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品牌信息

　　世界時裝日本浪潮的新掌門人: 山本耀司 Yohji Yamamoto 品牌名稱：Yohji Yamamoto　山本耀司 　　創(chuàng)始人：Yohji Yamamoto　山本耀司 　　設(shè)計師：Yohji Yamamoto　山本耀司

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設(shè)計師簡介

　　Yohji Yamamoto是個謎，是個集東方沉穩(wěn)細(xì)致的性格于一身的謎。他的時裝創(chuàng)作正是以一種無國界無民族差別的手法把這個謎展示在公眾的面前。東方人自然比西方人更能理解Yohji Yamamoto。 　　設(shè)計師山本耀司是八十年代闖入巴黎時裝舞臺的先鋒派人物之一。他與三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑風(fēng)格設(shè)計與日本服飾傳統(tǒng)結(jié)合起來，使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者、身體與設(shè)計師精神意韻這三者交流的紐帶。

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假名

　　 山やま 本もと耀よう司じ

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簡歷

從業(yè)前

　　1943年，出生于日本橫浜 　　1966年，畢業(yè)于慶應(yīng)大學(xué)法律系 　　1966年-1968年，在日本東京文化服裝學(xué)院學(xué)習(xí)時裝設(shè)計 　　1968年，獲裝苑獎，并得到去巴黎學(xué)習(xí)時裝的獎學(xué)金 　　1970年，從巴黎深造回國，一直活躍在以東京為主的時裝設(shè)計界

從業(yè)歷程

　　·60年代末，他從幫他母親做衣服開始走上服裝之路。此前，東京的裁縫們地位低下，他們要走家串戶，而且只能走小門，小心翼翼地照著西方流行的式樣裁制衣服。山本卻不是這樣一個人，他從法學(xué)院畢業(yè)后，到歐洲游歷了一圈，在巴黎停留了一段日子。 　　·早年，山本曾對一切都看不慣，包括對世俗觀念、小資產(chǎn)階級情調(diào)、規(guī)范著日本人生活的老條條框框等。“二戰(zhàn)后，許多日本婦女不得不走出家門到外面工作以補(bǔ)貼家用，但她們并沒有真正得到同男子平等的待遇。”為了使婦女們工作時穿著方便一些，山本開始為她們設(shè)計寬松而且舒適、靈巧并且漂亮的衣服。 　　 ·1972年，成立了自己品牌的成衣公司。 　　·1976年，在東京舉行了第一場個人發(fā)布會。 　　·1988年，在東京成立山本耀司設(shè)計工作室。 　　·1988年，在巴黎開設(shè)時裝店。 　　·1998年，推出了一個以50年代法國服裝風(fēng)格為主題的服裝系列，令他的崇拜者們歡欣鼓舞。 　　·1999年，巴黎秋季時裝發(fā)表會上，山本曾讓伸展臺上的新娘，從婚紗裙中的拉鏈口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他還重現(xiàn)過鐵達(dá)尼號女性乘客所戴的大帽子。 　　·近來在美國上市新男性香水“Yohji Homme”。

