攝影知識(shí)

給攝影初學(xué)者的幾點(diǎn)建議

一、保持相機(jī)的穩(wěn)定

剛學(xué)拍攝的影友常會(huì)遇到所拍圖片模糊的問題，這是由相機(jī)的晃動(dòng)引起的，所以在拍攝中要避免相機(jī)晃動(dòng)。一般左手持機(jī)，將肘抵住胸部，或者是讓身體靠著一個(gè)穩(wěn)定的物體。使用長焦鏡頭，一定加用三腳架。按動(dòng)快門的手法要穩(wěn)定輕柔，整個(gè)人要放松，調(diào)整好呼吸后，屏息凝氣進(jìn)行拍攝。低視點(diǎn)拍攝時(shí)可采用坐姿或單膝跪姿持機(jī)，以增強(qiáng)穩(wěn)定性。

二、使太陽在你的身后

攝影是光與影的完美結(jié)合，在拍攝時(shí)需要有足夠的光線照射到被攝主體上。最簡單的方法就是使太陽處于你的身后，并有一定的偏移。光線可以照亮被攝主體，使它的色彩和陰影變亮，輕微的偏移則可以產(chǎn)生一些陰影來顯示出物體的質(zhì)地和立體感。但應(yīng)注意，取景時(shí)一般不要讓自己的影子進(jìn)入畫面。

三、拍攝樣式的選定

相機(jī)不同的舉握方式（豎拍或橫拍），拍攝出來的圖像效果也不相同。豎著拍攝的照片可以強(qiáng)調(diào)被攝主體的高度（比如拍攝森林），而橫拍則可以強(qiáng)調(diào)被攝主體的寬度（比如拍攝連綿的山脈）。

四、變換拍攝風(fēng)格

應(yīng)該在拍攝中不斷嘗試新的拍攝方法或情調(diào)，否則看多了就會(huì)給人一種一成不變的感覺。個(gè)人拍攝帶有很大的隨意性，可以走到哪拍到哪，只要覺得畫面富有情趣或是很有意義，你就可以隨意發(fā)揮。比如說可以拍攝一些人物特寫鏡頭、全景圖像、不同氣候中的同一場(chǎng)景等等。

五、縮小拍攝距離

有時(shí)候，并非要把整個(gè)人或物全部拍攝下來，對(duì)景物的某個(gè)具有特色的地方進(jìn)行強(qiáng)調(diào)，反而會(huì)更具有強(qiáng)烈視覺沖擊力。只需要離被攝物體近一些，就可以得到比遠(yuǎn)距離拍攝更好的效果。

六、增強(qiáng)景深的視覺效果

景深對(duì)于拍攝非常重要，每個(gè)攝影者都不希望自己拍攝的照片沒有立體感，看起來就像是個(gè)平面。所以在拍攝中，就要適當(dāng)?shù)脑黾右恍┯糜陲@示相對(duì)性的物體增加景深。比如要拍遠(yuǎn)處的山脈，可在畫面的前景加上人物或一棵樹。用廣角鏡頭可以夸大被攝體正常的空間和縱深感的透視關(guān)系。

七、正確的構(gòu)圖

攝影構(gòu)圖中突出主體最簡單的方法，是將主體居于畫面的中心。由于被攝物體處于畫面的中心部位，整個(gè)照片具有一種特殊的穩(wěn)定性。但總是將被攝物體置于中間會(huì)讓人覺得厭煩。一幅好的照片通常構(gòu)圖非常恰當(dāng)，攝影中較常見的就是黃金分割構(gòu)圖，即畫面被均分為三個(gè)部分（水平和垂直），然后將被攝物體置于等分線上或是交匯處。所以不妨用用黃金分割來構(gòu)圖，使拍攝多樣性。

八、捕捉細(xì)節(jié)

使用廣角鏡頭可以拍攝較大的場(chǎng)景，但是這樣的拍攝會(huì)讓你丟掉很多細(xì)節(jié)，特別是有意義的細(xì)節(jié)。所以有時(shí)候應(yīng)該使用變焦鏡頭，使畫面變小，能捕捉到有趣的小畫面。

九、預(yù)先調(diào)焦拍攝人物

在拍攝人物時(shí)，可守株待兔，在確定拍攝位置和角度后，預(yù)先調(diào)節(jié)曝光量及焦距。力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)拍攝完畢，減少被攝者的緊張情緒，得到表情自然的照片。在多變的天氣，光線也是變化的，因而有必要多拍些，以便有足夠的影像供最后選擇。

數(shù)碼相機(jī)的曝光模式

由于照相機(jī)的種類及檔次不一樣，其照相機(jī)設(shè)置的曝光模式也就不一樣。首先要對(duì)照你的照相機(jī)進(jìn)行了解，看有那幾種曝光模式。

一般的照相機(jī)設(shè)置的暴光模式有；（1）自動(dòng)模式（傻瓜）；（2）多變化程序模式（人像、風(fēng)光、近攝、體育連拍、夜景等模式）；（3）P：自動(dòng)多重程式；（4）A：光圈優(yōu)先；（5）S：快門優(yōu)先；（6）手動(dòng)暴光。

（一）自動(dòng)模式(AUTO)：這是供一般拍攝目的使用之最簡單的曝光模式，又稱“傻瓜”，相機(jī)會(huì)因應(yīng)主體的光度自動(dòng)選擇快門及光圈，當(dāng)光線弱時(shí)，可自行亮起閃光燈，可以讓你自由自在的拍攝，你只用集中精力取景及按動(dòng)快門就是了?？赡苁菫槌鯇W(xué)者設(shè)置的。

（二）多變化程序：

（1）人像模式：利用這一模式拍攝人像，它能營造出模糊的背景，以突出人物這個(gè)主題。（建議用鏡頭的長焦端）

（2）風(fēng)景模式：利用此模式拍攝遠(yuǎn)處的風(fēng)景，相機(jī)會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)較小的光圈，使整個(gè)風(fēng)景畫面均能清晰對(duì)焦：

（3）近攝模式：利用這一模式去拍攝近攝照片，例如花卉或昆蟲，其照片會(huì)表現(xiàn)出藝術(shù)感極重的模糊背景。

（4）體育連拍模式：利用這一模式去拍攝體育運(yùn)動(dòng)的照片，它會(huì)利用高速的快門去凝固快速移動(dòng)主體的動(dòng)態(tài)，創(chuàng)造出精彩的動(dòng)態(tài)照片。這一模式也提供連續(xù)拍攝。

（5）夜景模式：利用這一模式拍攝以黃昏或夜晚為背景的主體，這種模式會(huì)捕捉場(chǎng)景中的所有光線，包括有閃光燈照明的前景主體，以及背景。取消閃光燈也可以捕捉到看來十分自然的夜景或晨昏景致。

（三）自動(dòng)多重程式(P)：這一模式相機(jī)會(huì)自動(dòng)控制快門與光圈。但是你也可以做出一些設(shè)定。例如彈性程式及曝光補(bǔ)償。

（四)快門優(yōu)先自動(dòng)(S):您設(shè)定所需要的快門速度,相機(jī)會(huì)自己選擇正確的光圈.你可以利用高速凝固移動(dòng)的主體的動(dòng)作,或者利用較慢的快門速度使主體朦朧.

