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向黔進之 肇興---堂安徒步環(huán)線

 七紫 2013-05-03
    
 
 
 
 

       從江是個旅游資源豐富的縣城,有許多有名的寨子,比如岜沙,小黃,增沖等等,在從江愁的不是去哪兒,而是怎樣去更合理(當然了如果有大把鈔票這也不是問題)。在貴州尤其是去一些山寨,交通是個難題。在這之前我也查過許多,但在網(wǎng)上很難查到詳盡的汽車時刻表。貴州的公路已經(jīng)領教,地圖上很近的距離并不代表你容易到達。 問當?shù)厝耸亲钣行У姆椒ǎ蛲砣胱〉臅r候向前臺咨詢了去岜沙和小黃的交通,得到的答案是:岜沙要打車,車價在20-30元,去小黃也是需要包車。今天是星期五,不是什么民族節(jié)日,又不是旅游旺季,去這兩個地方的團隊估計不多。象我這樣的散客想看民俗表演,不蹭團是不會有機會的,希望渺茫,左思右想,還是應該到肇興,聽侗族大歌的機會比較大。
         
        從江到肇興每天只有兩班車,分別是早上八點和下午的一點,要是錯過的話就要坐車到洛香轉。洛香是個交通咽喉,比我昨天路過的那幾個集鎮(zhèn)熱鬧許多。因為正在修貴廣高鐵,路況不是很好,過了洛香又是在大規(guī)模開挖修路一直通到肇興。等道路建好了,看這規(guī)模路況不會比到西江的差。
       從江到肇興將近兩小時,快到肇興便看到高高的鼓樓。鼓樓是侗寨的標志,也是侗族族姓的標志,還是侗族休閑,社交,接客,議事及祭祀的重要場所。鼓樓,風雨橋,戲臺是整個寨子的生活中心也是貫穿侗家的靈魂。
       “肇”在侗語中是開始、最先的意思,所以肇興是這一方最先開始有人生存居住的寨子。侗鄉(xiāng)素有“七百貫洞,千家肇洞”之說。七百貫洞,指從江縣貫洞,千家肇洞,指的便是肇興。論規(guī)模之大,苗家有西江大寨,侗家有車江大寨、 肇興大寨。相比較車江大寨, 肇興大寨因為五座村寨難分彼此地團結在一起而在氣勢上更勝一籌。相傳村民的先祖陸濃暖,從江西遷徙,歷盡千辛萬苦,最后選擇定居在這里。肇興侗寨全為陸姓侗族,后來為了區(qū)別,便在房族中定出“內(nèi)姓”。一個內(nèi)姓的人聚居一寨,寨又稱為“團”。分為五大房族,分居五個自然片區(qū)。并按當時社會奉行的“五常”分別命名為“仁、義、禮、智、信”。
       下車就是肇興的正街,眼前即為十一重檐八角攢尖頂?shù)男艌F鼓樓,信團鼓樓是肇興最高的鼓樓。單獨看與其它地方鼓樓在造型上也沒有什么特別之處,但合在一起卻頗為講究。按當?shù)厝苏f法,這是按照一條大船的造型設計的,有船頭、船尾、船篷和兩個桅桿。船尾為高28.9米(最高)的“信團鼓樓”,船篷為高24.8米的“智團鼓樓”,船的兩個桅桿分別為高23.1米的“禮團鼓樓”和高25.8米的“義團鼓樓”,船頭為高21.7米(最低)的“仁團鼓樓”。為什么將五座鼓樓設計成一條大船的造型? 據(jù)說這源于肇興侗民對當?shù)氐匦蔚恼J識和期盼。肇興侗民一直將這里的山形地貌看做一條大船,東南山高好像是船之篙竿,東北的山略矮,好像是船之櫓板,加之兩溪(一條由東向西,一條由南向北),交匯于寨中,經(jīng)洛香而流入八洛河和都柳江,那么這條“船”好像由西向東溯流揚帆。于是人們得出結論,此地有遠航的氣勢,差的或許是“船”上的桅桿和篷帆了,因此人們在建鼓樓時加之體現(xiàn)?!按病钡墓臉墙ǖ酶?,“船頭”的鼓樓建得矮,“船中”的鼓樓高過民居,這樣這條“大船”才能昂首前進。這五座鼓樓因它們的獨一無二被人們稱為“肇興鼓樓群”。鼓樓的層數(shù)都為奇數(shù),因為侗族先民認為奇數(shù)是陽數(shù),寓意吉祥。
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         離信團鼓樓不遠就有旅游服務中心,上前詢問當天有沒有侗族大歌表演,回答卻是令人失望的沒有,第二天中午可能有,只有重新再計劃。寨子里有許多農(nóng)家客棧,隨便進一家,衛(wèi)生也可以,價格也便宜??蜅5睦习迨莻€六十來歲的老人,拿個本子讓我自己寫。一晚五十,問要不要押金,老人說不要,直接就把鑰匙給我了。從這看出,肇興雖是一個出名的旅游景點,但由于貴州自身地勢的特殊性而相對封閉,跟很多的旅游地比起來,肇興的商業(yè)味道并不濃。
        放下背包,把隨身的《魅力貴州   貴州自助游》拿出來看看,確認好去堂安的路線,出門又向老板問問方向,老人告訴我只要沿著門前的小溪一直向前就能到。人生地不熟的,一個人徒步怕的是走錯方向,尤其是在地形復雜的貴州。
       沿著小溪不一會就走到寨外,兩旁都是水田,走著走著就沒路了。往上望去似乎有路,翻上幾塊田果然見路。順路前行,路上不見行人,我倒不在意,見著小花心生喜愛。
 