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品牌歷史

　　 60年代末，山本耀司從幫他母親做衣服開始走上服裝之路。此前，東京的裁縫們地位低下，他們要走家串戶，而且只能走小門，小心翼翼地照著西方流行的式樣裁制衣服。山本卻不是這樣一個人，他從法學(xué)院畢業(yè)后，到歐洲游歷了一圈，在巴黎停留了一段日子。 　　早年，山本曾對一切都看不慣，包括對世俗觀念、小資產(chǎn)階級情調(diào)、規(guī)范著日本人生活的老條條框框等。“二戰(zhàn)后，許多日本婦女不得不走出家門到外面工作以補(bǔ)貼家用，但她們并沒有真正得到同男子平等的待遇。”為了使婦女們工作時穿著方便一些，山本開始為她們設(shè)計寬松而且舒適、靈巧并且漂亮的衣服。 　　1999年，巴黎秋季時裝發(fā)表會上，山本曾讓伸展臺上的新娘，從婚紗裙中的拉鏈口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他還重現(xiàn)過鐵達(dá)尼號女性乘客所戴的大帽子。 　　山本耀司曾經(jīng)在法國學(xué)習(xí)過時裝設(shè)計，但他并未被西方同化。西方的著裝觀念往往是用緊身的衣裙來體現(xiàn)女性優(yōu)美的曲線，山本則以和服為基礎(chǔ)，借以層疊、懸垂、包纏等手段形成一種非固定結(jié)構(gòu)的著裝概念。 　　山本喜歡從傳統(tǒng)日本服飾中吸取美的靈感，通過色彩與質(zhì)材的豐富組合來傳達(dá)時尚理的念。西方多在人體模型上進(jìn)行從上至下的立體裁剪，山本則是以兩維的直線出發(fā)，形成一種非對稱的外觀造型，這種別致的意念是日本傳統(tǒng)服飾文化中的精髓，因?yàn)檫@些不規(guī)則的形式一點(diǎn)也不矯揉造作，卻顯得自然流暢。在山本耀司的服飾中，不對稱的領(lǐng)型與下擺等屢見不鮮，而該品牌的服裝穿在身上后也會跟隨體態(tài)動作呈現(xiàn)出不同的風(fēng)貌。 　　山本并未追隨西方時尚潮流，而是大膽發(fā)展日本傳統(tǒng)服飾文化的精華，形成一種反時尚風(fēng)格。這種與西方主流背道而馳的新著裝理念，不但在時裝界站穩(wěn)了腳跟，還反過來影響了西方的設(shè)計師。美的概念外延被擴(kuò)展開來，質(zhì)材肌理之美戰(zhàn)勝了統(tǒng)治時裝界多年的裝飾之美。其中，山本把麻織物與粘膠面料運(yùn)用得出神入化，形成了別具一格的沉穩(wěn)與褶裥的效果。擅長于新面料的使用也是眾多日本設(shè)計師共同的特點(diǎn)。 　　山本耀司品牌的服裝以黑色居多，這是沿襲了日本文化的風(fēng)格。山本耀司尤其以男裝見長，其Y&y品牌線的男便裝利于自由組合，并配以中價策略，贏得了極大成功。在山本耀司服裝內(nèi)，標(biāo)牌上曾經(jīng)出現(xiàn)這樣的字句，很能表達(dá)品牌精神——“還有什么比穿戴得規(guī)規(guī)矩矩更讓人厭煩呢？” 　　他堅(jiān)信服裝設(shè)計和繪畫一樣是具有創(chuàng)造性的藝術(shù)，決心不讓自己被人視為下等人。 　　 1990年代初，世界時裝舞臺上來自日本的“新浪潮”已成強(qiáng)弩之末。當(dāng)時尚的接力棒轉(zhuǎn)到以Martin Margiela為首的比利時反結(jié)構(gòu)學(xué)派手中，三宅一生、山本耀司和川久保鈴等人的東方文化傳教使命似乎已經(jīng)結(jié)束。 　　然而1990年代末，山本耀司（Yohji Yamamoto）推出了以1950年代法國服裝風(fēng)格為主題的服裝系列，令時裝界再次對這些日本人刮目相看。他本人的服裝展示會也再一次成為人們朝拜的圣地。一個新的專賣店在倫敦開業(yè)了，人們甚至傳聞，山本耀司正在考慮執(zhí)掌一個等待起死回生的法國時裝公司。與此同時，他的老朋友川久保玲東山再起，三宅一生的褶裥成衣系列再次風(fēng)行一時。時裝界的許多著名設(shè)計師如Calvin Klein、Jil Sander、Hussein Chalayan、Helmut Lang，也開始熱衷于將日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的層疊和懸垂技術(shù)，運(yùn)用到自己的款式之中。 　　對于西方人來說，始終與西方主流時尚背道而馳的山本耀司是個謎，是個集東方的細(xì)致沉穩(wěn)和西方的浪漫熱烈于一身的謎。而他的時裝正是以無國界的手法，把這個迷的謎底展示在公眾的面前：模特轉(zhuǎn)身的剎那，你會發(fā)現(xiàn)他的衣裙無論背面或正面都是一樣的漂亮！這就是高級時裝工藝在高級成衣中的應(yīng)用，每個細(xì)節(jié)都同樣的精彩，無懈可擊。 　　追述山本耀司的家史，我們會發(fā)現(xiàn)他作為一個時裝設(shè)計師的自然成因。 　　1943年出生于橫濱的山本耀司，母親是東京城里的一個裁縫。所以，自1960年代末，他就開始幫母親打理裁縫事物。那個時候，東京的裁縫們地位低下，他們必須走家串戶才能做到生意，而且只能走小門。