiàn)圖7-10，款式D)。
在每一種情況下，當(dāng)使用衣身省道作垂褶時(shí)，既可對(duì)標(biāo)準(zhǔn)省道處理(一般省長(zhǎng))，也可對(duì)增加的省道進(jìn)行處理，后者尤其是當(dāng)服裝要求十分合體時(shí)采用。盡管在真正的款式造型中，胸圍線或胸圍線以上較緊(如無(wú)帶彈力短上裝)，但是我們?nèi)匀恍枰黾有厥×?，以加大垂福深度，產(chǎn)生合體的服裝。
在有些情況下，原型的兩個(gè)基本省道必須重新分配，比如，在使用省道之前，平均分配省道量，得到相同的寬度。對(duì)這些量可直接打褶，也可通過(guò)剪切、展開(kāi)，增加折疊量后再打褶。
當(dāng)我們研究褶裥式樣時(shí)，有必要了解哪些褶來(lái)自于省道，哪些來(lái)自于增加的裥為主的“平面立體設(shè)計(jì)”。剪切線，即從剪口到紙樣邊緣的線。省道通常與體型的輪廓線及較緊身的服裝有關(guān)，這樣就得到了由省遭轉(zhuǎn)化的垂褶。兩者都是把織物按人體曲線的凹凸進(jìn)行造型的結(jié)果。服裝越合體，省道量越大，疊入的量也越多。
在平面上學(xué)習(xí)垂褶紙樣的惟一方法是模仿大量能圖示說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)方法的合適的例子；用各種不同的方法進(jìn)行紙樣設(shè)計(jì)；仔細(xì)考慮和分析設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的問(wèn)題及一些重要的細(xì)節(jié)。在立體裁剪中，由于最終效果很快就達(dá)到了，以至于我們對(duì)出現(xiàn)的一些問(wèn)題不能及時(shí)予以發(fā)現(xiàn)、研究和理解。而當(dāng)我們?cè)龠M(jìn)行相同款式紙樣的平面裁剪時(shí)，還會(huì)出現(xiàn)這些問(wèn)題。對(duì)垂褶款式的所有紙樣來(lái)說(shuō)，最理想的方法是將平面裁剪和立體裁剪相結(jié)合，并不斷進(jìn)行實(shí)踐。

垂直衣身
款式A 這里展示的是我們非常熟悉的垂褶式夜禮服衣身(也許是一件罩衫)，用它能充分說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)裁剪方法。它的后片是一般造型且腰身合體，
腰線以下的延長(zhǎng)部分可在以后加入。
胸省和腰省有助于增加褶裥的豐滿度。既然服裝很合體，特別是在腰部，那么就要增加后腰和側(cè)縫的收進(jìn)量，以加大櫻省(如圖7-1中的2所示)，延長(zhǎng)胸省和腰省，使之交于X點(diǎn)，然后從前中線上一點(diǎn)Y剪至X點(diǎn)，將兩個(gè)省道閉合，這樣，就使前中線增長(zhǎng)了8-10cm，這是必須增加的量。
從X點(diǎn)剪至側(cè)縫，分別將前中線的剪開(kāi)省展開(kāi)，X點(diǎn)處展開(kāi)2-3cm，這樣就給前中線加入了更多的余量。用同樣的方法在此剪開(kāi)線上部、下部再剪開(kāi)兩條剪切線，分別展開(kāi)4cm或更多，以使前中線總長(zhǎng)至少是前中線上垂褶長(zhǎng)度的二倍。根據(jù)織物的重量和質(zhì)地確定切口的展開(kāi)量(在初步進(jìn)行效果實(shí)驗(yàn)后)。如果有必要，X處可展開(kāi)更多。如果要將衣長(zhǎng)延長(zhǎng)至腰線以下，應(yīng)在腰部為切展量留出一定空間；或者如果紙樣已達(dá)到腰部以下，將腰線剪開(kāi)即可。
完成紙樣后，沿邊緣將領(lǐng)線剪出。前中線的門(mén)襟翻邊也許非常分散，將其置于折疊的前中縫之上；或者當(dāng)其自然成為衣身的一部分時(shí)，可置于前中線之內(nèi)，同時(shí)相應(yīng)要減少前中線長(zhǎng)(如虛線所示)。門(mén)襟翻邊寬度的一半為2-3cm。
款式B 這是方法1的另一個(gè)實(shí)用的例子。這一式樣最明顯的款式特點(diǎn)是：
在前中線處有一塊窄的鑲片，將其上部余量沿各個(gè)方向折疊起來(lái)——從肩部、袖窿、到側(cè)縫。正如我們所看到的，垂褶的余量主要通過(guò)切展紙樣邊緣得到，而來(lái)自于省道的量很少。
將腰省增大1-2cm后，從胸圍線以上2cm處開(kāi)始勾畫(huà)鑲片輪廓；鑲片上部較寬，從前中線開(kāi)始沿它的曲線在每隔2.5cm處作標(biāo)記，確定出6條剪開(kāi)線位置(僅到胸圍線以下)。A-B曲線長(zhǎng)為15cm，增加領(lǐng)圍線長(zhǎng)。
剪去鑲片后，從前片剪至X點(diǎn)，并閉合兩個(gè)省道于X處，注意，應(yīng)剪開(kāi)腰部空隙，使得長(zhǎng)衣片的腰省閉合后，紙樣能保持平整。
在紙樣剪開(kāi)線中，有3條從肩部起始(肩端點(diǎn)、肩頸點(diǎn)、及其中間的點(diǎn))，一條從袖窿起始(胸圍線)，兩條從側(cè)縫起始。分別畫(huà)出這些線并剪切、拉開(kāi)，如圖7-1中的4所示。根據(jù)織物類型，將每條剪開(kāi)線拉開(kāi)4-5cm，此時(shí)長(zhǎng)度至少為原長(zhǎng)A-B線的兩倍。但是，如果將余量分成幾個(gè)褶裥量，就需要加大每個(gè)褶裥的深度6-8cm(3-4cm的兩倍)。
沿腰部剪開(kāi)，并留出8-10cm褶裥余量。這樣除了在鑲片下部形成褶裥外，沿鑲片邊緣也形成了各個(gè)方向的褶裥。

