塵封在昨日的男裝時尚

每個男人都應該擁有一套屬于自己的定制西服，現(xiàn)在聽到這樣的話未免會覺得有些無趣。在今天為什么還要宣揚定制，我們不妨從歷史中尋找答案。

有了定制才算紳士

歐洲古老的紳士守則中寫道：“每個紳士都應該是一名旅行家，在3月獵狐季末到8月初狩獵季開始之間則是最佳的旅行時間。”作為一名成功的紳士，他的一生至少需要完成一次游歷歐洲的旅行。在1839年德國出版商卡爾·貝德克爾(Karl Baedeker)所編寫的《旅游指南》中這樣說道：“紳士們到歐洲探險，更像是成為紳士的一個儀式。”這本書是當時紳士們的旅行手冊，書中濃墨重彩地敘述了如何去英國定制一套合身的西服套裝。這說明定制對于一個紳士來說，并不僅是為自己做一件合身的衣服那么簡單，在紳士文化的傳統(tǒng)中，它更像是紳士修養(yǎng)中不可或缺的神秘拼圖。在美國作家亨利·詹姆斯的小說《貴婦畫像》（Portrait of a Lady）中，女主角伊莎貝爾·阿切爾的姨夫，一名美國的銀行家，在前往歐洲的旅行中，一到倫敦便直奔服裝定制店。就像早些年貴婦的氣場要用大牌logo表現(xiàn)一樣，定制西服等于紳士文化的潛臺詞，這也讓新興的美國富翁們趨之若鶩，為自己做一件定制成為了他們摸得著的紳士文化，他們急于為自己披上文化的外衣來掩飾暴發(fā)戶的本質。

規(guī)矩最多的著裝風格

無論是紳士的旅行手冊，還是流行于美國的小說，都無一例外地將定制的發(fā)源地指向了英國倫敦。早在英國維多利亞時代，當時的英國裁縫便為男人們設計了一種新式禮服。這種禮服作為傳統(tǒng)燕尾服的替代，在正式的晚宴之后，男人們就可以脫下繁復而累贅的燕尾服，穿上這種新式禮服，享受輕松的夜生活。這種新禮服便是日后的定制西服，它逐漸替代了燕尾服，成了紳士的主要著裝。

在上世紀80年代，英國的薩維爾街（Savile Row）成為了定制的代名詞。這條街位于倫敦的上流居住區(qū)，為了體現(xiàn)出客人的尊貴，這條街上的定制店提供獨一無二的全定制（Bespoke）服務，確保每一位客人都擁有屬于自己的獨特版型。從此，定制西服開始與一種日漸成型的紳士文化結合得更加緊密，并相互影響發(fā)展出一種具有明確規(guī)定的紳士著裝準則。在這一準則中，強調紳士不應看重品牌與設計，而是面料以及廓型的貼身程度，布料間是否具備內襯。講究褲子的長度到鞋面第三排鞋帶眼為宜，這就要求每雙皮鞋都需要有特定長度的褲子來與之搭配。此外，袖口的松緊程度與袖口扣子的位置也有要求，需要便于在系著扣子的情況下洗手。這些細碎的規(guī)則幾乎將服裝局部的尺寸明確到厘米，因此也只有定制才能成為集如此繁復要求于一身的服裝。而這些要求也成為了定制時的重要考量。

紳士間的識別暗號

在英國作家阿瑟·柯南·道爾（Arthur Conan Doyle）的第一篇小說《血字的研究》（A Study in Scarlet）中，大偵探福爾摩斯第一眼見到華生，就從著裝上判斷出他是個從阿富汗歸來的軍醫(yī)。當然這無法脫離作者為福爾摩斯賦予的超強的推理能力。但是在英國的社交界中，人人都練就了分辨定制的火眼金睛，紳士間奉行著這樣一句話“You are the way you look”（外貌如其人）。因此，是否擁有一件定制西服也成為了英國紳士間相互識別的標志。英國作家彼得·梅爾（Peter Mayle）在《有關品味》（Acquired Tastes）中這樣記敘道：“在社交場合中，沒有什么比著裝上的挫敗感更讓人垂頭喪氣的了……他們彬彬有禮，但臉上掛著鄙夷的神情，上上下下打量著你自認為是最帥的那套西服。這時候你恨不得立馬跑到最有名的定制店中，盡管定制一件西服價格不菲，但是你仍然需要得到它。”