（五）光圈優(yōu)先自動(dòng)（A)：您設(shè)定需要的光圈，相機(jī)會(huì)自己選擇正確的快門速度，這樣您可以利用光圈的大小來調(diào)節(jié)您需要的景深范圍，或者選擇前景或背景模糊。

（六）手動(dòng)曝光模式（M)：其快門及光圈均以手動(dòng)設(shè)定，適合用于當(dāng)其他曝光模式難以獲得所需要的效果時(shí)使用，此模式也可作長時(shí)間曝光（有的相機(jī)不一定設(shè)定）。

不要迷信DC的自動(dòng)模式

首先，和傳統(tǒng)相機(jī)另一個(gè)最大的差別是DC有一個(gè)白平衡。這有點(diǎn)類似于傳統(tǒng)攝影中的色溫，也正是由于初學(xué)者沒有重視這白平衡，所以才會(huì)生產(chǎn)偏色。DC一般都提供有自動(dòng)、室內(nèi)、室外、手動(dòng)四種模式，初學(xué)者都信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細(xì)心注意LCD取景窗是可以看出的。當(dāng)我們剛拍攝到某一實(shí)物，該實(shí)物一般偏重某一顏色，假如藍(lán)色，這時(shí)DC的白平衡會(huì)自動(dòng)偏向于藍(lán)色，再拍攝其它實(shí)物時(shí)自然也是會(huì)偏色的了。這點(diǎn)雖然在LCD中會(huì)體現(xiàn)出來，但初學(xué)者一般都沒發(fā)覺。同時(shí)，有些模式也不盡完善，如：SONY的DC在室內(nèi)模式下都有"藍(lán)色綜合癥"現(xiàn)狀，因此我們還是盡可能使用手動(dòng)白平衡為好。而且，還要密切留意LCD的色彩變化，一發(fā)現(xiàn)該白色的不是白色，就得重新對(duì)白色的實(shí)物取光修正白平衡。另外，有些數(shù)碼相機(jī)也具備了自動(dòng)包圍式白平衡的功能，以便記錄準(zhǔn)確的色彩信息。

其次，光圈、快門的控制。建議若有手動(dòng)的也應(yīng)使用手動(dòng)模式，因?yàn)樽詣?dòng)模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內(nèi)，噪點(diǎn)也多。因?yàn)樵谑覂?nèi)拍攝時(shí)，DC一般會(huì)自動(dòng)提升ISO值，如：SONYDSC-F505V在室內(nèi)一般達(dá)282左右，而感光度與影像質(zhì)量成反比關(guān)系，即選用的等效感光度越高，影像質(zhì)量越差。這和傳統(tǒng)感光材料的特性類似，只是在數(shù)碼相機(jī)上這種特性表現(xiàn)更為明顯。所以在用數(shù)碼相機(jī)拍攝時(shí)，若想獲得好的成像質(zhì)量應(yīng)盡可能地選擇低的等效感光度，或直接固定在最小值。

再次，DC都有微距模式，而且數(shù)碼相機(jī)的廣角一般較大，達(dá)F2.0左右。在自動(dòng)模式下，相機(jī)的程序也傾向于使用較大的光圈以縮短快門時(shí)間，防止震動(dòng)。但攝影常識(shí)告訴我們，照相機(jī)鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級(jí)左右拍攝的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONYDSC-S75在拍一些手機(jī)按鍵時(shí)，只有中間部份清晰細(xì)膩，周邊的都帶輕微的模糊。因此，我們最好使用光圈先決或全手動(dòng)模式，使用較小的光圈以擴(kuò)大景深。如果相機(jī)沒有光圈優(yōu)先功能，可以試著盡量提高環(huán)境亮度，讓相機(jī)自動(dòng)選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質(zhì)量也能有所改善。

5、正確用光、與光線對(duì)話

光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強(qiáng)度，還有光的方向，用心與光線對(duì)話。如：落日把晚霞染成紅色，象征著浪漫；陰暗的天空呈現(xiàn)出灰色的冷色調(diào)，象征著憂郁；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒……。

分辨光的強(qiáng)度

硬調(diào)光通常是由單一光源發(fā)出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細(xì)節(jié)和質(zhì)地被突出。你可以運(yùn)用這種光線獲得紀(jì)實(shí)效果。

與此相反，漫射光線產(chǎn)生的光質(zhì)較軟。室內(nèi)間接的照明，戶外的樹陰和陰天時(shí)都屬于這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風(fēng)景都是再理想不過的了。

講究用光角度

用光的角度不同，被攝體的質(zhì)感會(huì)相應(yīng)地被強(qiáng)化或削弱，被攝體的形狀就會(huì)被突出或被淡化。照片的基調(diào)是愉快的還是憂郁的，也會(huì)因用光的角度不同而有所不同。從相機(jī)上方或后方（通常稱之為正面光）投射過來的光線會(huì)降低被攝體的層次感，原因是正面光不利于營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏于一側(cè)，同被攝體成大約45°角的側(cè)光，就可以很好地表現(xiàn)被攝體的形狀和細(xì)節(jié)。

當(dāng)光線從被攝體身后射來，正對(duì)著相機(jī)時(shí)就會(huì)產(chǎn)生逆光。拍攝對(duì)象在逆光中顯得富于戲劇性。在拍攝肖像時(shí)，逆光在人物的頭發(fā)邊際產(chǎn)生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產(chǎn)生剪影的效果。

夜景拍攝技巧

1、夜景人像攝影

夜景人像的拍攝屬于難度比較大的一種，因?yàn)樾枰紤]到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影響清晰地留影。的確，這是多數(shù)游客在游覽夜景的時(shí)候遇到的難題之一。尤其是在使用相機(jī)的自動(dòng)檔拍攝的時(shí)候，拍攝時(shí)打開了閃光燈，使離相機(jī)較近的人物得到了正確的曝光，但是由于相機(jī)閃光燈范圍有限加上曝光時(shí)間短，使得本來肉眼看來絢麗無比的夜景在相機(jī)中顯得黑糊糊的一片。這是因?yàn)檫h(yuǎn)處的夜景在拍攝的時(shí)候需要長時(shí)間的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近處的人物因?yàn)殚W光燈的照射只需要很短的曝光時(shí)間就可以了。所以在拍攝的時(shí)候最好使用相機(jī)的手動(dòng)檔，將快門調(diào)慢，同時(shí)強(qiáng)制打開閃光燈拍攝。在閃光燈閃過后建議人物維持原來的姿勢(shì)直到曝光結(jié)束，這樣就會(huì)拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不過夜景人像拍攝并不是手動(dòng)相機(jī)的專利，有些高級(jí)一點(diǎn)的自動(dòng)傻瓜數(shù)碼相機(jī)擁有夜景人像這個(gè)拍攝模式，也是使用慢快門、強(qiáng)制閃光這個(gè)原理來設(shè)置的。

在拍攝的時(shí)候需要使用三腳架固定相機(jī)，因?yàn)樵趯?duì)背景進(jìn)行長時(shí)間曝光時(shí)需要保持相機(jī)的靜止不動(dòng)，這時(shí)三腳架就成為必需品了。

拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，并不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢(shì)和位置不動(dòng)，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對(duì)，對(duì)簾幕快門而言，是前簾到達(dá)片窗一端，接通電源的標(biāo)志，但后簾此時(shí)尚未到達(dá)片窗，（用同步快門時(shí)間）。

只有待后簾經(jīng)過片窗到達(dá)閉合位置曝光才結(jié)束。結(jié)鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時(shí)閃亮，但閃光后快門尚未閉合。由于夜景人像所需曝光時(shí)間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮后，尚有較長時(shí)間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對(duì)象移動(dòng)，則原先被人遮住的背景部分就會(huì)面對(duì)鏡頭，繼續(xù)感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關(guān)閉前，被攝對(duì)象應(yīng)維持原狀

2、夜間風(fēng)景攝影

夜間風(fēng)景攝影也就是夜景拍攝。愈夜愈美麗這句話對(duì)于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有著豐富的色彩、鮮艷的燈光，由此夜景的拍攝成了攝影的一個(gè)題材。雖然相機(jī)拍夜景有困難，但我們可以靠LCD屏及時(shí)檢察曝光情況，通過調(diào)整色溫獲得更滿意的色彩，這樣就為數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行夜景拍攝提供了很大的便利。目前許多中高檔數(shù)碼相機(jī)都提供P（自動(dòng)）、A（光圈優(yōu)先）、S（快門優(yōu)先）、M（手動(dòng)）曝光的拍攝模式，此外大多數(shù)的數(shù)碼相機(jī)都提供了場(chǎng)景拍攝模式，最常見的模式就是夜景模式和微距模式兩種，還有一些數(shù)碼相機(jī)提供了更細(xì)致豐富的場(chǎng)景模式，甚至可以獲得傍晚、深夜拍攝模式等功能。

通過這類夜景模式一般情況下都能取得滿意的效果，對(duì)于大多數(shù)的數(shù)碼相機(jī)新手來說，采取這個(gè)方式進(jìn)行夜景拍攝是最簡單可行又具有保障的方法。拍攝夜晚的景致，三腳架就不是可有可無的了。當(dāng)照相機(jī)架在三腳架上，用較慢的速度可以拍攝出汽車燈劃出的光際或人群流動(dòng)的景象。

當(dāng)然，要想達(dá)到最好的藝術(shù)效果，黃昏后華燈初上時(shí)分暮靄余輝能有效地將建筑的輪廓分離出來，顯出較好的層次感。追求藝術(shù)效果的攝影師會(huì)在同一位置采用二次曝光的技法，即黃昏時(shí)曝光一次，天黑后各種照明、裝飾燈開啟后再曝光一次，需要注意的是此技法在兩次曝光過程中相機(jī)不可移動(dòng)，每次曝光量取應(yīng)曝光量的一半。

舉例來說，第一次曝光時(shí)以某一光圈值測(cè)得需要1/60秒，則拍攝時(shí)用1/30秒，第二次曝光時(shí)測(cè)得需要1/4秒，拍攝景物時(shí)只用1/8秒。另外白平衡的運(yùn)用也是非常重要的，選擇不同的白平衡，將直接影響到照片的色調(diào)以及所表達(dá)的意境。一般來說不要選擇自動(dòng)白平衡，這樣會(huì)影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺。如果是拍攝城市夜景的話，一般來說我們都會(huì)使用Tungsten(鎢絲燈)白平衡，因?yàn)橛眠@種白平衡比較接近燈光的效果。當(dāng)然這也不是絕對(duì)的，視乎環(huán)境而定。

八個(gè)拍好數(shù)碼相片的笨辦法

現(xiàn)在的數(shù)碼相機(jī)功能越來越強(qiáng)大，有些功能甚至是專業(yè)級(jí)光學(xué)相機(jī)都不具備的，譬如說白平衡調(diào)節(jié)、包圍式攝影、場(chǎng)景模式攝影、多點(diǎn)區(qū)域評(píng)價(jià)測(cè)光、多點(diǎn)對(duì)焦及偏移對(duì)焦等等，而且自動(dòng)曝光功能也越來越強(qiáng)大和完善，所以從道理上推論，似乎用數(shù)碼相機(jī)拍出好照片是理所當(dāng)然的事，但是實(shí)際上并非如此容易。

要想拍出更多一點(diǎn)好相片，尤其是在惡劣環(huán)境條件下拍出好相片，這有賴于你對(duì)你的攝影器材的熟悉和深刻了解，能做到揚(yáng)其長而避其短，還需要有點(diǎn)攝影基礎(chǔ)知識(shí)和美學(xué)修養(yǎng)，更重要的是還需要有經(jīng)驗(yàn)的長期積累，功到才會(huì)自然成，所以并非唾手可得的易事。我在數(shù)碼攝影方面還是個(gè)新兵，經(jīng)驗(yàn)不多，碰的釘子卻不少，拍得滿意點(diǎn)的相片往往百不得一，認(rèn)真回憶體會(huì)一下，也還能總結(jié)出一點(diǎn)東西來。下面一些“笨招”對(duì)于還在摸索經(jīng)驗(yàn)的影友也許有點(diǎn)參考價(jià)值。這些笨招是：多拍精選

“多拍”，從宏觀上來講就是多實(shí)踐，多積累經(jīng)驗(yàn)。從具體來說就是不妨多試試鏡頭，以多為勝，多中選優(yōu)，或者在探索出最優(yōu)方案后重新精心拍攝某一場(chǎng)景。這是一個(gè)笨招，可確實(shí)是充分發(fā)揮數(shù)碼相機(jī)優(yōu)勢(shì)的絕招，光學(xué)攝影友是沒法學(xué)的。你看，光學(xué)相機(jī)攝影要用膠卷，當(dāng)場(chǎng)沒法知道拍得滿意不滿意，要洗出來才知道。以多為勝吧，必然要浪費(fèi)大量膠卷，成本太高，所以光學(xué)攝影友往往是惜“鏡”如金，輕易不按一下快門的，及至精思細(xì)量地抓住鏡頭拍上一張，回去沖洗后才能知道結(jié)果，如果不夠滿意那就難了，時(shí)過境遷想補(bǔ)救已來不及了，所以老友們常常感嘆光學(xué)攝影是門充滿遺憾的藝術(shù)。數(shù)碼攝影則不同了，影像現(xiàn)時(shí)儲(chǔ)存在機(jī)內(nèi)的磁性載體上，又可以現(xiàn)時(shí)回放觀察，不滿意消去重來就是了，這就是數(shù)碼攝影的一大優(yōu)勢(shì)。所以我現(xiàn)在往往是先確定一個(gè)專題，圍繞專題選定若干個(gè)場(chǎng)景，每個(gè)場(chǎng)景先圍著它轉(zhuǎn)幾圈，擬出不同角度、不同光線條件（逆光、順光、測(cè)光、補(bǔ)光等）下的拍攝方案，然后就毫不吝惜地猛拍一氣，有時(shí)同一角度同一方案也重復(fù)拍上好幾張，然后就停下來回放，不滿意的鏡頭當(dāng)場(chǎng)就刪，往往十去七八，只留下兩三張做初選成果。然后再拍攝下一個(gè)場(chǎng)景，依此泡制，直至完成一個(gè)專題。一般來講，拍上二三百甚至四五百個(gè)鏡頭也不過就留七八十張回來。回來完后存入硬盤，再用ACDSee放大回放，又刪去一部分。然后用ACDSee的編輯功能回放做初步圖像處理，一般一是糾正偏斜，二是必要時(shí)加以裁切以完善構(gòu)圖，三是用“自動(dòng)級(jí)別”功能糾正彌補(bǔ)個(gè)別相片曝光上的不足。經(jīng)過這道工序以后的相片就可以認(rèn)為是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，過于平庸的再刪除一次，這樣每個(gè)專題也就不過剩下二三十張甚至十幾張了。