柔軟碎褶裙——陀螺型(上寬下窄型)
這里給出的所有款式都有柔軟的碎褶，盡管這些榴的安排方法不盡相同，并且所有余量都是從腰部剪開(kāi)得到的。
在所有情況下，標(biāo)準(zhǔn)原型的底邊寬(如120cm)都減少了15-20cm。超短裙底邊的最小寬度通常與臀寬相等；對(duì)于稍長(zhǎng)的裙子，下擺最小寬度比臀寬寬出5-6cm。這種廓型——臀部加寬，下擺變窄，稱為陀螺型。此款的大多數(shù)后片是平整的，只在下擺側(cè)縫處收進(jìn)。
如圖7-2中的4和5所示，對(duì)于靠側(cè)縫的褶，可以從紙樣邊緣開(kāi)剪；對(duì)于直的或稍微斜的褶，可形成垂褶效果(如款式D)。其方法是：從腰部向下剪至開(kāi)始于底擺，井用別針別住的省尖點(diǎn)。下擺寬度總能夠移至上部(如立體裁剪所示)，這就是陀螺型的基本紙樣。
因?yàn)榈讛[減少量不能低于一定的限度(在標(biāo)準(zhǔn)原型中，1/2底撂大的減少量為8-10cm)，因此，腰部余量就要沿一半紙樣的邊緣，前中線及側(cè)縫獲得。在特別夸張的款式中(樽型裙)，可以從腰部直裁到底擺，至底擺處以一定曲度向內(nèi)收進(jìn)，如圖7-2中的3所示。
款式A 圖7-2中的1和2，是最簡(jiǎn)單的一種式樣。從底擺剪至裙中部，這樣，上部展開(kāi)的空隙量就與下部省道被別針別進(jìn)的量(5cm)一樣寬。無(wú)
論底擺側(cè)縫處的收進(jìn)量是否增大，我們都可通過(guò)側(cè)縫省(4cm)，甚至是向外傾斜的側(cè)縫進(jìn)一步增加腰頭空隙的寬度。這樣，所得到的8-10cm或12cm的量足以形成一個(gè)深而小的褶，或一些碎褶。

款式B 將點(diǎn)X向下移至膝線(圖7-2中的3)，增大X點(diǎn)以上的寬度(10-12cm)，其寬度還可通過(guò)進(jìn)一步收進(jìn)側(cè)縫和前中線得到增加。在此款中，這些寬量被收進(jìn)深的“箱型”褶裥中。
款式C 我們可切開(kāi)幾條從腰部至側(cè)縫的線，并分別展開(kāi)不同的寬度，得到不太相同的效果(如圖7-2中的4)，最長(zhǎng)的剪開(kāi)線達(dá)8-10cm甚至12cm；中長(zhǎng)剪開(kāi)線達(dá)6-8cm；最短的達(dá)4-5cm(如圖7-2中的5)。
款式D 在這里，我們可將側(cè)面的垂褶分別縫入后片和前片的鑲片中，也可得到陀螺型效果。
在標(biāo)準(zhǔn)原型中，鑲片要比一般的直，把它剪去。畫(huà)出至臀圍線的側(cè)縫軌跡，并使用下垂的折疊部分(圖7-2中的6)。
在無(wú)側(cè)縫的裙子中部(圖7-2中的7)，標(biāo)出上環(huán)褶的位置，并量出曲線AZB的長(zhǎng)(Z在育克線以上2-3cm處)。這就是紙樣沿著A-X-B向上延長(zhǎng)到上部所必須的長(zhǎng)度(40-42cm)，在底擺處標(biāo)出5cm的省道量。
將紙樣從底擺裁至膝線，將膝線以下5cm的省道別住。上腰頭展開(kāi)量必須足以使A-X-X-B的長(zhǎng)滿足上環(huán)褶所需的量(約40cm)。根據(jù)要求，可向上或向下移動(dòng)剪開(kāi)線的終止點(diǎn)，以增加或減少A-X-X-B的長(zhǎng)。
考慮到第二條環(huán)褶的懸垂效果，我們應(yīng)將腰頭稍微向上抬高3-4cm(這個(gè)量可選擇)。當(dāng)裁剪后，要注意垂褶的飾邊效果。