 
 
           再往前就進山里了,小路窄,僅容一人,好在是石塊鋪成不會走岔迷途,兩旁都是樹,置身于天然次生林中,一些蕨類長得異常豐盛。
 
 
        山路曲折向上,寨子早已看不見,平時鍛煉少這時就有些吃力了。抬頭望去還在半山,拾起腳步還是向上吧。
 
 
          穿過次生林眼前一片梯田。
 

         依舊是前后不見人,但視野開闊,心情舒暢。繞過幾道彎見到高處的房子,零星不成寨,看那路時隱時現(xiàn)的知道還有不少路要走 。
          肇興---堂安徒步線的優(yōu)點是風景秀麗,走在山路上,一步一景,可以放慢腳步邊走邊賞。
 
              看似在前的房子,還是要繞過許多路。走在山間其實就和在景區(qū)里行走一樣,溪邊流水潺潺,水質干凈,要是在夏日定是個避暑的好地方。

             越向上視覺越開闊,從高處向遠方望去,梯田層層疊疊,綠色的田埂象畫框一樣勾勒出梯田的輪廓 ,注水的梯田中夾雜著一些收割禾穗后的金色稻草,早熟的油菜籽倒伏在田里,遠處一對父子正牽著牛在水田里犁田,整個視野就是一幅美不勝收的畫卷。
 

            檐公祠是附近侗民許愿還愿的地方,到這里離廈格就近了。

    廈格是個在半山腰的村寨,四周環(huán)境十分優(yōu)美,背靠弄抱山蔥蔥郁郁的原始森林,背靠青山,面對層層梯田。走到這離肇興山路有2.5公里了。廈格有四座鼓樓,鼓樓群不用一釘一鉚,皆系杉木穿榫構造而成,造型和肇興的區(qū)別比較明顯。
 

            環(huán)境雖然優(yōu)美但是衛(wèi)生太差了,隨處可見垃圾 。少數(shù)民族村寨,只要略加商業(yè)化,衛(wèi)生條件就會有很大的提升。從這個角度來說,商業(yè)化還是有好處的,當然了有利也就有弊。在村子里轉了轉,看到兩條路不知道該往哪走,問人后選擇從寨后走,穿過一片極具造型的墓地,一路向上。
 
        
          總是行走在山路和梯田邊 ,路上極少見人。

           走啊走又到山里面了,人在梯田下,恰好有位婦女,怕走錯又問了遍,原來堂安就在山上面,怎么走都不會錯??纯锤叨冗€有兩百米樣子 ,鼓足勁繼續(xù)上。
 

         到這里基本上就是山頂了。

             到了頂處還是有山的,堂安三面環(huán)山,一面是空曠的梯田。峰巒疊嶂,梯田層疊。 初入寨不會有太特別的感覺,往上走看見斗牛塘和鼓樓。幾個老人閑坐聊天,遠處還有一座薩壇。侗族歷來信仰神,在所信奉的眾神之中女神居多,而最為尊崇的是給人賜福消災的祖母神——“薩歲”。
 

           沿著石階上去到鼓樓,景致就完全不一樣了。石砌的小道有如園林一樣的精致,流水,薩壇,沿山勢曲折向上的石路被綠意點綴著,這哪是黔東南的侗寨,分明是江南園林的手筆。 

             村民說這處引水有兩百多年的歷史,否則真會認為是現(xiàn)代規(guī)劃的。水從這里引出,流入下面的淺塘,可供村民浣洗 
 
 

