被伊斯蘭包圍的科普特

開羅是阿拉伯國家聯(lián)盟的總部所在地，在地理位置上也處于阿拉伯世界的中心位置，是名副其實的中東之心，來之前和身處其中的時候，總會不由自主貼上相應(yīng)的標簽。每天幾次的響徹天際此起彼伏的誦經(jīng)祈禱聲，在旅途中更是慢慢成為耳邊的習慣。總覺得中東應(yīng)該屬于阿拉伯，應(yīng)該屬于伊斯蘭——但偏有以色列猶太人在約旦河西岸的虎視眈眈，以色列像是一塊在阿拉伯中的異教飛地。而在開羅古城中，在四周宣禮塔的包圍中，竟然還有一塊與伊斯蘭世界和睦相處的屬于基督教的區(qū)域——科普特區(qū)。

說起來，“科普特”是個復(fù)雜的詞語，在伊斯蘭教成為主流的初期，“科普特人”就是指的埃及人。而后不斷移入埃及的阿拉伯人、突厥人、庫爾德人逐漸染指這片土地，定居，通婚，越來越多的人皈依伊斯蘭教，逐漸形成現(xiàn)在的埃及?，F(xiàn)在，埃及有著百分之十的基督教人口，他們相信自己便是埃及法老的后代，是真正的埃及原住民，而有的人卻認為科普特人不過是信仰基督教的阿拉伯人而已……從人種，從民族，科普特已經(jīng)融化在現(xiàn)代埃及的洪流中；從信仰，從心理特質(zhì)，這里確實是一塊特別的地方。

穿過一道鐵門便到達了科普特區(qū)，很自然地去到了一片墓地，倒也安靜祥和?？破仗夭┪镳^正在修葺，不能進入，旁邊的懸掛教堂很值得一去，有精美的馬賽克，好似優(yōu)美的東正教建筑?？破仗亻_羅區(qū)域不到一平方公里，是埃及基督教團體的核心地帶，作為游客的感官而言，也是開羅難得清凈之地，穿著長袍的科普特人，混在開羅的大街小巷，說著阿拉伯語，可能沒人會察覺，唯獨他們胸前的十字架或口中古老的科普特語才能證明信仰。只是現(xiàn)代的科普特人，只在彌撒中會用到科普特語了。

聽慣了縈繞在開羅上空的高亢的穆斯林的禱告，教堂里傳來的孩子們的基督歌曲，多了幾分親切的感覺。懸掛教堂之所以得名，是因為其修建在護城河上方，只不過現(xiàn)在護城河已經(jīng)被埋沒，只留下一處可以向下張望的洞口，不見了河水的影子。教堂、清真寺這樣的地方，總能營造獨立的氛圍，不受外界的干擾，自成體系。 打個小盹，昏昏沉沉，竟會不知道自己在哪在何時。

從懸掛教堂出來，以為已經(jīng)領(lǐng)略了科普特開羅的精髓，其實不然。隱藏的小門在南邊，進門下臺階，穿過一段地道，像是進入另一個世界。據(jù)說這里很像耶路撒冷，曲折的小巷，錯落石砌建筑，圣歌繚繞的氛圍。轉(zhuǎn)過一道彎，或者到達下個街角，就常常是十字架照耀的教堂?；浇膛c猶太教都能在這里找到影子，圣巴巴拉教堂、本埃茲拉猶太教堂是這里著名的建筑。

如果說尺度，科普特老城區(qū)自然小得可憐，說它是彈丸之地毫不為過。讓我們感嘆的是，在民族遷徙和歷史更迭的潮流中，其中與古埃及最相關(guān)的一支留存至今，與伊斯蘭教和諧共榮。

很難在開羅找到這樣的一處清靜的地方，沒有嘈雜的人群，沒有骯臟的街道，沒有機動車嗆出的尾氣。這不是刻意的隔離和營造，從那些舊舊的但看得出來是經(jīng)常被打理的門窗雕刻，精美的飾物便可知道，這里歷來就這樣，歷來似乎就不屬于這墻外的伊斯蘭世界。

走出科普特區(qū)，我才覺得“回到”了開羅，它“別來無恙”……

伊本圖倫和蘇丹哈桑

因為伊本圖倫清真寺是我們在開羅造訪的清真寺中最喜歡的一座，因此去了兩次。這里沒有許多景點古跡那般絮絮叨叨的解說歷史，導(dǎo)覽與展品，甚至沒有門票，你所能做的，就是恭敬地脫了鞋，在柱廊下在穹頂下穿梭，在一角依靠著靜靜欣賞上千年的建筑瑰寶，感受神奇的場所精神。它沒有一點多余的裝飾，沒有一點矯揉造作，真誠地詮釋一種叫“氛圍”的玄之又玄的東西。你會相信冥冥之中某種空間力量的存在。

世界著名的華裔建筑師貝聿銘在設(shè)計伊斯蘭博物館的時候，滿世界地“找靈感”。他無非想要找到真正的伊斯蘭風格，以給自己的設(shè)計形式上的啟示。阿拉伯世界以至北非南歐都收到伊斯蘭文化的影響，清真寺的形態(tài)各異。西班牙有華麗的科爾多瓦大清真寺，沙特有圣潔的麥加大清真寺，伊斯坦布爾有夢幻的藍色清真寺。無論這些清真寺的名氣多大，形制多么紛繁華麗，貝聿銘都未覺得是“真正的伊斯蘭”。直到他來到開羅，在混亂曲折的老城區(qū)看到這里的清真寺，看到伊本圖倫。

這里謝謝貝聿銘，教會我探索“建筑的源頭”，無關(guān)裝飾，無關(guān)名氣，至關(guān)于空間、光線和歷史。

與伊本圖倫清真寺的古樸真誠不同，與之僅一公里之隔的蘇丹哈桑清真寺就顯得高大華麗，雕刻紛繁復(fù)雜，有人認為這是中東最美的清真寺。標志性的兩座宣禮塔高度達到80米，相當于現(xiàn)代的高層建筑了，這在當時是相當不可思議的，只可惜當時沒能攀上塔頂，俯瞰包括金字塔在內(nèi)的開羅全景。開羅的清真寺大多呈回字形，中間是巨大的庭院，而蘇丹哈桑不同，已經(jīng)是繁復(fù)穹頂下的高大空間了，作為人，能感受到這樣的巨形尺度，那是深深的震撼。

從高大的入口進入，而后是巨大的廳，左拐后曲曲折折光影變化，進入一個小內(nèi)院，這是講堂，人在建筑中行走，空間時高時低，光線時明時暗，最后只想在巨大的伊斯蘭尖拱下靜坐發(fā)呆，直到沉沉睡去，不知道自己在哪里，不知道自己身處何時。

同伴說：”喂，你畫了那么多圖，上了那么多西方建筑史課程，是不是都不及來這里一次？“我說：“我回來兩次?！庇谑牵陔x開開羅的最后一天，我們又來到了這里。

我們并沒有去著名的薩拉丁城堡，那是土耳其式帶有拜占庭風格的華麗建筑，遠遠望去也優(yōu)美壯麗，但因為團隊游客眾多，加上自己也將要去土耳其，所以就更愿意呆在那些中世紀的樸素的，土黃的，安靜的，屬于自己的清真寺中。

科普特人長著和阿拉伯人一樣的相貌

懸掛教堂中

教堂中玩耍的小孩兒

科普特區(qū)比開羅其他區(qū)域顯得更加安靜祥和

據(jù)說科普特開羅和耶路撒冷有種相似的氛圍

伊本圖倫清真寺，有著更為簡單明了的形制

伊本圖倫清真寺的拱門