裙子臀部的垂褶——帶狀效累
圖7-3所示都是帶狀效果的例子。許多垂槽幾乎緊緊地繃在臀部。前兩個(gè)款式是育克式裙型。它們只是各種裙子款式中的一種。還有一種，僅在裙子的臀部出現(xiàn)同一方向的褶裥，這些褶裥一般沿側(cè)縫垂直排列，但也有例外，即底擺余量全部集中在前中線處(立體裁剪可以顯示這一效果是如何得到的)。
款式A 沿前中線垂直分布的育克式褶裥——沒(méi)有側(cè)縫并與后片連起來(lái)裁剪(后片無(wú)省道或有省道)。按標(biāo)準(zhǔn)原型畫(huà)出其輪廓。從腰頭開(kāi)始沿后中線向下18-20cm定一點(diǎn)，從腰頭開(kāi)始沿前中線向下12cm定另一點(diǎn)，以適當(dāng)曲線連接兩點(diǎn)，即得到育克形狀。然后，在育克上設(shè)計(jì)四條剪開(kāi)線，均與腰省相連，以達(dá)到非常合體的效果。紙樣邊緣無(wú)剪口，腰省提供了所需的所有余量。第一條剪開(kāi)線位于腰線以下2-3cm處，最后一條剪開(kāi)線位于育克邊緣線以上2-3cm處，其他兩條位于中間。
上面三條剪開(kāi)線與較大的側(cè)縫省相連，如圖7-3中的1所示(三條剪開(kāi)線沿側(cè)縫省的排列距離比沿前中線上的排列距離大)，最后一條剪開(kāi)線與較小的后腰省相連(省長(zhǎng)為2-3cm)，后腰省來(lái)自于后片的總腰圍減小量。
首先沿側(cè)縫省剪開(kāi)(沿X-Y)，然后，沿前中線分別剪開(kāi)剪開(kāi)線。閉合整個(gè)側(cè)縫省(曲線XY)，將前申線上的剪開(kāi)線均勻展開(kāi)。最后一條剪開(kāi)線與后片相連，也可將省捏去。給12cm長(zhǎng)的前中線再加入15-18cm，使前中線成為原來(lái)的兩倍多。如果某款式或面料要求更多的余量，可用同樣的方法處理第二條后片省(作一條單獨(dú)的長(zhǎng)省遭)或加大育克深。
款式B 是一個(gè)從側(cè)縫引出在前片交叉的育克式樣。它的裁法與款式A相似。但這里只用了側(cè)縫省(沒(méi)有必要使用全部的側(cè)縫省量)。前片的剪開(kāi)線更長(zhǎng)，展開(kāi)量更大；褶裥余量集中在一點(diǎn)(即集中在盡可能小的范圍內(nèi))。
款式C 如效果圖所示——展示了環(huán)繞臀部的直片式褶裥效果。注意效果圖，腰線在前中線處凹陷。
款式D 是在直筒式裙型基礎(chǔ)上裁剪的。它的底擺已收進(jìn)了10-12cm，而且可在側(cè)縫處進(jìn)一步收進(jìn)。使底捆寬度達(dá)到最小值(100-106cm)。最后一條剪開(kāi)線一靖位于前中線上距離腰線以下10cm處，另一端位于側(cè)縫上距離腰線以下15cm處，剪開(kāi)它。把前腰省進(jìn)一步移向側(cè)縫，減少省長(zhǎng)，直至省尖與第一條剪開(kāi)線平齊。
從前中線剪開(kāi)這些線。最上一條剪開(kāi)線只剪至小省道處，閉合省道，使上部剪開(kāi)線展開(kāi)。其他剪開(kāi)線展開(kāi)量隨款式而定，在這種情況下，褶裥部分的豐滿度適中，使所增加的14-15cm長(zhǎng)度是垂褶部分長(zhǎng)度的兩倍多。
沿著剪開(kāi)的部分重新畫(huà)順前中線，像通常那樣失去或獲得一些量(圖7-3中的5)，要畫(huà)直側(cè)縫，臀部或臀部以下必然要失去一些量。如果有必要，以后可在人體或人體模型上進(jìn)一步緊縮褶裥量。

最后，在前中線增加額外的底擺寬，以便在臀圍線以下形成喇叭狀褶裥。如人體模型上立體裁剪所展示的那樣，將前中線向上聚集所形成的褶裥看起來(lái)非常自然。上部褶裥越深，底擺褶裥就越深，如褶裥長(zhǎng)為12-13cm(見(jiàn)下一款式)。
款式E 是用同一種方法裁剪的，只不過(guò)其褶裥效果更明顯。最下一條剪開(kāi)線一端位于前中線上距離腰頭14-15cm處，另一端位于側(cè)縫上的臀圍線處。切展四條剪開(kāi)線后，前中線大約增長(zhǎng)了25cm，幾乎是榴裥部分總長(zhǎng)度的三倍。前中線底擺處也要加入更多余量(15-18cm)。
我們可以把這些余量分成4-5個(gè)明確的垂褶，而不是將它們縮攏成一些小而緊密的褶子。