              水從高處引入,利用落差形成跌宕的山泉。 

         一直向上可見寨子的全貌,此處也甚好。 
 

          從上面下來換條路走,寨子很安靜,小巷也是別有韻味。 

          堂安是中國和挪威合作建立的世界上唯一侗族生態(tài)博物館,和所有的博物館不同,整個村寨和周邊環(huán)境都是博物館,真正的原生態(tài)。堂安也被稱作“最美的侗寨”。
 
              寨前的梯田稱為“堂安梯田”,是貴州有名的五大梯田之一。
 

            堂安的海拔935米,肇興海拔410米,梯田大小可以想象出來。

          梯田有四時之美,每個季節(jié)都有不同的顏色,春季注水如銀,夏季翠綠,秋季金黃,冬季白雪各有韻味。 
 
 

          梯田最合適的角度還是在高處,不僅僅是一覽眾山小,最主要的是層次分明。 

            四月初正是桐花最盛的時候。 
 
 

             對面即是環(huán)線的公路,看著近,卻隔著萬壑 。

            從下往上望,角度好的話可以感受到梯田的氣勢,但少了梯田顏色的層次。     

              沿路邊還有兩個小侗寨,我只遠遠望一眼,在黔東南你永遠都不缺風景 。
 
 
 

          到金黃時又該是另一種風情了。 

           五個多小時,又回到肇興了。上午未細看,如今可以慢慢走來。五座鼓樓就有五座不同的風雨橋,風雨橋各不相同,內(nèi)部的繪畫也不同。 有水滸的 故事,也有西游記,有薛平貴也有三國。 
 
 
               風雨橋的欄桿上還有老鄉(xiāng)晾曬著自家的染布。 
 
        每年3月,侗家人種下棉,等到8月時收獲,然后用傳統(tǒng)的木制紡紗機將棉花紡成紗線,再用年代久遠的織布機把一根根紗線織成土布,再經(jīng)過植物浸染、捶打后制作而成。
       染布時,要在染缸里加入靛藍(采用自種的靛藍草葉加石灰泡制而成),每次浸染后清洗曬干,如此重復三到四次,布變成深藍色,然后再將柿子皮、猴粟皮、朱砂根塊等原料搗爛擠汁,用這種汁液把布染成青,;最后再用靛藍繼續(xù)加染多次,使布透出青而帶紅的顏色。侗布有紫、黑和青紫等多種色調(diào),而控制顏色深淺的訣竅就是浸染的次數(shù)。
        將染好的布晾干后疊在一起,在布上涂抹雞蛋清,并用木槌反復捶打。這個捶打的過程會持續(xù)一至兩個月,直至侗布變得閃閃發(fā)亮,最后用牛皮熬膠漿染一遍,使布質硬挺不退色。不同的人家其制作手藝和捶打時間不一樣,侗布的亮度也有區(qū)別。表面越亮的侗布就越是珍貴。
 

         一般從3月種棉、8月收獲棉花,再到紡紗、織布、直至侗布制作完成已近11月。歷經(jīng)種棉、紡紗、織布、刺繡,兩年六百多天和成千上萬次地捶打,一件侗族女裝上衣才得以化蛹成蝶。不論是制衣過程還是最終作品,侗族傳統(tǒng)服裝都是一個民族歷經(jīng)千年的精華凝聚和完美展現(xiàn)。
        走在街上,隨處可見侗家晾曬在外的布料,和苗家比穿著侗家自己制作衣服的男人比苗家多。

              街上正在大規(guī)模的改造,不久的未來,這兒會變得和西江更接近。
 
               寨子里的小學是一覽肇興的好地方,從上面看去,下面都開挖得坑坑洼洼的,還是遠眺吧。 
 
 

           喜歡這種有些年代感又真實的建筑。 

          若干年后,也行不再有粗糲的美,只會變得更精致。那條從雷山和麒麟山匯集的小溪也會變成貨真價實的肇興河。也許他們會更象我們漢人,也行我所看的都會只是曾經(jīng)。 

             鵝卵石小路后面破舊的房子還會在嗎?
    
         肇興,此時正好!
         夜,肇興很安靜,從三樓的木欄桿望去,外面黑黑的,休息好想出去走走看看肇興的夜色,推開門,一陣大雨,罷了念頭。

         下一站:岜沙 

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