不要輕視對(duì)焦和測(cè)光設(shè)定這些基本操作

對(duì)焦是攝影的最基本操作，可說是沒人不會(huì)的，可是當(dāng)我自檢某些相片拍得不好的原因時(shí)，有時(shí)問題偏偏就出現(xiàn)在對(duì)焦這個(gè)環(huán)節(jié)上。如果你用的是全自動(dòng)攝影方式，請(qǐng)一定做好半距鎖焦，否則就可能因失焦而使主題模糊。如果你用的是程序控制方式（programnormal，半自動(dòng)攝影方式的一種。它的特點(diǎn)是光圈和曝光時(shí)間是相機(jī)自動(dòng)選定的，而測(cè)光方式、對(duì)焦方式和白平衡條件則是可以手動(dòng)選定的），情況就又不同了。這個(gè)數(shù)碼攝影特有的方式和功能，光學(xué)相機(jī)是沒有的，如果你不善于利用它的特點(diǎn)，還像全自動(dòng)攝影那樣對(duì)待它，就有可能弄巧成拙，反而被它拖累了。

程序控制方式下的對(duì)焦方式通常有區(qū)域?qū)?、重點(diǎn)對(duì)焦、遠(yuǎn)景對(duì)焦、近景微距對(duì)焦等好幾種，重點(diǎn)對(duì)焦時(shí)有的還可以將聚焦點(diǎn)改變至偏離中心的某個(gè)特定位置（相機(jī)不同會(huì)有不同的功能），所以你不能再以一成不變的簡單方式來對(duì)待復(fù)雜的功能，而要善于根據(jù)不同情況應(yīng)用不同的功能。一般情況下，對(duì)焦的默認(rèn)方式是重點(diǎn)對(duì)焦，年前我去花市拍花卉，因?yàn)樘杼m很小就湊得很近，但怎么拍都不夠清晰，甚至出現(xiàn)失焦現(xiàn)象，后來才悟出是因?yàn)闆]有將對(duì)焦從默認(rèn)方式改為近距方式所致。又譬如拍樹蔭下的人物，你就一定要注意采用重點(diǎn)測(cè)光和重（單）點(diǎn)對(duì)焦，還要注意拍攝主題的半距鎖焦，否則你也很難拍出滿意的作品來。

曝光時(shí)力求保持相機(jī)的穩(wěn)定

對(duì)于新手和老年影友來講，有時(shí)相片影像模糊并不是由于對(duì)焦不準(zhǔn)，而是因?yàn)橄鄼C(jī)把持得不穩(wěn)。一般情況下，對(duì)于新手來說，當(dāng)曝光速度低于1/60秒時(shí)己有可能影響成像的清晰。對(duì)于老手，如果曝光時(shí)間長于1/30秒而無依無靠時(shí)，一樣也有可能出問題。要保持相機(jī)穩(wěn)定，一是要持機(jī)姿態(tài)和力度正確，二是要按快門鍵的力度適當(dāng)。要練出這個(gè)基本功看來似乎很簡單，卻非一日之功可得，人老了更可能怎么也練不出來了。那怎么辦呢？我有幾招笨辦法：其一最簡單，就是給身體或手找個(gè)依靠；其二，把相機(jī)皮帶掛在脖子上，把相機(jī)向前抻至皮帶拉緊，就形成了3點(diǎn)支撐，持相機(jī)的穩(wěn)定度就大大提高了，我用這個(gè)辦法在曝光速度長至1/8秒時(shí)還拍出過不少相當(dāng)清晰的相片，你也不妨試試；第三個(gè)辦法就是腳架加快門線（線控快門觸發(fā)器），不過有的相機(jī)不具備快門線接口，快門線也相當(dāng)貴，相應(yīng)的有效替代辦法就是利用延時(shí)功能。如果你的相機(jī)有2秒延時(shí)功能就最好了，“腳架+2秒延時(shí)”就是最穩(wěn)當(dāng)而方便的辦法。沒有2秒延時(shí)功能也不要緊，就好用10秒延時(shí)，浪費(fèi)點(diǎn)時(shí)間就是了，效果一樣好。

說到角架，我的教訓(xùn)是一定要買個(gè)好點(diǎn)的。為了不舍得在這方面多花錢，我先后買過兩個(gè)較便宜的腳架，結(jié)果第一個(gè)腳管太單薄，一碰就顫，還容易回縮；另一個(gè)則是用久了就水平轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活。沒辦法只好又去買了第三個(gè)，最后花的錢加起來足夠買一個(gè)頂級(jí)名牌的還有余，真是可笑。別以為除了專業(yè)的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者，三腳架對(duì)于數(shù)碼相機(jī)沒有武之地。因?yàn)橐臄z清晰的圖像，拍照時(shí)必須絕對(duì)握穩(wěn)照相機(jī)，即使最輕微的抖動(dòng)都會(huì)造成模糊不清的圖像，而且對(duì)于這種結(jié)果我們往往束手無策，無法通過后期制作來消除這種影響。

為了穩(wěn)住相機(jī)，拍攝時(shí)應(yīng)盡量夾緊胳膊肘，并應(yīng)放置到人的最穩(wěn)定部位--額頭上，并輕輕地按下快門。但最好的辦法是將相機(jī)裝在一個(gè)三腳架上，或者將它放在一張桌子、柜臺(tái)或其它不會(huì)移動(dòng)的物體上。特別是在拍攝特寫或微距攝影時(shí)，使用三腳架會(huì)得到更好的拍攝效果。

不用和善用閃光燈

有的文章介紹說，美國的攝影記者無論什么時(shí)候都用閃光燈，似乎閃光燈是不可缺少的，是拍好相片不可缺少的條件，可是我照貓畫虎卻屢屢失爽。仔細(xì)想想可能我是囫圇吞棗了，人家可能用的是外置大功率輔助閃光燈吧？！以內(nèi)置閃光燈而言，功率那么有限，光照距離和范圍那么小，要想把較大范圍內(nèi)的景物都照到且光照均衡是不可能的，所以只宜于在需要突出特定主題時(shí)使用，這是我的第一點(diǎn)體會(huì)。第二，拿閃光燈在室內(nèi)拍人物，往往影像平板，缺乏層次，或者因?yàn)楣庠磫我欢床钌?，有時(shí)還會(huì)拍出紅眼來，對(duì)于戴眼鏡的朋友那就更難辦了，往往拍得他兩眼“銀光閃閃”，漠無表情，而令我和他都懊惱不已。