交叉式褶裥罩衫
這種傳統(tǒng)的褶裥紙樣有許多有趣的特點(diǎn)，比如，它展示了如何從省道獲得較短的褶裥，而較長(zhǎng)的褶裥要求另加剪開(kāi)線。前者沒(méi)有達(dá)到胸高點(diǎn)，而后者卻通過(guò)并超過(guò)了胸高點(diǎn)。
問(wèn)題是直開(kāi)領(lǐng)的長(zhǎng)度。即從N點(diǎn)沿前中線下落的位置，往往由于交叉的位置或斜度不合適，使得N點(diǎn)過(guò)高。圖7-4中的1展示了點(diǎn)N的三個(gè)不同的位置，當(dāng)然其他位置也是可能的。傾斜線可始于上部不同的點(diǎn)，或截止于腰線(距前中線12-13cm處)或截止于側(cè)縫底部或其上。無(wú)論哪種情況，點(diǎn)N在前中線上的位置都不同。對(duì)于這一點(diǎn)，一開(kāi)始就必須予以注意。
這里所用的交叉線，能反映一般的操作方法，它始于距離肩頸點(diǎn)5cm的肩省處，止于側(cè)縫底邊以上5cm處。這條交叉線較緊，交叉起來(lái)較困難，使得直開(kāi)領(lǐng)位置過(guò)高，這樣就要求我們對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題作檢查(在某些款式中不存在這樣的問(wèn)題)。
款式A 給出了一種基本的方法。我們甚至從效果圖就能看出褶裥比較短。
它們從胸省出發(fā)直到加大的腰省，腰部很合體(這一點(diǎn)可在人體模型上得到證明)。
用一整塊前片原型，如圖7-4中的2所示，畫(huà)出交叉線S-Q，每個(gè)加大腰省2cm，以增加前中線腰部收進(jìn)量，增強(qiáng)腰部形態(tài)。把交叉線以外的紙樣部分剪去。最后一步，根據(jù)款式要求，加長(zhǎng)腰線，如圖7-4中的5所示。