在服裝的裁剪上，也完全沒有自己的主張，只能小心翼翼地照著西方流行的式樣為雇主效力。 　　但山本耀司卻不甘于如此。他從法學(xué)院畢業(yè)后便去了歐洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他決心再不讓別人將自己視為下等人，因?yàn)樗呀?jīng)認(rèn)識到，服裝設(shè)計可以和繪畫一樣成為一門具有創(chuàng)造性的藝術(shù)。 　　盡管此后的很長一段時間，山本對身邊的一切包括世俗觀念、小資情調(diào)、規(guī)范著日常生活的條條框框等都十分厭倦，但二戰(zhàn)后的種種變化仍為他帶來了發(fā)展的機(jī)遇。那時的日本婦女不得不走出家門到外面工作以補(bǔ)貼家用，這使得山本有機(jī)會為她們設(shè)計更加寬松舒適、靈巧漂亮的衣服。據(jù)山本回憶：“在那時，大家都想穿從巴黎進(jìn)口的衣服，但進(jìn)口的衣服穿在大多數(shù)日本人身上真有些滑稽。” 　　1972年，山本耀司建立起自己的工作室，并在70年代中期被公認(rèn)為是先鋒派的代表人物。不僅如此，他還和另一個先鋒人物川久保玲經(jīng)常見面，并陷入了一場曠日持久的柏拉圖式的戀情之中。有意思的是，山本至今還與川久保玲的丈夫、英國編織服裝設(shè)計師Adrian Joffey保持聯(lián)系，并“互相交換”有關(guān)川久保玲的故事：“當(dāng)我們一踏上巴黎，新聞界即說我們穿著典型的日本人裝束，而在日本我們卻被認(rèn)為太前衛(wèi)。” 　　1981年，他們在巴黎舉行一了次備受爭議的時裝展示會，據(jù)《衛(wèi)報》的時裝編輯Brenda Polan回憶：“在那之前巴黎從沒有過那種黑色、奔放、寬松的服裝，它們引起了關(guān)于傳統(tǒng)美、優(yōu)雅和性別的爭論。” 而山本和川久保鈴擔(dān)心的卻是：“我們都認(rèn)為我們是很國際化的，可是在國際上，傳媒還是把我們做的定位為‘日本風(fēng)格’”。 　　經(jīng)歷了1990年代初的蕭條之后，山本又以新的激情投入了工作。盡管有一段時間他的心情很壞，而且想故意做一些丑陋的衣服。但很快他就被一種永恒的美感完全吸引住。 　　“有些人認(rèn)為，我在拙劣地模仿Chanel和Dior的風(fēng)格，”他說的是1997年那次點(diǎn)燃起他的新生命火焰的展示會。“那是我對大師們的懷念……我現(xiàn)在的每個服裝系列都是嶄新的，而我卻越來越覺得我可以加入一些以前的成分。……實(shí)際上，我這個人很懶。這就是為什么我沒有去搞法律。開始的時候，我只想在巴黎開一個小店，從沒想過辦展示會。最后由于生意上的壓力，不得不停地工作。……在90年代初那段不景氣的日子里，做什么都很費(fèi)力。而現(xiàn)在，我輕松多了，對工作又充滿了興趣，也許這個職業(yè)就是我安身立命的根本。現(xiàn)在，我把一切都看得很開。” 　　“五十而知天命”的山本耀司深諳如何保持時裝的新鮮。他那些著名的顧客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和藝術(shù)家Cindy Sherman等，為了穿上創(chuàng)意十足、剪裁微妙且十分實(shí)用的時裝，每一季總不忘搜尋他的最新作品。1999年春季，為了順應(yīng)大行其道的實(shí)用風(fēng)潮，山本耀司竟讓伸展臺上的新娘從婚紗裙的拉鏈口袋里掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在時裝發(fā)布中重現(xiàn)了“鐵達(dá)尼號”上的大帽子。 　　對于喜歡從傳統(tǒng)日本服飾中吸取靈感的山本而言，通過色彩與質(zhì)材的豐富組合來傳達(dá)時尚理念是最恰當(dāng)?shù)氖侄巍Ｔ谖鞣降脑O(shè)計師那里，更多運(yùn)用的是從上至下的立體裁剪，而山本則從兩維的直線出發(fā)，形成一種非對稱的外觀造型，這種自然流暢的形態(tài)，正是日本傳統(tǒng)服飾文化中的精髓。他的服裝以黑色居多，并以男裝見長，其Y&y品牌線的男便裝由于能夠自由組合、價格適中，在市場上贏得了極大成功。 　　2001年秋冬，山本耀司發(fā)表了以愛斯基摩人為原型的高級時裝，其精湛的裁剪、不動聲色的設(shè)計以及對褶皺技巧的巧妙運(yùn)用，再次令時裝界為之折服。對于他的服裝，人們喜歡引用他自己的一句話來加以解釋：“還有什么比穿戴得規(guī)規(guī)矩矩更讓人厭煩呢？” 　　全球運(yùn)動裝巨頭阿迪達(dá)斯與日本著名設(shè)計師山本耀司（YohjiYamamoto）就旗下品牌Y-3系列的下一步合作事宜進(jìn)行了協(xié)商，雙方?jīng)Q定將合作合同延長至2010年。雙方均未對外透露合約具體細(xì)節(jié)。 　　設(shè)計師山本耀司表示：“阿迪達(dá)斯使我獲得了一種非常奇妙的靈感體驗(yàn)。與它的合作極大地豐富了我的創(chuàng)作生命，我們期待能夠擁有更加美好的未來。”