所以我自承無能，從光學(xué)攝影時(shí)代起就盡量迥避使用內(nèi)置閃光燈，室內(nèi)光線不足寧可使用夜景功能來提高感光功能?，F(xiàn)在用上了400萬像素級(jí)的數(shù)碼像機(jī)，感光性能獲得了極大提高，一般光線條件下都能拍出好相片來，更是變本加厲，把“強(qiáng)制不閃光”優(yōu)先作為室內(nèi)外攝影的一種基本手段了。但是這并不說明閃光燈就沒有用了（光線太差時(shí)你當(dāng)然還是非用它不可），只不過是把閃光燈的使用放到了第二位，作為一種重要的補(bǔ)光手段就是了。譬如說在逆光條件下或是在陰影下拍攝人物時(shí)，用閃光燈就能大大提高影像質(zhì)量，有時(shí)甚至還缺它不可。在室內(nèi)攝影如果光源來向太單一，造成光影畸亮畸暗時(shí)，也需要用閃光燈來補(bǔ)光。??數(shù)碼相機(jī)的攝影響應(yīng)比較遲鈍，從按下快門到攝影啟動(dòng)的這段時(shí)間明顯要比光學(xué)攝影長得多，所以拍攝運(yùn)動(dòng)中的物體時(shí)往往抓不住或抓不準(zhǔn)鏡頭。相機(jī)有連拍功能的影友不妨用這個(gè)功能來彌補(bǔ)其不足。

要拍出好相片，首先要構(gòu)圖好

關(guān)于構(gòu)圖，已經(jīng)有很多文章教我們?nèi)绾芜\(yùn)用黃金分割、井字格焦點(diǎn)等原則，用不著我這樣的眼高手低者嘵舌了。我只想著重補(bǔ)充一點(diǎn)，那就是畫國畫有一條原則：注重“留白”，也就是說不要把畫面填得太滿，這對(duì)攝影一樣有用。

對(duì)于構(gòu)圖，有的朋友喜歡將相片拍得對(duì)稱性很強(qiáng)。對(duì)于我，除非是想突出表現(xiàn)攝影主體自身的對(duì)稱性，否則我寧可偏移一點(diǎn)角度拍攝，因?yàn)檫^于對(duì)稱容易給人“死板”的感覺。

線條過于橫平豎直容易流于刻板，要學(xué)會(huì)用另一組線條來打破主體線條的控制。

色彩的運(yùn)用很重要，但我覺得光線明暗及其對(duì)比是影響意境的更重要的因素。

以上這些觀點(diǎn)本來應(yīng)當(dāng)用些具體的圖像來予以論證，才不至于像論禪那樣抽象，但因占用篇幅已經(jīng)太多，只好留待以后再來交流了。

善用攝影處理技術(shù)

相片拍得再好，總會(huì)有缺陷。不要緊，圖象處理軟件可以幫你忙。現(xiàn)代攝影技術(shù)包含數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)（圖像）處理以及數(shù)據(jù)儲(chǔ)存與輸出3大基本環(huán)節(jié)。未經(jīng)處理的圖像只是一個(gè)半成品，經(jīng)過圖像處理并儲(chǔ)存或輸出（如打印或印刷）的才是成熟的最終產(chǎn)品。我曾見到有的攝影比賽強(qiáng)調(diào)要用原始拍攝相片，不允許進(jìn)行圖像處理，我感到十分迷惘不解。要知這對(duì)于使用入門級(jí)相機(jī)的影友是很不公平的，這種比賽實(shí)質(zhì)上會(huì)變成變相的相機(jī)大賽，有意或無意地成為高檔相機(jī)的宣傳推銷員。攝影作品的水平應(yīng)當(dāng)綜合表現(xiàn)在外業(yè)攝影水平和室內(nèi)圖像處理水平兩個(gè)方面上。圖像處理的首要目的是提高攝影成果的還原度，并進(jìn)而提高主題的藝術(shù)表現(xiàn)能力，所以不應(yīng)加以排斥。譬如說這次三月影賽中廣受好評(píng)的一幅作品表現(xiàn)了朦朧之美，我不知道這幅作品是否百分之百地真實(shí)再現(xiàn)了拍攝場(chǎng)景，但即使拍攝主體原來是清晰的，是作者用虛化（柔化）鏡頭的技巧將它表演成朦朧之美的，我想也不會(huì)有人因此去否定它的成功。同樣的，用室內(nèi)圖像處理方法也可以同樣可以將攝影主體虛化或稱柔化。最有名的圖像處理軟件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能簡單些，但易學(xué)易用，我用它來作相片的宏觀處理。PHOTOSHOP功能十分強(qiáng)大，但使用比較復(fù)雜（我也不期望能把它全部學(xué)會(huì)），我平常只用它的部分基本功能來對(duì)個(gè)別相片做細(xì)節(jié)的補(bǔ)充處理。

一般情況下，在外攝成果輸入電腦以后，我都會(huì)用ACDSEE把所有相片“過”上一遍。包括：

糾正偏斜。本來相片有點(diǎn)偏斜也不影響大局，甚至?xí)碛星槿ぁ５浅鞘怯幸鈹[成某個(gè)角度的，一般我都會(huì)把無意的偏斜糾正過來，因?yàn)樗环衔覀兊囊曈X習(xí)慣，叫人看著“不順眼”。糾正時(shí)通常以地平線或樓房等直線景物作為基準(zhǔn)，仰拍或俯拍時(shí)平行線條會(huì)因透視原理向某點(diǎn)傾斜集中，這時(shí)就以相片中線為準(zhǔn)。

裁剪畫面，把它裁成比較滿意的構(gòu)圖。一般來講，1600x1200像素已能滿足家庭應(yīng)用需要了，但對(duì)于可能需要裁剪的畫面，我會(huì)提高用2240x1680的規(guī)格拍攝，裁剪后仍調(diào)整為4:3規(guī)格，以盡可能保證成像不低于1600x1200像素。

調(diào)整亮度和對(duì)比度。ACDSEE的“自動(dòng)級(jí)別”功能是糾正亮度和對(duì)比度的很有效手段，尤其是低檔相機(jī)照的相片往往感光不足，使用的效果更為明顯，有需要的朋友不妨一試。＂自動(dòng)級(jí)別”后的缺點(diǎn)是：有時(shí)用后會(huì)出現(xiàn)輕微色偏。這時(shí)，包括原來就有色偏的成果，可以用“調(diào)整”項(xiàng)中的“紅/綠/蘭”功能來調(diào)節(jié)，提高相片的色彩還原度。