從左腰省引一條與交叉線SQ呈直角的線，沿此線剪至X點(diǎn)(圖7-4中的3)。閉合腰省。P點(diǎn)展開(kāi)的空隙使SQ線邊變成折線。耍想使SQ線變直，應(yīng)延長(zhǎng)肩端點(diǎn)至R點(diǎn)，它增大了褶裥寬度(Q-R線約6cm)，這一褶裥是由于閉合左腰省得到的。
從腰線與Q點(diǎn)的中點(diǎn)Y引一條線至右腰省尖X點(diǎn)。剪開(kāi)此線，并捏合右肩省。兩省尖交于X點(diǎn)(圖7-4中的4)，衣片左側(cè)張大的大空隙形成了15-18cm的余量 (這里總長(zhǎng)約33cm)?，F(xiàn)在除了左肩省外，其余所有省道都集中在左側(cè)縫處形成的一個(gè)大褶裥中。
在這里，有必要對(duì)左肩省起的作用作以解釋：它留出的開(kāi)口加長(zhǎng)了交叉邊長(zhǎng)，并使N點(diǎn)下移。如果交叉邊的左側(cè)松弛(即交叉邊彎曲)，那么這一點(diǎn)在人體上的位置就不像紙樣上那么高。要形成較緊的交叉線，就必須將省閉合。此時(shí)，褶裥中加入的余量就過(guò)多了。
進(jìn)一步下落N點(diǎn)：
(a)交叉邊由于被加長(zhǎng)而獲得更多的松量(圖7-4中的3)；
(b)交叉邊可沿側(cè)縫下落(圖7-4中的4虛線所示)，并減少那里及胸圍線的寬度；
(c)交叉邊可稍微彎曲(過(guò)N的邊下落2-3cm)，胸部損失了一些量，但褶裥量不減少(圖7-4中的5)；
(d)也可用另一種方法使交叉邊變彎曲，即保留足夠的胸寬量，但基型減少了一些(如圖7-4中的3所示的最初虛線)。這取決于款式的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，織物類型及體型，對(duì)于一些厚重粗獷的織物，減少褶裥余量，可得到良好的效果；但對(duì)于有些體型，減少褶裥余量卻不合適。
款式B 是另一種式樣，它的上部被折在垂褶里(如圖7-4中的6所做的調(diào)整)。
款式C 作了一個(gè)非常重要的變化：褶裥位置較高，此褶裥通過(guò)胸部直上肩部。從側(cè)縫中部剪至X點(diǎn)，再由X點(diǎn)剪至Z點(diǎn)。將X點(diǎn)展開(kāi)5cm，這樣給側(cè)縫上的褶裥加入了相當(dāng)多的余量，上部剪去同等余量(如果要增加垂褶余量，那么上部減少量要少一些)。如果加長(zhǎng)交叉邊，則垂褶更松弛，同時(shí)N點(diǎn)下移。這樣便形成了輕柔的碎褶效果。
這個(gè)交叉褶，可以縫入側(cè)縫，也可以一直延伸至后片，有時(shí)，可作為飾帶環(huán)圍于腰部。
方法2——增加余量法
我們最好用一些簡(jiǎn)單的例子對(duì)這種方法加以說(shuō)明。如垂榴式育克款式就是非常合適的例子。
方法2的實(shí)例
款式A 是一種圓形垂褶育克。
裁掉領(lǐng)圍線后，沿前中線下落2-3cm取一點(diǎn)，在距離肩頸點(diǎn)4cm的肩線上取一點(diǎn)，畫(huà)出育克輪廓線，育克寬為8cm，然后沿A-B線將育克剪去(圖7-5中的1)。測(cè)量出并記錄育克底邊A-B線長(zhǎng)。然后，為形成兩個(gè)環(huán)形褶裥加大原育克寬15-18cm(圖7-5中的2)，量出育克新的外邊長(zhǎng)a-b線，將A-B線與a-b線兩者進(jìn)行比較，用收省的方法將a-b線長(zhǎng)減少至同A-B線等長(zhǎng)，使a-b線與原型相配。我們要注意，這樣做改變了育克的形狀——使育克變直了。這種改變非常重要，如果沒(méi)有這種變化，就不能給褶裥加入適當(dāng)?shù)挠嗔俊?br>注意，僅靠剪開(kāi)育克來(lái)加大垂褶深度是不合適的，因?yàn)檫@種垂褶式樣的深度和寬度有一定的比例關(guān)系，它只有經(jīng)過(guò)以上的變形，才能滿足垂褶的要求。
理論上講，也可以從育克的上邊線獲得余量。我們可先剪開(kāi)上邊緣，再將其展開(kāi)，恢復(fù)它的原長(zhǎng)(圖7-6中款式A)。但是，在這種情況下，由于肩端點(diǎn)的投影點(diǎn)很快與前中線的延長(zhǎng)線相遇并相交，因此對(duì)育克上邊緣進(jìn)行切展不太方便。
款式B 也可以采用這種方法。款式B是一種不對(duì)稱褶裥，只有一個(gè)肩上有。松弛的垂褶式育克或“圍巾”(兩種形式)，是超過(guò)原型前中線延長(zhǎng)至左衣片的部分，將它剪開(kāi)。榴可縫入肩縫(一種形式)，也可折疊在后片縫合的圈環(huán)(圍巾)垂掛在肩部四周，這兩種情況都涉及不到前中線。因此，余量直接加入肩部的延伸部分，并向前中線逐漸減少(圖7-5中的4)。

當(dāng)量出育克上下邊緣長(zhǎng)度后，通過(guò)收省減少上邊緣線長(zhǎng)，使其恢復(fù)到A-B線原長(zhǎng)(圖7-5中的5)。所有省道量都收到領(lǐng)圍線中。
款式C 如圖7-5中的6所示，有一個(gè)松弛的垂褶前片。把垂褶底邊緣與服裝一邊分開(kāi)。用方法1、方法2均可實(shí)現(xiàn)。
把2-3個(gè)褶裥的余量緊密地聚攏在肩部，正如款式B所示。通過(guò)收省減少褶裥上邊緣長(zhǎng)，使其恢復(fù)原長(zhǎng)。將省道量全部收進(jìn)肩部，以免破壞船型的領(lǐng)圍線。這些褶也可通過(guò)剪切肩部獲得(方法1)。上部的短褶可與胸省相連，較長(zhǎng)的褶可剪開(kāi)至底邊和側(cè)縫。
方法2的實(shí)例
這里進(jìn)一步給出方法2的實(shí)例。這種方法很適合于“垂褶領(lǐng)口”褶裥。盡管它只給出了制作簡(jiǎn)單垂褶領(lǐng)的基本方法，但卻是完成任何式樣和深度的垂褶領(lǐng)的系統(tǒng)方法。
款式A 是一種禮服后片上的深垂褶式樣。它常常用于素色、緊身女裝。前片裁得較高，而后片為深開(kāi)式領(lǐng)口，垂褶蓋過(guò)了領(lǐng)口線。
首先，在原型上畫(huà)出垂褶的形狀(圖7-6中的1)將其剪去，并為形成兩個(gè)褶裥加大它的深度，在距離上曲線15cm的后中線上取一點(diǎn)，另一點(diǎn)仍然在肩部原處，形成一條新的上曲線a-b。盡管其他款式可能會(huì)有(圖7-6中的2)，此款肩部沒(méi)有褶裥。
因?yàn)樾碌纳锨€a-b比原A-B線短，所以，必須剪切并展開(kāi)這條曲線，使其恢復(fù)原長(zhǎng)(圖7-6圖3)。上曲線長(zhǎng)當(dāng)然要與垂褶最上部的圈環(huán)深度相對(duì)應(yīng)。當(dāng)裁開(kāi)時(shí)，應(yīng)增加掛面寬(上邊緣反面)。掛面絲繕為斜絲綹。
對(duì)于肩部有褶裥的式樣，應(yīng)延長(zhǎng)短邊B-SP，以留出褶裥量。
款式B 是另一種垂褶領(lǐng)——一種垂褶式兜狀領(lǐng)(胸前裝飾)。它蓋在沒(méi)有變化的前片原型上。因?yàn)榧绮坑旭揆?，所以，要求肩部增加的寬度比前中線向下增加的寬度大(這一點(diǎn)可在人體模型上清楚地層示出)。
當(dāng)剪開(kāi)領(lǐng)圍線后，如圖7-6中的4所示，勾畫(huà)出垂褶輪廓，垂褶底邊幾乎接近腰線。沿肩線增加的長(zhǎng)的兩倍(即沿B點(diǎn)下落)。一般要量出兩條曲線的長(zhǎng)，并用收省方法減少較低邊的長(zhǎng)，使之與A-B線原長(zhǎng)相等(圖7-6中的6)。