1.Savile Row將簡單的量體裁衣演變?yōu)闉槊课活櫩投冀⒆约喊嫘偷娜ㄖ啤?/p>

2.在西服沒有誕生之前，男人在社交時需身著繁復而活動不方便的燕尾服。

3.一套全身的定制服裝在18世紀成為了新型的男性時尚。

4.這種全新的風格很快在中產階級中流行，衍生為現(xiàn)代的紳士風格。

定制與時尚成衣的較量

1.Savile Row在與成衣的較量中敗下陣來，如今幾乎難以為繼。

2.在紳士間，一種區(qū)別于全定制的半定制興起，這種方式保留了定制樂趣，等待時間卻縮短很多。

3.電影《美國舞男》讓Armani西服一戰(zhàn)成名。

4.便裝運動愈演愈烈，代表著輕松與休閑。

5.設計師Tommy Nutter開創(chuàng)了一種新的定制風格，這是傳統(tǒng)定制向時尚的妥協(xié)。

6.如今，代表傳統(tǒng)紳士風格的定制早已被時尚招安。成衣成為了許多人的首選。

便裝打敗定制

在二次世界大戰(zhàn)之后，當時的青壯年男子從戰(zhàn)場上回到自己的家鄉(xiāng)，但在習慣了輕便的軍裝之后，再也難以適應具有束縛感的筆挺的西裝。由這些人所興起的便裝運動，沉重地打擊了定制行業(yè)。在一股解放自己身體的思潮之下，代表紳士傳統(tǒng)的定制被拋到一邊。定制不再尊貴，而是成為了時代摒棄的對象?！都~約時報》報道了一家專門為華爾街知名人士服務的裁縫機構。“以前機構里有30名裁縫，但如今人去樓空。昏暗的裁縫室里只有一些縫紉機擠在墻邊，還有一些鞋盒子堆放在地板中央。再也沒有鞋子出售了。”而《費城問詢報》則報道：“一種主張每日都穿便服的觀點銳不可擋。就連費城最后一家專為知名人士裁制衣服的公司，也不得不停產關門了……這些定制服裝屋唯一的出路就是往南逃，也許到了南美洲，那里的人們依然穿著西裝，不過他們可支付不起昂貴的定制費用。”

而在此時，意大利設計師Giorgio Armani也適時地以運動化的西裝風潮掀起了一場便裝革命。他將衣服的版型加大，簡化結構并放寬衣服的外緣線，拿掉西裝傳統(tǒng)的襯里，調整肩線，讓翻領變窄，增加口袋。而Armani所設計的西服并不以合身著稱，這些與傳統(tǒng)定制背道而馳的理念反而成為了他成功的關鍵。他所生產出的成衣化西服穿起來毫無負擔，給人以輕松感，就像身著運動服一般。在1980年宣揚解放的電影《美國舞男》（American Gigolo）中，影星Richard Gere將滿衣柜的衣服一件件扔到床上，每一件衣服上都赫然縫制著Armani黑白色的標簽。這成為男裝史上值得濃墨重彩的一筆，而《華爾街日報》時尚記者Teri agins則在《終結時尚》（The End Of Fashion）一書中寫道：“很顯然Armani的輕便西裝打敗了傳統(tǒng)定制，但他并不能獨享這一專利，因為在時尚界，受歡迎的款式一定會被大量模仿。”

定制的絕地反擊

Armani的輕便西裝越是成功，傳統(tǒng)定制的日子也就越不好過。在當時，代表英國定制傳統(tǒng)的薩維爾街正在飽受著便裝運動的煎熬，有了輕便的成衣可以選擇，沒有人再關注沉重的定制。在這樣的壓力之下，薩維爾街上的設計師Tommy Nutter開創(chuàng)了一種全新的風格，1977年的《時代周刊》（Times）將這一風格歸納為：“窄版、方正、如寶塔般的肩線與合身剪裁的腰身是他設計的重要元素，至于下半身則搭配分衩且呈喇叭狀散開的西服褲。” 這一設計吸引了倡導自由風潮的先鋒——搖滾樂隊。許多當時著名的搖滾樂隊如The Beatles以及滾石樂隊的主唱Mick Jagger開始熱衷于定制，《泰晤士報》評論道：“很多搖滾明星都發(fā)現(xiàn)了高品質英國裁剪的樂趣。幾年前，很多藝術家購買現(xiàn)成的Hugo Boss或Armani套裝，感覺就像掛在身上，現(xiàn)在他們回到了有結構的裁剪上，推崇肩部和腰部合體的套裝。英國服裝和裁剪再度熱起來。” 而社會上的嬉皮士們也開始脫掉牛仔褲，重新回歸定制的懷抱。

雖然Tommy Nutter的革新設計受到好評，但薩維爾街的老牌定制店仍將其視為破壞傳統(tǒng)的害群之馬。在捍衛(wèi)紳士傳統(tǒng)與追求時尚的對話中，時尚再次占了上風。沒過多久，Tommy Nutter便受邀為街上最大的定制店Kilgour French Stanbury工作。

誰來保衛(wèi)Savile Row