詳說數(shù)碼相機(jī)的各種測(cè)光模式

TTL測(cè)光

在規(guī)格表上常見的一個(gè)名詞“TTL測(cè)光”？這是一種以經(jīng)過鏡頭的測(cè)光方式（英文：ThroughTheLens）量測(cè)光線的方法，簡稱為TTL測(cè)光。這項(xiàng)技術(shù)發(fā)展于1964年，主要的目的是在取代測(cè)光表這一類需要外帶的測(cè)光工具。在攝影時(shí)，使用者半按快門之后，激活TTL測(cè)光機(jī)制，光線先經(jīng)過鏡頭的折射，進(jìn)入機(jī)身內(nèi)的測(cè)光感應(yīng)器，這個(gè)有點(diǎn)類似今日CCD感光器的原件，會(huì)將光訊號(hào)轉(zhuǎn)成電子訊號(hào)，交于CPU運(yùn)算之后得出適當(dāng)?shù)墓馊涂扉T值。TTL測(cè)光的最大好處就是，所測(cè)得的光量，就是標(biāo)準(zhǔn)底片曝光量，特別適用于習(xí)慣在鏡頭前加裝濾境，或是使用大型蛇腹相機(jī)等，透過TTL就不需要再增減曝光補(bǔ)償，直接按下快門拍照。

四大測(cè)光標(biāo)準(zhǔn)

大多數(shù)的數(shù)碼相機(jī)或傳統(tǒng)傻瓜相機(jī)，都會(huì)在規(guī)格表之中羅列以下這四種測(cè)光模式：

中央平均測(cè)光

最廣為采用一種測(cè)光模式，也是相機(jī)廠商內(nèi)定之測(cè)光模式之一。這個(gè)模式是考量到一般攝影者大多習(xí)慣將對(duì)焦部位置于畫面中間，因此負(fù)責(zé)測(cè)光的感光原件，會(huì)根據(jù)來自畫面中央某一比例的測(cè)光值，搭配另外一搜集畫面中央以外的測(cè)光數(shù)據(jù)，經(jīng)過CPU對(duì)數(shù)值加權(quán)平均之后的比例，取得到拍攝的建議測(cè)光數(shù)據(jù)。以Nikon系列的相機(jī)來說，其著名的中央重點(diǎn)測(cè)光模式，以中央部位占75％（范圍依照各種相機(jī)廠牌的不同而有所差異），其余占了25％逐漸延伸至邊緣。在一般正常拍攝條件下，中央重點(diǎn)測(cè)光是一種非常實(shí)用的測(cè)光模式，但是果畫面主題不在中央或是逆光拍攝，中央重點(diǎn)測(cè)光就不適用了。

中央部分測(cè)光

這種模式不同于“中央平均測(cè)光”是對(duì)畫面占大范圍的平均區(qū)域（（約為3～12％）視相機(jī)廠牌不同而有所區(qū)別）進(jìn)行測(cè)光。中央部分測(cè)光模式是適合要求比較高的專業(yè)攝影人士的需求而設(shè)計(jì)的，可針對(duì)一些特殊的惡劣的拍攝環(huán)境應(yīng)用之，能更加確保算出畫面中主要表現(xiàn)對(duì)象部分所需要的曝光量。應(yīng)用范圍包括：舞臺(tái)、逆光等場(chǎng)景中這種模式最為合適，不過由于區(qū)域測(cè)光（矩陣測(cè)光）模式的興起，這種模式現(xiàn)在已經(jīng)較少于相機(jī)中出現(xiàn)了。

點(diǎn)測(cè)光（SPOT）

為了克服中央平均測(cè)光的不足之處，廠商研發(fā)出此種點(diǎn)（SPOT）測(cè)光模式（1～3％），來避免逆光狀態(tài)下對(duì)主體測(cè)光的影響；點(diǎn)測(cè)光的范圍是以觀景窗中央的一極小范圍區(qū)域作為曝光基準(zhǔn)點(diǎn)，根據(jù)這個(gè)區(qū)域測(cè)得的光線，作為曝光數(shù)據(jù)。這是一種相當(dāng)準(zhǔn)確的測(cè)光方式，但對(duì)于新手來說，怎樣去區(qū)別一個(gè)測(cè)光點(diǎn)，變成了一個(gè)需要學(xué)習(xí)的技巧，錯(cuò)誤的測(cè)光點(diǎn)所拍出來的畫面不是Under就是Over，造成嚴(yán)重的曝光誤差。由于點(diǎn)測(cè)光技巧，還可以用在日益盛行的數(shù)碼相機(jī)“Macro微距拍攝”上，因此初學(xué)者必須盡力學(xué)好這種測(cè)光方式，初步可以選則主景中的中間調(diào)來作為測(cè)光基準(zhǔn)點(diǎn)。

區(qū)域測(cè)光（或稱評(píng)價(jià)測(cè)光）

這種測(cè)光方式屬于近代新開發(fā)的技術(shù)，約在15年前Nikon率先開發(fā)這種獨(dú)特的區(qū)域測(cè)光功能，其余中央重點(diǎn)測(cè)光之最大不同點(diǎn)，便是它將畫面區(qū)域成數(shù)個(gè)區(qū)域，各自獨(dú)立運(yùn)算后再統(tǒng)合整理，取得一個(gè)完整曝光值。早期的Nikon機(jī)種將測(cè)光區(qū)域區(qū)域成八大塊，各自獨(dú)立運(yùn)算每個(gè)測(cè)光區(qū)所得的數(shù)值，并由相機(jī)內(nèi)建的數(shù)據(jù)庫來作曝光值的統(tǒng)合與判斷。剔除畫面中的邊界值，例如OVER的部位，所求得的曝光值，不但具有準(zhǔn)確的效果，連帶著帶動(dòng)新一代相機(jī)自動(dòng)化之發(fā)展。目前，Nikon不管是傳統(tǒng)相機(jī)或是數(shù)碼相機(jī)多配備有256區(qū)域區(qū)域測(cè)光功能，其它廠牌如：Canon、Minolta也有類似的設(shè)計(jì)，不過相機(jī)內(nèi)建之?dāng)?shù)據(jù)庫與處理能力不同罷了。也就是說，區(qū)域測(cè)光的準(zhǔn)確性，不僅在于所屬的硬件能力，還在于背后的數(shù)據(jù)庫大小與辨別能力。過去，Nikon為求曝光準(zhǔn)確度，在構(gòu)建數(shù)據(jù)庫時(shí)拍攝了近萬張照片后，分析歸納其曝光數(shù)值，作為數(shù)據(jù)庫判斷的依據(jù)。經(jīng)過使用者的驗(yàn)證，這種模式適合用于拍攝風(fēng)景、團(tuán)體照片等，實(shí)際上也是眾多業(yè)余，甚至是專業(yè)攝影師于平時(shí)使用得最多的一種模式，特別是在拍攝順光、前側(cè)光，或者大面積亮度均勻的場(chǎng)景時(shí)最為有效。

怎樣讓你的圖片更清晰？

三腳架的重要性

要拍攝清晰的照片，三腳架是必不可少的。但如果沒帶三腳架的話，還有幾個(gè)辦法可以穩(wěn)住你的相機(jī)。

好的三腳架是獲取清晰照片的重要輔助工具。通常，三腳架越重，它的穩(wěn)定性就越好。但是一個(gè)過于笨重的三腳架卻適得其反，因?yàn)槿藗兇蠖嗍前阉粼诩依锏臋还裰谢蛘哕噹麅?nèi)。三腳架的大小應(yīng)該取決于你所使用的鏡頭最長的焦距。比較重的三腳架一般適合400mm范圍的頭，而中型三腳架則配搭100-300mm的鏡頭，更輕一些的三腳架就和廣角鏡一起使用。如果三腳架的重量是你購買時(shí)考慮的首要因素的話，你可以試試碳纖維材質(zhì)的三腳架。