在最后的紙樣上，將褶裥沿肩線非常緊密地排列在一起(間隙小)。如果像款式A那樣用加長(zhǎng)直開(kāi)領(lǐng)的方法剪切紙樣，就不方便，其原因在前面已提過(guò)。整個(gè)垂褶部分都要用斜絲綹面料裁剪。

其他方法
理論上講，我們可用以上介紹的兩種方法裁剪出所有的垂褶式樣。但事實(shí)發(fā)現(xiàn)，對(duì)于一些簡(jiǎn)單而熟悉的式樣來(lái)說(shuō)，它卻往往是一種費(fèi)時(shí)、單調(diào)的方法。因此，就出現(xiàn)了一些”捷徑”。大多數(shù)打板師認(rèn)為這些方法很實(shí)用。其中一些方法是：對(duì)最終效果進(jìn)行推測(cè)，然后對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，調(diào)整使其符合款式設(shè)計(jì)的細(xì)節(jié)要求。其他一些較簡(jiǎn)單的方法都和立體裁剪方法有關(guān)。
立體裁剪的方法對(duì)紙樣的檢驗(yàn)很重要。我們常常把垂褶設(shè)計(jì)的最后階段甚至是整個(gè)操作過(guò)程都放在人體模型上進(jìn)行，以免增加判斷錯(cuò)誤。除此以外，借助人體模型也使垂褶部分裁剪起來(lái)更快，原型其他部分裁剪起來(lái)更方便。有時(shí)，我們也可在“平面上造型”。把紙樣塑成褶裥形或喇叭形。
這里雖然沒(méi)有講述直接用立體裁剪進(jìn)行紙樣設(shè)計(jì)的方法，但是，那些能用立體裁剪方法的人更有優(yōu)勢(shì)，他們能更自信、更迅速地在平面上裁剪紙樣。
下面將介紹這種包括大量插角在內(nèi)的廣為應(yīng)用的簡(jiǎn)單方法的實(shí)例。這些實(shí)例將比以上所述的方法更具實(shí)驗(yàn)性。最好的例子能在通常被稱為“垂瀑緣飾”的折疊紙樣中找到。即互相折疊搭蓋的搭疊褶。它們出現(xiàn)在衣領(lǐng)、垂胸領(lǐng)飾及各種各樣的寬松式分割片中。

簡(jiǎn)單的垂瀑緣飾
喇叭形領(lǐng)是垂瀑緣飾褶裥的一個(gè)例子。這種褶裥相互錯(cuò)落搭疊。
用標(biāo)準(zhǔn)的剪切法裁剪紙樣。不僅要勾畫(huà)出領(lǐng)型最終的輪廓，還要畫(huà)領(lǐng)上的剪切線，然后剪開(kāi)并加入褶裥寬量。
把它看成是一種簡(jiǎn)單的喇叭形領(lǐng)紙樣。畫(huà)一條簡(jiǎn)單的基本輪廓線(如效果圖所示，后邊是直的，不曲繞頸部)，然后畫(huà)三條剪開(kāi)線(如果畫(huà)兩條剪開(kāi)線，則內(nèi)側(cè)曲線太生硬)，整個(gè)操作過(guò)程被大大地簡(jiǎn)化了，效率也提高了。
我們可參考原始輪廓線的長(zhǎng)度確定加入的褶裥量(如圖7-7中的1)。外輪廓線長(zhǎng)可能加倍，或增加少許(如圖7-7中的2)或很多(圖7-7中的3)。標(biāo)出并記住這些輪廓線長(zhǎng)也是很有幫助的，此長(zhǎng)接近(圖7-7中的2)或超過(guò)(圖7-7中的3)半周長(zhǎng)。第一種情況，裁剪的領(lǐng)子能折疊，但折層相當(dāng)少；第二種情況，裁剪的領(lǐng)子在后背處會(huì)出現(xiàn)疊合現(xiàn)象。

