換裝，不僅為了時尚

　　中國的“時尚”是從什么時候開始的？無疑是辛亥革命。

　　一場政治上的革命，使得封建王朝在中國徹底土崩瓦解，同時也將頑固在國人頭腦中數(shù)千年的“服裝等級制”消除殆盡。以服裝“昭名分，辨等威”的傳統(tǒng)已經(jīng)過時，傳統(tǒng)苛刻的禮教與風(fēng)化觀念被徹底埋葬。換服飾正是人們對平等自由新生活的追求。耐人尋味的是，辛亥的民主革命不甚徹底，但其服飾的革命倒頗為堅決。

　　西服 成為“革命外表”

　　滌除舊俗，首先是剪去象征清政治統(tǒng)治的長辮，其次就是不再穿滿式官服。接著，政府制訂了民國的第一批“服制條例”。

　　1912年7月參議院公布了服制。服制把服裝分為三大類，“(一)西式禮服，(二)公服，(三)常服。禮服純仿美制。公服專以中國貨料，仿西式制用。常服略仿中國古制，稍為變通，惟身長及脛，以便著靴。”

　　而在上層社會，西服成為一種流行的“官服”。從當(dāng)時的照片可以看出西服在正式場合地位的變化。1911年12月29日，在南京召開臨時大總統(tǒng)選舉會，17省代表參加選舉。與會者40余人，六成代表穿長袍馬褂，四成代表穿西服。1912年2月18日，召開第二次臨時大總統(tǒng)選舉會。

　　會后，蔡元培率領(lǐng)迎袁世凱專使團(tuán)到北京。合影中的11位非軍人里，8人穿西服。同年3月25日，內(nèi)閣總理唐紹儀赴南京接收臨時政府，孫中山率總統(tǒng)職員和唐紹儀合影。照片上40余人，只有少數(shù)人穿傳統(tǒng)服裝，絕大多數(shù)穿西服。西服，成了這個時期必備的“革命外表”。

　　洋禮服 引發(fā)“國貨運(yùn)動”

　　“服制條例”大膽地將西式服裝引進(jìn)中國，將燕尾服確定為大禮服，配有西式白襯衫、背心、黑領(lǐng)結(jié)、白手套及黑色高筒禮帽和黑色漆皮皮鞋。但由于洋裝的原料多用進(jìn)口呢絨，因此助長了外國商品在中國的傾銷，導(dǎo)致國產(chǎn)絲綢等面料滯銷。1912年1月12日，《大公報》上登文《易服以保存國貨為要義》：“易服不易料。……我國人民半恃絲綢以為生活存也，安可棄其料而不用哉？”

　　《申報》1912年5月19日刊登了漢口紳商學(xué)界發(fā)起組織漢口國貨維持會的文章：“凡入會者，以不著外國衣履帽為第一義務(wù)。”漢口救國會為宣傳愛國買國貨的主張，竟有人斷指血書，場面十分悲壯：武漢共和黨開大會，到會者一千余人，嗣隨縣程君玉佩登臺演說外洋衣帽暢銷全國之害，說畢，抽刀斷指大書“請用國貨”四字，鮮血淋漓。

　　中山裝 紐扣演繹三民主義

　　關(guān)于中山裝的由來說法不一，其中一種說法是，孫中山先生1902年到越南河內(nèi)籌組興中會，偶入廣東人黃隆生開設(shè)的洋服店，為了節(jié)省外匯，并能體現(xiàn)中國國情而授意黃隆生設(shè)計一種美觀、簡易而又實用的中國服裝，黃參考了西歐和日本服裝式樣，并結(jié)合當(dāng)時南洋華僑中流行的“企領(lǐng)”文裝上衣和學(xué)生裝而設(shè)計縫制成的。

　　當(dāng)中山先生穿起這套中山裝時說：“這種服裝好看、實用、方便、省錢，不像西裝那樣，除上衣、襯衣外，還要硬領(lǐng)，這些東西多是進(jìn)口，費(fèi)事費(fèi)錢。”同時，中山裝還被賦予了史上任何一種服裝都不曾有過的政治含義：四個口袋，象征國之四維，也就是禮、義、廉、恥；五個紐扣，象征中華民國五權(quán)分立的政治制度，即行政權(quán)、立法權(quán)、司法權(quán)、考試權(quán)和監(jiān)察權(quán)。袖口上三個紐扣，代表民族、民權(quán)、民生這三民主義。

　　1929年4月，第二十二次國務(wù)會議議決《文官制服禮服條例》：“制服用中山裝。”就此，中山裝經(jīng)國民政府明令公布而成為法定的制服。

　　改良旗袍 吸氣才能扣上紐扣

　　雖然“花盆底”、“馬蹄袖”的旗人盛裝消失了，但旗袍仍然存在。民國初年，婦女服裝仍保持著上衣下裙的形制，政府也規(guī)定女子禮服為上襖下裙。受西方生活方式的影響，婦女們領(lǐng)悟到“曲線美”的道理，在裁制衣服時改變了傳統(tǒng)女服的胸、肩、腰、臀完全呈平直狀態(tài)。