三腳架應(yīng)該是很好的攝影助手，它可以為相機(jī)和鏡頭提供一個(gè)穩(wěn)固的平臺(tái)。它具有令相機(jī)達(dá)到與地面水平的能力，同時(shí)又可以達(dá)到讓你自如地觀察相機(jī)取景框內(nèi)的景物的高度。但是除非很有必要，最好不要拉長三腳架中間的調(diào)節(jié)桿，因?yàn)檫@會(huì)直接影響到它的穩(wěn)固性。我通就盡可能地折疊起三腳架的腳架，而不是把拉長它們，有時(shí)甚至?xí)纱嘣谙鄼C(jī)前跪低膝蓋呢?？梢哉f，三腳架離地越近，穩(wěn)定性就越好。

使用三腳架最大的好處就是它可以令你工作地更加緩和和細(xì)致。你可以仔細(xì)研究構(gòu)圖，更容易地避免注意力分散的情況。而在實(shí)地拍攝時(shí)，我通常會(huì)將相機(jī)從三腳架中拿下，慢慢尋找最好的構(gòu)圖－－然后再把相機(jī)裝回三腳架中進(jìn)行拍攝。

如果碰到不太方便用三腳架的情況，你可以另外找個(gè)可以支撐相機(jī)的物體----比如一個(gè)籬笆柱、建筑墻、攝影包，甚至是卷起來的茄克衫。如果是用長鏡頭的話，那么不僅機(jī)身，連鏡頭都要有個(gè)實(shí)物支撐才能保證穩(wěn)定性。如果只能手持相機(jī)的話，那你要擺好平衡的姿勢(shì)并確認(rèn)你的重心不會(huì)歪掉。當(dāng)一只手調(diào)節(jié)鏡頭時(shí)，另一只手就要抓穩(wěn)機(jī)身。如果可以的話，可以試試俯臥的姿勢(shì)，將手肘撐在地面上，或者是坐著時(shí)將手肘放在膝蓋上。如果是站的話，我通常會(huì)將左手搭在右肩膀上，然后將左臂膀當(dāng)成是拍攝平臺(tái)。

即使裝在三腳架上的相機(jī)也還是會(huì)碰到這震動(dòng)的影響，通過快門線則可緩解震動(dòng)問題。

感光速度

速度對(duì)照片最后的放大清晰度起著直接的作用。通常，ISO數(shù)越慢，圖像就越清晰。ISO25-100范圍內(nèi)清晰度最高，效果最好。

快門速度

當(dāng)你拍攝的對(duì)象是靜止的高山和建筑物時(shí)，快門速度的作用就沒什么特別的。但是如果要表現(xiàn)拍攝對(duì)象的細(xì)微動(dòng)作，比如拍一朵花在微風(fēng)中搖曳的畫面，一個(gè)調(diào)校糟糕的快門會(huì)拍得一塌糊涂。物體動(dòng)作越快，要求快門速度越高。另外，物體移動(dòng)的角度也對(duì)快門速度的確定有影響。拍攝移向鏡頭或者遠(yuǎn)離鏡頭的動(dòng)作用的快門速度，應(yīng)該比在相機(jī)前晃過的動(dòng)作所用的快門速度要慢。如果你想用1/1000秒或者更快的快門速度抓拍出足球飛過半空一剎那的情景，那么中速底片、鏡頭和光線等都是拍攝時(shí)比不可少的因素。這揭示了一個(gè)很明顯的規(guī)律：要定格一個(gè)動(dòng)作，和動(dòng)作的速度、底片速度、鏡頭光圈的大小以及被攝體上光線強(qiáng)弱都有著直接的關(guān)系。

閃光燈

閃光燈可以幫助相機(jī)拍出非常清晰的瞬間動(dòng)作的照片。雖然大多數(shù)相機(jī)的閃光燈同步設(shè)置是在1/60到1/250范圍內(nèi)，但其實(shí)閃光燈照射到被攝體的時(shí)間是在1/1000到1/50，000內(nèi)的。正因?yàn)槿绱?，你才可能把一只蜂鳥的翅膀瞬間的動(dòng)作拍下來。

景深

你把鏡頭從f/4調(diào)到f/22時(shí)，清晰度會(huì)逐漸上升，還會(huì)令拍攝主體產(chǎn)生出從背景中分離的凸現(xiàn)感。在人像照，人們通常會(huì)用長鏡頭和大光圈組合來拍。拍攝物體會(huì)在模糊的背景中清晰地浮現(xiàn)出來。相反，在拍風(fēng)景照時(shí)，成功的照片則是將前后景色都攝在聚焦范圍內(nèi)，以融為一體。這就得用廣角鏡和f/22或者更小的光圈組合來拍了。縮小景深非常簡單。選用適合拍攝的長鏡頭，設(shè)置其最大的光圈，然后在離拍攝物體最近的可聚焦距離處拍攝即可。而要拉大景深，調(diào)到最小的光圈，用廣角鏡，并移到離物體盡可能遠(yuǎn)的距離拍攝。

加大景深還很有學(xué)問。要達(dá)到最大景深取決于在拍攝場(chǎng)景中的焦點(diǎn)所在，你想得到大景深嗎？那么就把焦點(diǎn)大致設(shè)在大場(chǎng)景的1/3處。令焦點(diǎn)前1/3和焦點(diǎn)后2/3縱深中的場(chǎng)景都非常清晰地被拍下來。這也是眾所周知的超焦距了。

光線

不同類型的光線也會(huì)影響清晰度。對(duì)比的、強(qiáng)烈的或者有方向性的光線都比柔和的、缺乏陰影的或者從前部打來的光線要清晰。在陰影和強(qiáng)光區(qū)域間有著很寬的色調(diào)范圍，所以在兩個(gè)部分中間的區(qū)域顯得更加清晰。相反，在光線對(duì)比度比較低的區(qū)域中間的物體，或者是前光照射的物體，拍出的色調(diào)就比較平淡。

對(duì)比度會(huì)影響清晰度，所以很多的沖洗照片的人都更喜歡光面紙，尤其是對(duì)那些在煙霧或者陰郁天氣拍的底片。所以通常人們?cè)谛稳莨饷婕堬@得更清晰的效果時(shí)都會(huì)用到“生動(dòng)鮮艷”這個(gè)詞

人像攝影

人像攝影的用光或者說如何照明，既是一種基本功，又是體現(xiàn)攝影師水平高低的重要內(nèi)容。與調(diào)度人物的姿勢(shì)、安排道具和選擇背景相比，用光在人像攝影最終完成的影像上，所起的作用是決定性的。因?yàn)閿z影本來就是在用光繪圖。因此，攝影師們聚在一起，除了談錢和相機(jī)之外，話題往往是使用何種燈具和如何用光之類的事情。