折疊效果不僅能在人體模型上檢驗(yàn)，而且也能在平面上檢驗(yàn)。我們可折疊掉剪開(kāi)線之間的余量(即折疊掉剪開(kāi)線之間多余的紙量，使剪開(kāi)線合并在一起)。如果有必要，在人體模型上檢驗(yàn)垂褶效果之前，就耍及時(shí)修改剪開(kāi)線之間的寬度。
田7-8、圖7-9展示了另一種垂瀑緣飾，它更適合于更簡(jiǎn)單、更具試驗(yàn)性的制作方法。這種松弛的分割片設(shè)計(jì)可能出現(xiàn)在衣片和裙片上，分割片的皺褶沿著它松弛的一邊自然下垂(另一邊縫在裙側(cè)縫中)。垂褶部分可以看作松弛的延伸部分。因此，我們只要在紙樣中增加垂褶量就可以了。

如果褶裥X-b的長(zhǎng)約為總?cè)归L(zhǎng)的1/2。比如30cm，畫(huà)出X-a線長(zhǎng)為30cm。在底擺處有段平直部分，它始于側(cè)縫終于Z點(diǎn)，Z點(diǎn)基本上是延長(zhǎng)部分外邊緣的起始點(diǎn)。由此畫(huà)一條曲線至a點(diǎn)。折疊垂瀑緣飾——此時(shí)有兩個(gè)搭疊褶——我們可以看到折疊的效果：如果垂飾不夠深，就要向X點(diǎn)打剪口，增加點(diǎn)Z和點(diǎn)a之間的長(zhǎng)度(如圖7-9)，通過(guò)多次實(shí)驗(yàn)，直到能滿足形成兩個(gè)垂褶深度的量(每個(gè)褶深20-25cm)。量出紙樣上a-Z的長(zhǎng)。
當(dāng)我們進(jìn)行這種特殊垂褶的紙樣設(shè)計(jì)時(shí)，再次使用實(shí)驗(yàn)性方法就比用系統(tǒng)的剪切法更省時(shí)、更容易。
第二種式樣(如圖7-9)是另一種垂瀑緣飾。垂褶更豐滿，相互搭疊的褶數(shù)更多。它幾乎長(zhǎng)至底擺。我們僅從前面的例子就能清楚的認(rèn)識(shí)到：延長(zhǎng)部分的自然邊長(zhǎng)是不足以達(dá)到這種效果的。必須通過(guò)打剪口加長(zhǎng)它。所有剪切線都必須交于點(diǎn)X。
注意外邊緣的不同形狀，這一形狀往往可通過(guò)把褶放在它們最終適當(dāng)?shù)奈恢蒙系靡詫?shí)現(xiàn)，即在平面上折疊，然后修正參差不齊的邊緣，按次序剪開(kāi)每個(gè)垂褶的底邊，直到實(shí)現(xiàn)效果圖所要求的效果。實(shí)際上，我們?cè)谌梭w模型上進(jìn)行紙樣剪開(kāi)時(shí)，也常常這樣做。

垂褶領(lǐng)線
這里列出的垂褶領(lǐng)線都是我們所熱知的傳統(tǒng)式樣。這些式樣無(wú)論用方法1還是方法2都能達(dá)到同樣的效果。在這里我們以標(biāo)準(zhǔn)的剪切法為例進(jìn)行講解。
款式A 是一種高領(lǐng)口垂褶領(lǐng)。前片領(lǐng)口不僅高，而且在頸部底部有兩個(gè)深褶，后片領(lǐng)口形成v形。
無(wú)論什么樣的垂褶領(lǐng)線，我們通常將肩省轉(zhuǎn)移到腋下更為方便。有時(shí)，也可把肩省折去，用別針別住(見(jiàn)圖7-10中的5)。所有的高領(lǐng)口式樣都應(yīng)使用肩中縫。