　　在人們印象中，當(dāng)時的上海應(yīng)該是時尚的“最前沿”。但其實，廣州學(xué)貫東西、打扮入時的“西關(guān)小姐”才是時尚的“領(lǐng)跑者”，旗袍也是最先在廣州出現(xiàn)的。“無論是達(dá)官貴人的太太、小姐，還是學(xué)生、家庭主婦，都喜歡旗袍……西關(guān)小姐穿著的旗袍多為繡花綢緞料，旗袍打腰褶、胸褶，以突出女性曲線美。”這就是對傳統(tǒng)旗袍的改良。

　　改良旗袍的最大不同之處，就是大膽地將人體輪廓曲線勾出。隨著袍腰不斷收縮，女性身材的曲線終于全部顯露出來。“一些旗袍腰身最后竟窄得要吸氣才能扣上紐扣。”此外，旗袍的長度也縮短了、袖口也收窄了。傳統(tǒng)旗袍配穿長褲，開衩處很淺，僅可見繡花的褲腳，民國旗袍內(nèi)著內(nèi)褲和絲襪，開衩處露腿。

　　發(fā)型服飾 摩登女子開始流行

　　據(jù)《紐約時報》當(dāng)時的記載，除了用西方化妝品之外，中國的婦女開始噴香水甚至涂上了口紅。發(fā)型也開始逐漸背離傳統(tǒng)。“女士們頭上發(fā)型發(fā)生的革命，絲毫不亞于男性削掉辮子。”女性開始剪短發(fā)、甚至開始整燙頭發(fā)。

　　同時，中國婦女開始穿起了皮鞋，“即使是極具沖擊力的高跟鞋，她們行走起來也輕松靈活，快步如飛。”“西式長筒襪于是開始風(fēng)靡一時。歐美商人現(xiàn)在正忙于設(shè)計新的款式，以設(shè)法滿足千百萬只中國金蓮小腳的迫切需要。”

　　到了上世紀(jì)20年代末，內(nèi)衣從海外傳入中國，當(dāng)時人們稱之為“義乳”。最初，中國婦女并不習(xí)慣使用，電影女明星成為時尚體驗的先行者。阮玲玉是最早戴“義乳”的中國婦女之一。在銀幕上，她戴上義乳、身著旗袍后顯現(xiàn)出的近乎完美的身體曲線，給婦女們以驚艷。“義乳”慢慢在上海、廣州等大城市普及起來。

　　晨報記者 王萍

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　　末代皇后婉容

　　最時髦的后妃

　　據(jù)記載，19世紀(jì)末攝影術(shù)傳入宮廷。婉容的旗袍著裝照片數(shù)量頗豐，從早期旗女的清式長袍到后來流行的新式旗袍，都有詳實的記錄。從她的照片中，可以梳理出旗袍在清宮中應(yīng)時變化的大致脈絡(luò)。

　　婉容早期的照片，其袍身與衣袖都較肥闊寬長，與普通旗女所穿長袍不同之處僅在于用料更精美華貴，裝飾更講究，有表征身份的意義。婉容的照片中，也有一些用作日常便裝的旗袍，風(fēng)格淡雅、樸素、簡約。便服旗袍長度稍短，可以看見白色短襪與繡鞋。旗袍外加大氅(也稱“斗篷”)可稱是京派的穿法。大氅沿領(lǐng)圈做有細(xì)密褶裥，邊緣用“線香滾”，顯得精致而優(yōu)雅。

　　婉容后期的時裝照中，有西式裝扮，也不乏緊隨潮流的旗袍裙，發(fā)型一改早期“達(dá)拉翅”及高鬢的單調(diào)，時而披肩發(fā)，時而燙發(fā)，也都緊隨當(dāng)年時尚。晨報記者 王萍

　　-專家點(diǎn)評

　　接受新生活 自然接受新服裝

　　“辛亥革命后，新式服裝的推行，是一種倡議和引導(dǎo)，比剪辮子、放足更為溫和、自然，收效卻更明顯，”《辛亥年》作者、作家祝勇說，“服裝的變化其實是人們內(nèi)心態(tài)度的表達(dá)，接受了新思想，大家就愿意以新的生活方式過日子，時尚潮流的推動，好過'一刀切'式的政令。”

　　“等級”一詞在封建社會中出現(xiàn)的頻率最高，生活起居、吃穿用度一切皆不可越級。“辛亥革命后，皇權(quán)不存在了，民本時代開始了，穿什么衣服成了'個人隱私'，誰也無權(quán)干涉。”祝勇說，“接受西方思想的先進(jìn)知識分子喜歡穿西裝，但你不能說，一生只穿長衫的魯迅就是因循守舊的'老頑固'。”甚至，“混搭”一詞也可以追溯至辛亥年間。“那時穿長衫下面可以穿皮鞋，外面再罩一件西服，也是未嘗不可的事情。”