提到攝影室的用光，就自然地會(huì)說到四大樣：

1、主光，即決定被攝者照明格局的首選燈光，而其它的燈光則只能起到輔助作用?，F(xiàn)代影室所用的主光通常是由柔光燈箱發(fā)出的。之所以采用柔光燈箱，是因?yàn)樗l(fā)出的光線較為均勻，便于控制。所謂的柔光燈箱，其實(shí)就是把一只或數(shù)只燈泡放入一個(gè)箱體里，通過能使光線散射的柔光箱罩（一般由塑料或紡織品制成）對(duì)被攝者照明，箱體越大，燈泡越多，功率越強(qiáng)，照明范圍越廣。對(duì)于一般的影樓來說，口徑為一平方米左右的柔光燈箱就能勝任了。其照明的距離和角度可根據(jù)需要進(jìn)行任意調(diào)整，而曝光量的確定就以主光為依據(jù)。

2、補(bǔ)光，也叫輔助光，顧名思義，它所起的作用就是對(duì)陰影進(jìn)行補(bǔ)充照明，使陰影變得淺淡。其實(shí)，補(bǔ)光所用的可以是與主光同樣的柔光燈箱，通過照明距離或輸出功率來調(diào)整它與主光的光比。如果補(bǔ)光的曝光比主光少3擋光圈的話，其光比就是1：3，也就是說其結(jié)果將得到較深的陰影。如果補(bǔ)光的強(qiáng)度接近主光的話，比方說相差半級(jí)光圈的話，那么陰影部分就變得非常淺淡了。為了簡便起見，補(bǔ)光的光源可以固定在天花板或墻上，只是通過調(diào)整輸出功率的方式來控制陰影的深淺。至于怎樣才能使補(bǔ)光取得與主光的最佳光比，則只能靠反復(fù)地試驗(yàn)。

3、背景光。在大多數(shù)情況下，被攝者都與背景拉開一定的距離。由于光源的照明隨著距離的增加而明顯地減弱，而背景比被攝者距離光源更遠(yuǎn)，所以背景的亮度要比被攝者暗許多。如果按被攝者的照明情況曝光的話，則背景就會(huì)顯得更暗了，結(jié)果是被攝者看起來如同融入黑暗的背景之中。如果攝影師不介意這種背景效果的話，當(dāng)然也就用不著背景光了。但是如果要想把被攝者同背景區(qū)別開來的話，則有必要對(duì)背景進(jìn)行單獨(dú)照明，于是就有了所謂的背景光。然而，背景光的運(yùn)用要照顧到背景的色彩、距離和照明的角度等等，搞得不好就會(huì)弄巧成拙，因此，需要對(duì)背景光進(jìn)行反復(fù)調(diào)整才能用得恰到好處。為了均勻地照明一個(gè)無縫的背景，有時(shí)會(huì)需要使用兩盞燈。

4、頭發(fā)光。由于人像攝影技術(shù)的發(fā)展，所謂的頭發(fā)光已由原來投射到頭上的不那么自然的一束聚光，逐漸演變成為一只或多只更加寬廣而柔和的燈光，不僅使頭發(fā)避免成為漆黑一團(tuán)，而且還能勾畫出被攝者的輪廓，因而它又被稱為“分離光”。這種用光方法現(xiàn)在已經(jīng)使用得相當(dāng)普遍。這種頭發(fā)光還可以采用把一束燈光通過天花板反射的辦法來實(shí)施，不過要注意控制布光范圍，如果照射到鼻子上就不好看了。

抓拍和擺拍都是攝影創(chuàng)作的重要手段。，都具有它的特點(diǎn)和相應(yīng)的生存空間。抓拍的特點(diǎn)是真實(shí)、自然，適用于新聞攝影，擺拍的優(yōu)勢(shì)在于能夠提供更符合攝影師的情景、畫面，適用于人像攝影、廣告攝影等等。擺拍和抓拍既是對(duì)立的，有時(shí)又是統(tǒng)一的。

所謂擺拍，就是攝影師根據(jù)自己的設(shè)想，創(chuàng)設(shè)一定的環(huán)境，設(shè)計(jì)一定的情節(jié)，讓被拍攝者表演，最后由攝影師拍攝完成的過程。在這個(gè)過程中，攝影師還往往充當(dāng)導(dǎo)演的角色。很顯然，擺拍的攝影作品往往具有更好的用光，構(gòu)圖，更優(yōu)美的背景，更漂亮的模特，更戲劇性的情節(jié)。所以，擺拍有了很大的生存空間。

天空陰暗時(shí)如何拍照

有些攝影者不喜歡在天空陰暗時(shí)拍照，認(rèn)為這種天氣光照不足，偏色，拍不出好片子。其實(shí)，陰天有陰天時(shí)的特點(diǎn)，了解其特點(diǎn)并靈活利用，也能拍出好片。

特點(diǎn)1：由于陰天時(shí)天空中云層較厚，使得光線柔和，方向性差。源于這一特性，拍出的照片反差小、明暗交界模糊、陰影不明顯。攝影師根據(jù)這些特點(diǎn)，可以拍攝一些需要表現(xiàn)細(xì)節(jié)清晰，層次豐富的題材，比如這種光線下拍攝人像就效果很好。陰天時(shí)拍攝的人像作品可以較好地還原人物面部的膚色，由于陰影不是很明顯，所以可以使人物皮膚的質(zhì)感得以很好的表現(xiàn)。同樣道理，有些靜物題材也可以在這種光線下到室外去完成。比如有些物體的表面十分光滑，反光性極強(qiáng)，類似于鏡面，像不銹鋼制品、汽車等。而在陰天里到室外拍攝，有時(shí)可以收到意想不到的效果。

特點(diǎn)2：由于陰天時(shí)空氣中水氣大，物體上的反射光在穿越過一定的空間到達(dá)鏡頭的過程中，光量會(huì)有比較明顯的變化，在這種情況下，有助于表現(xiàn)景物的空間感和距離感，而空間感和距離感正是攝影者拍攝風(fēng)光作品時(shí)所刻意追求的效果。在這種情況下，攝影師一般要首先選擇好一個(gè)前景，如果沒有前景的襯托，空間感和距離感就會(huì)被削弱，整個(gè)畫面的感染力也就喪失了。

特點(diǎn)3：陰天時(shí)的光線偏暗，這時(shí)如果拍照，就要求攝影師要使用大光圈、低速度。大光圈可以使被攝物主體以外的景物虛化，從而創(chuàng)造出虛實(shí)結(jié)合的藝術(shù)效果。

攝影師在陰天拍照時(shí)，常常會(huì)發(fā)現(xiàn)拍出的照片有時(shí)發(fā)虛，這是由兩個(gè)原因造成的——調(diào)焦不實(shí)、幌動(dòng)。

景物幌動(dòng)：使用慢速拍照時(shí)，很多人往往忽略了被攝物的幌動(dòng)，其實(shí)在近距離或使用長焦鏡頭拍照時(shí)，景物的幌動(dòng)對(duì)最后成像的影響極大，很多照片所以“虛”，其實(shí)就是被攝物幌動(dòng)的結(jié)果。所以在拍照時(shí)一定要注意被攝對(duì)象的情況，以避免功虧一簣。

陰天拍照時(shí)，要求攝影者要揚(yáng)長避短，首先了解了陰天時(shí)光線的特點(diǎn)，再根據(jù)這些特點(diǎn)進(jìn)行發(fā)揮，往往能拍出一些好天很難得到的特殊效果。