量出基本領(lǐng)圍線NP—N的長(zhǎng)(前片)，把它作為一個(gè)控制數(shù)據(jù)，留待以后使用(約11cm)。
方法 過(guò)肩頸點(diǎn)(NP)延長(zhǎng)肩縫3-4cm，并稍微抬高至O點(diǎn)(圖7-10中的1)，然后連接。點(diǎn)和前中線上點(diǎn)N，使其與基本領(lǐng)圍線的控制數(shù)據(jù)(11cm)相等，否則，上邊緣會(huì)過(guò)緊。
從N點(diǎn)引出兩條剪切線，第一條引至肩頸點(diǎn)，第二條引至Y點(diǎn)，點(diǎn)NP到點(diǎn)Y的距離為4cm，從N點(diǎn)剪開(kāi)這些線，分成兩部分。
從點(diǎn)N開(kāi)始沿領(lǐng)圍線向上4cm處取一點(diǎn)P，過(guò)P點(diǎn)引一條線至點(diǎn)X，使領(lǐng)圍線與胸省相連(圖7-10中的1)。
向上延長(zhǎng)前中線定一點(diǎn)N，確定領(lǐng)子的高度(即10-12cm)要滿足頸底部的兩個(gè)褶裥量。向上旋轉(zhuǎn)這分離的兩部分，直至上邊緣長(zhǎng)與點(diǎn)N到領(lǐng)圍線的距離相等，即10-12cm。上邊緣O-N長(zhǎng)與控制數(shù)據(jù)11cm相等。點(diǎn)O的投射點(diǎn)在前中線向上的延長(zhǎng)線上；這將使抬高的邊過(guò)緊。
為了彌補(bǔ)這一缺點(diǎn)，我們可以從P點(diǎn)剪至X點(diǎn)(如圖7-10中的2)，并閉合腋下省，打開(kāi)剪開(kāi)線，直到前中線的延長(zhǎng)線剛好與上邊緣線ON相交。這樣，這兩個(gè)小部分的投影就不會(huì)超過(guò)交點(diǎn)，領(lǐng)圍線就能恢復(fù)其適當(dāng)?shù)拈L(zhǎng)度。
根據(jù)款式需要可使用胸省的其余部分。
后領(lǐng)圍線呈v型，邊部抬高。過(guò)肩頸點(diǎn)延長(zhǎng)肩線至O點(diǎn)(同前片)。在后中線上標(biāo)出領(lǐng)深(點(diǎn)v)，肩頸點(diǎn)到N點(diǎn)的長(zhǎng)度與領(lǐng)部的控制數(shù)據(jù)相等。將它與OV長(zhǎng)比較：如果OV線太短，則抬高O點(diǎn)(同前片)直至OV的長(zhǎng)合適。
注意，對(duì)于此款而言，要使用方法2，應(yīng)在點(diǎn)N以上增加褶裥領(lǐng)高，并延長(zhǎng)肩線，這樣就得到了一個(gè)非常窄的上邊緣，可向下剪至點(diǎn)X，并閉合省道來(lái)加寬上邊緣長(zhǎng)。我們可以彎曲肩縫線以減少環(huán)繞在頸根部的余量，使領(lǐng)型更合適。
款式B 是垂褶領(lǐng)圍線的另一種應(yīng)用圖7-10中的3和4，褶子經(jīng)過(guò)肩部，在側(cè)部沒(méi)有高度。在這些款式中，領(lǐng)圍線通常在側(cè)部剪掉至少2-3cm或更多(船形)，以使褶子置于正確位置。
上邊線從NP點(diǎn)向里2-3cm處向下至N點(diǎn)，得到兩條虛線，一條到Y(jié)點(diǎn)，在合并的省道附近；另一條至Z點(diǎn)，畫(huà)出4cm。所有線條相交于點(diǎn)N。
從N點(diǎn)向上剪兩個(gè)小片作為前中心線高度(10-12cm)。從點(diǎn)P剪至點(diǎn)X，并閉合部分省道，以防止前中心線以上的部分張開(kāi)。
款式C 圖7-10中的5、6、7，呈現(xiàn)出不同類型的垂褶的效果，先作一個(gè)長(zhǎng)V形領(lǐng)，其量足以拉回成“心形”領(lǐng)圍線，在轉(zhuǎn)角中夾入垂褶，閉合省道以后(在另一側(cè)折疊它，如圖7-10中的5)，畫(huà)出成形的領(lǐng)圍弧線，置O點(diǎn)于該處，離閉合省道最近的部分，即從前中心線以下9cm的水平線上或在胸圍線以上3-4cm處。從NP點(diǎn)量取領(lǐng)圍線至Q點(diǎn)，然后再?gòu)狞c(diǎn)Q至點(diǎn)N，以此為控制數(shù)據(jù)，即16.5cm+11.5cm=28cm。
剪出領(lǐng)圍線(圖7-10中的6)，剪掉陰影部分。從點(diǎn)O畫(huà)虛線至Y點(diǎn)或肩部的Z點(diǎn)。Y點(diǎn)在z點(diǎn)和NP點(diǎn)的中點(diǎn)。從點(diǎn)Q畫(huà)第三條線至點(diǎn)X即省道。從點(diǎn)O作虛線至所有這些點(diǎn)。
在Q點(diǎn)張開(kāi)縫隙(圖7-10中的7)，省道完全閉合。在上部移出兩小部分，給肩部以略微弧向上部的弧線，加長(zhǎng)最外的邊線。用線連接NP點(diǎn)和N點(diǎn)，該線應(yīng)該與控制數(shù)據(jù)28cm相等(或接近)。它可以再?gòu)澮恍?，增加O-R線的垂褶的寬松量。
當(dāng)Q-R線的寬度集中在一起或拉開(kāi)時(shí)，領(lǐng)圍線將形成其正確的外型(心形)。
Q——R線的寬度(9-10cm)可以通過(guò)增加部分腰省來(lái)增大。這樣會(huì)增強(qiáng)垂褶的效果，但也加寬了領(lǐng)圍線。

款式D 是不包括胸省量的垂褶放量的例子，因?yàn)樵谛厥〉奈恢糜旭揆小Ｔ诩羟旭揆幸郧?，省道必須得轉(zhuǎn)移到其他地方。